Knitting techniques; slits, smooth decrease and edges (Tehnici de tricotat: slituri, scazut fara scari si diferite margini)

[Something about my knitting techniques. 
First, how to make an overlapping slit, not only for buttons & buttonholes.
To position the slit on a sleeve (Fig. 1): divide the number of stitches for the cast on in 2 parts: 40% for the back of the sleeve and 60 % for the front. In my example from a total of 58 stitches: 24 stitches for the back and 34 for the front. Add X stitches to the bigger part / the overlapping part. In my case X = 5 stitches, thus 34 + 5 = 39 stitch for the front.
Start tho knit the two pieces separately. Because you have to overlap 5 stitches, you need to start the second part with the pattern for the Xth stitch on the first part. I am knitting in seed stitch, which means that the 5th stitch on the first part (knit or purl) will determine the pattern for my first stitch on the second part. If you don't do this, the pattern on the two pieces will not match. If you knit in stockinette, skip this.
A knitted jacket with a 'Chanel- sleeve' will have a right and a left sleeve to get the slit in the right place (Fig. 2-5). Do not forget this when you cast on.
To join the two pieces knit the last 5 stitches on the upper part of the sleeve together with the first 5 stitches of the other part. In pattern, of course, if you use a special stitch in the garment (Fig. 6-11). After that, you knit as one piece (Fig. 12-14).

In Fig. 15-16 I show that for waist shaping in a pattern of 2 stitches / seed stitch, I cannot decrease 1 stitch inside the knit, but 2, which makes the decrease big. I hope I can press it out when I block the knit. I had to compromise and let the pattern decide wether I need to decrease 1 stitch and disrupt the pattern or 2 stitches.

Decreasing for the sleeve cap or the armhole: I decrease the amount of stitches bigger than 2 in both rows, RS and WS. In the first RS row I decrease the number of stitches given in the pattern (1x6). In the 2nd row WS I decrease 1x6 at the beginning and 1x1 at the end.
Third row RS: I decrease the given amount (1x3) minus 1 (which I already decreased in the previous row) and end with 2 stitches together (1 X1) from the next decrease.
I decrease this way as long as I have more than 1 stitch to decrease. If I have only 1x1 to decrease I do this in the same WS row. This way you wilt get very smooth decreases (Fig. 17).

Edge stitches in knits: the edges I sew together are knitted wit a knit stitch on the RS and a purl on the WS, no matter which pattern I use.
However, I find that for some patterns, as garter stitch or seed stitch, the visible edges are more balanced if I knit the last stitch in the row and slip the first stitch in the next row (the same stitch) with the yarn in the back. I really like the bumps, which are part of the pattern.
I know that experts (Vicky Square) do not do that, but I do not like the result as you can see in Fig. 19, a picture of some mistakes made when I knitted watching Netflix.
Fig. 19 shows the interior edges, knitted with knit stitches on RS and purl stitches on WS].

Am facut cateva poze in timp ce lucram la jacheta Tweed Blazer de pe Ravelry, despre care am scris data trecuta.
Daca va amintiti pozele, ati vazut ca aceasta jacheta are multe slituri (slits): unul in spate, doua in fata si doua la maneca.
Am sa va arat intai cum se face un slit frumos, asa cum am invatat de pe instructiunile de la acest model.

1. SLITURI IN TRICOTAJ

Nimeni nu va impiedica sa faceti slitul lucrand doua jumatati separat si unindu-le dupa ce ati tricotat lungimea slitului. Dar acesta este un slit ale caror parti se suprapun, asa cum este intentionat modelul si este mai frumos. Iar daca vrei sa faci un slit cu butoniere, cum am facut eu, nu ai alta metoda.

Fig. 1

Butonierele sunt marcate cu verde, pentru ca nu se vad bine. Sunt foarte, foarte mici. Intentionez sa pun nasturi mici, ca perlele, nu sa tricotez nasturii ca in model.

