Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Cat timp nu am tot incercat sa cos haine pentru mine cu tipare Burda, pe care le alegeam dupa circumferinta bustului si care erau bune peste bust, dar mult prea largi la gat si umar.

De fapt alegerea unui tipar care sa ti se potriveasca la umar si gat joaca un rol esential in succesul tiparului si cum ti se va potrivi bluza sau haina. Incercati sa vizualizati ce se intampla daca gatul este prea mare: umarul este 'impins' de facto lateral si tot tiparul este dat peste cap, fiindca umarul nu ti se mai potriveste, maneca pica prost si atarna sub capul umarului s.a.m.d.

Lumina mi-a vent de la dvd-urile americane de croitorie. Acolo se propaga alegerea unui tipar in functie de masura de deasupra bustului. In loc sa masori de-a lungul bustului, treci centimetrul pe la spate, apoi sub brat si masori chiar deasupra bustului. Diferenta dintre masura asta ('chest' sau 'high bust') si grosimea pieptului poate fi considerabila,

Cel mai bun exemplu este acest filmulet pe YouTube in care vedeti ca o persoana cu bust mare nu are neaparat si umerii si gatul mari pe masura bustului. Ea are un scheletel de 'slabuta' (vezi mai jos in ce acceptie folosesc cuvantul) Domnisoara explica si cum se masoara pt 'high bust measurement'.

In America se aplica metoda FULL BUST ALTERATION (prescurtata FBA pe blogurile in engleza), sistemul inventat sau, daca nu, in orice caz propagat si facut cunoscut de Patti Palmer si Marta Alto de la firma Palmer & Pletsch, foarte cunoscuta in America si in tarile anglo-saxone. (Pletsch e fost partenera de afaceri cu care Patti Palmer a inceput). Metoda este descria in cartea Fit for Real People (Probatul pt persoane adevarate =  adica nu manechine). Daca cumva o gasiti, luati-o, nu sovaiti, ca este forte instructiva.

Ideea de baza este ca te nasti cu un anumit schelet si ca 'pernutele' sau 'colaceii' care se depun cu varsta (upgrade) nu afecteaza toate dimensiunile in acelasi fel. O mare doamna a croitoriei americane, Connie Crawford, spune ca o 'slabuta' ramane de fapt mereu slabuta, ceea ce se vede la gat, la umar, la lungimea spatelui, etc.

In plus tiparele se fac pentru un prototip sau pe baza de algoritme care sunt dezvoltate pentru un anumit standard. Apoi se face 'grading' (gradare?), adica transformarea tiparului in tipare pt marimi diferite.

Nu am timp acum sa explic teoretic de ce este asa, dar tiparele se fac pt persoane cu tip de sutien B (adica o anumita differenta, nu foarte mare, intre circumferinta bustului si cea a toracelui sub bust).

O persoana cu bust mai mare, care poarta un sutien (masura europeana C sau mai mare) va avea o mai mare diferenta intre circumferinta bustului si cea a toracelui (sub bust) decat una cu sutien B.

Problema este ca tiparele se fac pe baza de calcule, care au ca baza bustul unei persoane de 1m65 si cu sutien tip B. Diferenta dintre o persoana cu sutien C, D sau mai mare si una cu sutien B, care au aceeasi circumferinta peste bust, este ca prima are nevoie de mai multa latime in fata peste bust decat in spate. Iar la persoana cu bust mai mic, latimea spatelui reprezinta o mai mare portiune din circumferinta / grosimea totala a pieptului. Spatele ei este deci relativ mai mic in latime decat la persoana cu bust B. Vorbim deci despre aceeasi circumferinta peste bust, dar nu si despre aceeasi latime a spatelui...

De aceea nu alegeti tipare pentru bluze si jachete numai dupa masura bustului daca aveti sanii mari. Alegeti tiparele dupa marimea pieptului peste bust, ca si cum ar fi bustul dvs. real. Apoi:

1. largiti peste bust (FBA, full bust alteration) cu metoda Palmer & Pletsch; sau

2. folositi tipare care sunt desenate pt mai multe marimi. Alegeti gatul si umerii dupa marimea pieptului peste bust (high bust, chest se zice in engleza) si treceti la marimea bustului, avant grija sa desenati trecerea de la o marine la alta in asa fel incart sa semene cu un tipar normal.

In felul acesta raman rascroitura umarului si gatul la fel si bluza va va veni mai bine la gat si umar.

Eu am insa o mica indoiala despre eficienta 100% a ultimei metode. Marta Alto zice ca atunci cand transformi un tipar pentru bust mare trebuie sa adaugi nu numai latime in plus, dar si lungime peste san. Daca pornesti de la o marime mica si treci la o marime mai mare cam la jumatatea rascroiturii manecii realizezi latimea in plus, dar nu si lungimea.
Dupa mine metoda Palmer & Pletsch e mai buna. Prima data este mai complicata, dar daca o faci de 2-3 ori devine forte simpla si un automatism.

Cu metoda asta maresti lungimea peste bust, dar nu si lungimea de-a lungul rascroiturii bratului. Exact ce nu vreau. Am sanii mai mari, dar nu nu si bratele solide.

Mai am o metoda a croitorului Müller (cel care a inventat in sec 19 sistemul Müller &Sohn / Müller si Fiul), sistemul folosit de revista Burda si alte revisie europene. Iar un subiect de blog, differente dintre sistemele europene si cele americane in facutul tiparelor.

Dar despre asta ... in partea doua. Acum as dori sa stiu cum sa scot din functie corectarea automaat, care imi mutileaza limba romana.