Pozitia slitului la maneca necesita un calcul simplu. 
IMPORTANT. Formula nu este data in instructiuni. Ti se spune numai: pui atatea ochiuri, lucrezi atatea randuri, etc... Am dedus-o comparand diagrama (schematic) cu informatii din cartile de croitorie. 
Nu incalc nici un copyright daca v-o dau aici.

Fig. 2

Se imparte partea de jos a mancii in 2 parti - 40% in fata si 60% in spate. 

Asta inseamna ca trebuie sa tricotati o maneca dreapta si o maneca stanga, in oglinda. In general in tricotaj manecile sunt simetrice si nu se face diferenta intre maneca dreapta sau stanga. Dar daca faci o maneca cu slit, se schimba treaba.

Pozitia slitului la spate este la mijlocul spatelui. 
La fata masurati unde vreti sa il puneti. Eu cred ca am sa-l pun la mijlocul fetei sau ceva mai spre linia de cusatura laterala.

Cum se lucreaza slitul

NB. Va demonstrez pe slitul de la spate, fiindca manecile sunt deja gata. La spate am impartit toate ochiurile de la baza (130 de ochiuri??? nu am aici hartiile) in doua parti egale si am adaugat 5 ochiuri la una din jumatati.

Dupa ce ati stabilit unde vreti slitul, calculati cele doua parti. 
De exemplu la maneca mea am avut de impartit 58 de ochiuri. 
60% din 58 ochiuri = 34,8 ochiuri = rotunjit 34 ochiuri
40% din 58 ochiuri = 23,2 ochiuri = rotunjit 24 ochiuri

Nu am rotunjit la 35 si 23 de ochiuri, pentru ca nu voiam slitul prea spre spate, desi un singur ochi nu conteaza. Puteti rotunji cum doriti, de fapt. Importanta e numai proportia 40% - 60%.

Fig. 3

Pentru ca slitul se suprapune, trebuiesc adaugate un nr X de ochiuri la partea de deasupra. Numarul de ochiuri este egal cu latimea slitului. 
Eu am folosit 5 ochiuri (X = 5 stitches)

Deci am pus (cast on): 
- Fata manecii (partea cea mai mare, care se suprapune si apare deasupra) = 34 + 5 = 39 ochiuri (39 stitches)
- Spatele manecii (partea de dedesubt) = 24 ochiuri (24 stitches)

Fig. 4

Slitul la maneca este exact la 40% - 60% ochiuri, dar este acoperit de 5 ochiuri, care imi permit sa fac butoniere sau sa pun nasturi.

Eu lucrez cele doua parti ale slitului in acelasi timp, cu doua pelote separate, dar pe aceleasi andrele. Prefer aceasta metoda, desi e mai incomod de lucrat, pentru ca trebuie sa ai grija mereu ca firele sa nu se incurce, cand intorci andrelele ca sa lucrezi urmatorul rand. Cu aceasta metoda obtineti slituri de exact aceeasi lungime.

DACA LUCRATI IN MODEL (la mine: punct bob de orez / seed stitch) trebuie ca ochiurile care se suprapun sa fie in acelasi loc in model.
Pentru asta, tricotati in mod nomal partea pe care o puneti deasupra si notati ultimele X ochiuri.
(La spate nu contraza care parte este deasupra, daca nu te tii de regula ca la femei partea dreapta vine peste partea stanga si directia continua si pe spate).

La mine ultimele 5 ochiuri au fost (vazute din fata): 
Sfarsitul randului / end row with stitch 1.
1. Fata / Knit - 2. Dos / Purl - 3. Fata / Knit - 4. Dos / Purl - 5. Fata / Knit ....(....) ......

Asta inseamna ca atunci cand incep modelul la cealalta parte a slitului, va trebui sa incep cu modelul de la ochiul nr. 5, care se va suprapune peste ochiul nr. 1 de la partea de deasupra.
                                         1 - 2 - 3 - 4 - 5 .........(5 + 34 stitches, 39 total)
(24 stitches total)...............5 - 4 - 3 - 2 - 1

Dupa ce ai unit cele doua parti, ramai cu exact 58 de ochiuri. Adica atat cat trebuia sa ai pentru perimetrul manecii jos, daca nu ai fi facut slit.

Acest model are numai doua ochiuri, care trebuiesc repetate mereu. Deci diferenta nu este atat de mare, ca in cazul in care ati avea un model format dintr-un numar mai mare de ochiuri.

Retineti insa regula:
Modelul ultimului ochi de la slitz de pe partea superioara este modelul primului ochi de la partea inferioara.

Dupa ce am tricotat cele doua parti separat, le voi uni in felul urmator, ca sa suprapun cele doua parti ale slitului..

Fig. 5

NB. Poza aceasta nu este corecta, pentru ca arat spatele. La maneca partea cea mai mare trebuie sa fie deasupra.

* Lucrez pe fata prima parte pana ajung la ultimele 5 ochiuri care se suprapun. 

Fig. 6

* Le trec pe alta andrea, ca sa fie in aceeasi directie cu partea care trebuie adaugata (Fig. 7). 

ATENTIE! Aveti grija sa nu schimbat directia ochiului pe andrea cand le treceti pe a doua andrea. Pentru asta nu le luati ca si cum le-ati lucra, ci le glisati de pe o andrea pe alta. Trebuie de fapt sa le glisati de doua ori, ca sa fie pe andrea in poztia in care le poti tricota.

Daca schimbati pozitia lor pe andrea, ochiurile vor iesi sucite si vor arata urat, pentru ca sunt pe fata si se vor vedea.

Fig. 7

* Cele 5 ochiuri se lucreaza impreuna, asa cum se vede mai jos. 

Fig. 8

Aici am lucrat deja doua ochiuri impreuna = din doua ochiuri am 1 singur ochi, marcat cu cercul verde mic de pe andreaua din dreapta. Stiu, cercul nu este cerc, desi am incercat sa obtin un cerc.
Mai am acum inca 4 ochiuri de unit (cercul din stanga).

Pentru ca lucrez in punctul 'bob de orez' (seed stitch), trebuie sa lucrez si aceste 5 ochiuri (duble) in model: voi uni doua ochiuri pe fata (knit stitch) si urmatoarele doua ochiuri pe dos (purl stitch) asa cum imni cere modelul.

Knit stitch / ochi pe fata.

Am observat ca lucrand pe fata (right side) imi este usor sa iau ochiurile de pe cele doua andrele din stanga.

Fig. 9

Purl stitch (ochi pe dos)

In schimb lucrand pe dos, lucrez mai usor daca mut ambele ochiuri pe andreaua din spate sau din fata, ca sa le lucrez impreuna:

Fig. 10

Mai am numai doua ochiuri de unit...

Fig. 11

... iar dupa aceea voi lucra in continuare in punct ' bob de orez. 
Dupa cum vedeti, modelul nu este intrerupt, ceea ce ar fi fost o catastrofa, fiindca ai fi obtinut punct de elastic (1 x1), foarte vizibil.

Fig. 12

Acest mod de imbinare a celor doua parti da o finisare frumoasa si ingrijita.

Fig. 13

Un ultim detaliu - slitul meau are 9,5 cm.

Fig. 14

DESPRE SCAZUTUL INTERIOR IN PUNCTUL BOB DE OREZ (DECREASE IN SEED STITCH / WAIST SHAPING)

Pentru formarea taliei (waist shaping) trebuia sa scad in anumite locuri cate un singur ochi. Daca as fi facut asa, as fi stricat modelul, pentru ca in loc de ochiuri pe fata si dos alternate as fi obtinut doua ochiuri pe fata sau pe dos unul langa altul. De aceea am fost obligata sa scad cate 2 ochiuri in acelasi timp, ceea ce mi-a spatiat scazaturile mai mult decat era necesar.

A trebuit sa fac un compromis si sa aleg intre 'integritatea modelului' si scazaturile uniforme si mai putin ' dramatice' (pentru termenii de tricotat si de cusut traduc din engleza, pentru ca as am invatat).

Fig. 15

Fig. 16

Sper ca atunci cand voi spala si presa tricotajul sa se vada mai putin 

SCAZATURA LA MANECA

Desi despre acest lucru am mai scris, cred ca nu e rau sa va amintesc cum se scade fara sa ai 'scari' sau 'zimti', care nu numai ca fac scazatura urata, dar iti complica in mod inutil munca de asamblare a tricotajului. Asta pentru ca acele 'scari' te deruteaza cand cosi si vrei sa le eviti.

Fig. 17

Trucul este sa scazi numarul de ochiuri in primul rand, iar in randul urmator, in general in randul de pe dos, sa mai scazi la capatul randului un ochi din cele pe care trebuie sa le scazi in randul urmator (pe fata). 
Pentru acest cardigan trebuie sa scad: 1 x 6 ochiuri, 1 x 3 ochiuri si de cateva ori 1x 1 ochi.

Se scade asa:
1x6
1 rand fata/ F (1st row Right Side RS) - 1 x 6 ochiuri la inceputul randului
2 rand dos / D (2nd  row Wrong Side WS) 1 x 6 ochiuri la inceputul randului PLUS 1 x 1 la sfarsitul randului.

1x3
3 rand F (3rd row RS) 1x2 ochiuri (pentru ca am scazut deja 1 ochi) la inceputul randului PLUS 1x1 la sfarsitul randului
4r D (4th row WS) 1x2 ochiuri (pentru ca am scazut deja 1 ochi), iar la sfarsit nu mai scad nimic, pentru ca in randul urmator am numai un ochi de scazut la fiecare rand si nu mai am din ce sa scad 1 ochi.

1x1
5 rand (5th row RS) 1x1 la inceputul randului PLUS 1x1 la sfarsitul randului
6 rand (6th row WS) se lucreaza in model, fara sa scazi.

PENTRU ANA: la masina de tricotat scadeam in acelasi fel.

MARGINILE IN TRICOTAJ (EDGE STITCHES)

Mi-am adus acum aminte de ce fel de ochiuri folosesc la tricotat cand ajung la margine. Pentru ca am facut o pauza de cel putin 10 ani la tricotat, uitasem. Daca am scris pe undeva altfel, am schimbat metoda. 

1. Pentru marginea care se coase lucrez mereu primul si ultimul ochi pe fata (knit stitch) pe partea care va fi fata tricotajului si primul si ultimul ochi pe dos (purl stitch) pe dosul tricotajului. Indiferent de model!

Inainte lucram mereu ultimul ochi pe fata (knit stitch) pe dosul tricotajului si il luam nelucrat pe fata, cu firul in spate.

Am renuntat la acesta metoda - care imi dadea o margine stabila, dar nu foarte neteda. Asta pentru ca obtineam un ochi pe dos la margine (purl stitch on the edge / bump).
De fapt e mai bine sa lucrezi fiecare ochi de pe margine pe fiecare rand, pentru ca vei coase mai usor. Despre asta, insa, alta data.

2. In schimb metoda cu ultimul ochi lucrat pe fata si primul ochi luat nelucrat (knit the last stitch, slip the first stich) imi da o margine exterioara frumoasa pentru tricotajele in punct lenes (garter stitch) sau in punct ' bob de orez'  (seed stitch). 

Am vazut ca in cartile despre tricotat se foloseste aceeasi margine - vezi la punctul 1 - si pentru punctele de care vorbesc mai sus. Mie imi place insa mai mult marginea despre care am scris la punctul 2, pentru ca nu distoneaza cu modelul asa cum distoneaza marginea nr. 1.

Va arat in poza de mai jos cele doua posibilitati, pentru ca acolo unde am incercuit cu verde am lucrat din greseala ca pentru marginea 1, marginea pentru cusut. Ma uitam la computer la Netflix si nu am fost foarte atenta.

Fig. 18

Daca va place mai mult marginea 1, care se vede numai ca un ochi pe fata, folositi-o. Va arata asa cum se vede in Fig. 20, in care va arat marginea pe care voi coase.
Eu raman la marginea 2 pentru punct lenes (garter stitch) si bob de orez (seed stitch). 

Ultima poza este cu marginea 1, pentru cusut.  Dupa cum vedeti nu are acele bobite (bumps) ca in marginea 2 de mai sus (acolo unde am lucrat corect) si va sta mai bine in interiorul tricotajului. Acolo unde am incercuit cu verde am facut o greseala si am folosit la 2 -4 randuri marginea 2. Vedeti si aici diferenta.

  Fig. 29

Nu e asa ca acest bumbac se lucreaza foarte frumos? Trebuie sa ma credeti pe cuvant ca este si foarte placut de lucrat, fiindca nu este tot atat de rigid ca Fil d'ecosse.

O postare lunga cu multe poze. Ati supravietuit????

A new knitting project (un project nou de tricotat)

[I started to knit a beautiful jacket I saw on Ravelry. Because I love the patterns sold by an Austrian designer, Von HintermStein, I bought several of them. See the link below. 
I am a huge fan of German (in this case Austrian) and Italian knitting school, because their knits are beautifully finished and do not look cheap or very home made. 
I read the instructions carefully, but I decided not to follow them. I adapted the instructions to my own basic pattern for cardigans, in order to get the same fit and model. I shall write how I did it next time.
I already started the project, using a very nice knitting cotton (Katia cotton jeans), which is unfortunately discontinued. The sleeves are ready. Now I am knitting the back].

Am gasit pe Ravelry modele care imi plac foarte mult, facute de un designer din Austria, Von HintermStein (http://www.ravelry.com/designers/von-hinterm-stein). De fapt este o doamna, pe care o cheama Jutta.

Intodeauna mi-au placut tricotajele facute dupa metoda germana sau dupa metoda italiana. Recunosc insa ca nu stiu nimic despre scoala de tricotat spaniola si portugheza. Stiu insa ca explicatiile si finisarile din modelele de tricotat italiene nu au egal. 

Uitati-va putin la modelele facute de Von HintermStein, daca aveti cont pe Ravelry (ceea ce nu inseamna ca trebuie sa cumperi, ci numai ca poti sa vizionezi mai multe modele si sa descarci modelele oferite gratis).

Eu am cumparat deja cateva modele de Von HintermStein, intre care aceasta jacheta inspirata de costumele nationale din Alpi (Trachtenjacke / Trachtenweste). 
Pozele de mai jos le puteti vedea si pe Ravelry, daca doriti sa comandati instructiunile acestui model.

Am citit cu grija instructiunile si dupa aceea am hotarat ca nu le voi urma, ci voi folosi dimensiunile tiparului meu de baza pentru tricotaje si calcula numarul de ochiuri de care am nevoie. 
Nu imi pare insa rau ca am cumparat modelul (7,5 euro), de care poate nici nu as fi avut nevoie. Ii platesc designerului pentru faptul ca pot folosi si adapta modelul si asta mi se pare corect.

Jacheta pe care o voi face va fi din bumbac, pentru ca vreau o jacheta de vara. 

Am gasit un bumbac superb, care este foarte placut la lucrat. 
Multicolor, dar cu culori si gradatiile intre culori foarte subtile, asa ca nu voi obtine dungi evidente. Foarte 'tweedy'. Il lucrez cu andrele 3 (nu 3,5) pentru ca doresc sa nu se intinda prea mult. Vreau o jacheta care sa isi pastreze forma.

Din nefericire aceast bumbac va fi scos din productie si nu se mai gaseste peste tot. De aceea am mai luat doua culori, pentru alte jachete de vara, la care voi folosi probabil tot modele de la HintermStein.

Culoarea cu care lucrez acum este cea cu nuante de portocaliu / orange. 
Mai am inca destule pelote pentru o jacheta de culoarea verde kaki din mijloc (jos) si de culoarea albastru din dreapta jos. Celelalte culori erau vandute la Pipoos din Groningen de unde am cumparat bumbacul.

Deocamdata nu m-am uitat pe internet. Mi-ar fi placut si o jacheta roz pe o rochie de in gri....

Data viitoare va voi scrie despre cum am adaptat modelul, ce tehnici am folosit si ce probleme am avut de rezolvat. Am terminat deja manecile. Acum lucrez la spate, in timp ce ma uit pe dvd-uri de croitorie.

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration) Partea III

Am gasit ceva scris in octombrie 2014, dar am uitat sa finalizez postarea. Este partea a III-a dintr-o serie despre un cardigan roz, facut pentru Jojo. Am dat la subsol si linkurile, ca sa puteti citi in ordine daca va intereseaza subiectul.
4 aprilie 2015. Deci ii dau drumul!

Hai sa incepem sa lucram la cardigan.

Figura 1 (desenarea liniei pentru platca / yoke)

A. Ce tipar de tricou alegeti si ce marime (choosing a t-shirt pattern & size)

Tricourile (t-shirt) pe care le gasiti in comert pot fi foarte largi (oversized), stramte pe corp (fitted t-shirt) sau moderat de largi (semi fitted).
Un cardigan se poarta in general peste alte haine, cum ar fi un alt t-shirt si trebuie de aceea sa fie mai larg. Atat peste bust, cat si la umar (shoulder), la subrat (armscye) si la capul manecii (sleeve cap).

Va sfatuiesc sa alegeti un tipar de t-shirt nu prea larg (zero ease) si nu in marimea voastra, ci cu o marime mai mare (one size larger). De ce? Pentru un tipar de marime mica (Small) se transforma intr-un tipar de marime mai mare (de exemplu Medium) largindu-se bustul si marindu-se lungimea subratului si grosimea bratului. Exact de ceea ce aveti nevoie.

Tiparul care va va fi prea mare, daca l-ati folosi pentru un t-shirt mai stramt, pe care il purtati direct pe corp, va va permite sa coaseti un cardigan cu suficienta largime peste bust si lungime a capului manecii ca sa il puteti pune peste o bluza si sa nu aratati ca un carnat bine indesat.

Eventual puteti folosi un tipar si cu doua marimi mai mari, daca t-shirtul este foarte fix pe corp.

Chose one size (or two sizes larger) if you use a pattern for a (very) fitted t-shirt, because a cardigan is bigger than a t-shirt. You have to wear it with a top or a dress. If you use your own t-shirt pattern, you will have to grade it to enlarge the shoulder, the armscye and the bust.

B. Modificarea tiparului (pattern alteration)

Scopul este sa obtinem acest tipar:

Dupa cum vedeti cardiganul are o platca (yoke) care are acceasi latime atat la fata cat si la spate.

1. Intai stabiliti cat de decoltat doriti sa fie cardiganul si modificati tiparul inaltand sau coborand linia gatului. 

2. Platca (yoke) / marcarea pe tipar

*  Stabiliti cat de lata vreti sa fie platca (lungimea 'a' din Figura 1). Pentru un cardigan pentru 3 ani (marimea 98 europeana) platca are 4 cm (1 5/8") in tiparul din Ottombre. (Decide which width - measurement ' a' - you prefer for the yoke).

* Eu am desenat distanta 'a'  (measurement ' a') fara sa tin seama de proportiile din modelul pe care vreau sa-l reproduc si am lasat umarul mai mare. Pentru claritate.

* Apoi desenati o linie paralela cu gatul, atat pe fata (front) cat si la spate (back), asa cum se vede in Fig. 1 (prima poza). Draw a parallel line to the neck line.

* Pentru cardiganul pentru adulti tineti seama de lungimea umarului (shoulder length). Trebuie sa tineti seama ca trebuie sa va ramana aproximativ 2,5 cm (1") ca sa atasati maneca. Dont't make a shoulder narrower than 2,5 cm / 1".

* Pe linia pe care ati desenat-o marcati doua semne, desenand doua linii scurte perpendiculare pe linia platcii. Acelea vor fi semnele (notches) care va vor arata cum uniti platca de fata sau spate. Liniile trebuie sa fie visibile pe ambele parti (platca si fata sau dosul). Eu le-am marcat cu doua sageti mici, care se intalnesc pe linia rosie care marcheaza platca. Se vad mai bine in poza de mai jos.
Mark the notches on the yoke line, before you cut it (the little blue arrows).

3. Modificarea tiparului de platca

* Separati platca de restul tiparului de fata sau de spate, dar nu uitati sa notati pe ea unde este mijlocul fetei (MF / Center Front) sau mijlocul spatelui (Center Back) si unde este umarul (shoulder) . 
Don't forget to mark CF, CB and 'shoulder' on the yoke, like I did here. You will get confused, if you do not mark: which is the shoulderline and which is the CF/CB line?.

* Daca doriti sa faceti o dublura (facing) pentru cardigan, cum am facut eu, trebuie sa aveti doua tipare de platca. Unul pentru dublura si unul pentru platca incretita.
If you want a facing, copy the original yokes before you alter the pattern.

* Daca doriti sa faceti un cardigan ca cel din revista Ottombre nu veti avea nevoie decat de un singur tipar pentru platca de la spate / fata. 
The original pattern (design) does not have a facing. I did one and intend to use a facing on my own cardigan, unless the fabric is very bulky., 

* Masurati pe platca linia curba de la gat si cealalta linie curba de cusatura si impartiti-o in 4 sau in 5. La platca de la spate, care este mai mica pentru ca spatele este mai putin decoltat decat fata, am avut nevoie de mai putine parti decat la fata. 
Divide both curved lines of the facing in 4/5 equal sections. For a child you will use less cutting lines; for an adult, more. The back yoke needs less cutting lines than the front (Fig. 3).

* Puteti sa folositi si mai putine linii si sa separati partile la distante mai mari, dar va va fi mai simplu sa pastrati curbura de la platca, daca o ompartiti in mai multe untitati. [It is easier to draft the curved line of the yoke if you use more help lines. Less guesswork].

* Uniti punctele pe care le-ati stabilit. Veti obtine un fel de raze, cum vedeti mai sus (Fig 3).

* Incepand cu MF / CF sau cu MS /CB incepeti sa lipiti partiel taiate, lasand un anumit spatiu intre ele. Eu le-am lipit pe hartie la aceeasi distanta (am masurat mereu) dar le-am aranjat 'din ochi' (aproximativ unde ar trebui sa fie ca sa nu obtin colturi). Merge si asa, daca ai ceva experienta.
Spread the pieces.

* Daca as fi facut pentru un tipar pentru mine as fi facut altfel. Pe liniile pe care tai as fi pus linii ajutatoare, asa cum am facut cand am desenat linia pentru platca din figura 1. [Mark notches on the cutting line, just like I did in Fig. 1].

* Dupa ce ai lipit prima parte taiata din platca, desenezi din punctul marcat o linie perpendiculara pe linia de taietura. Masori pe ea distanta cu care vrei sa spatiezi partile din platca si desenezi iar o linie perpendiculara. Obtii linii ajutatoare in forma literei H. Lipesti a doua parte in asa fel incat liniile de taietura sunt paralele (cele doua laturi verticale din H) si semnele (notches) sunt pe linia orizontala din H. Probabil ca am sa mai fac un desen in plus si am sa-l pun aici.
[Draw a line from the notch perpendicualr on the cutting line and measure on it how much you need to spread the pattern pieces. Draw another perpendicular line from that point. The help lines form a H. Tape the patternpieces with the cutting line on the vertical side of the H and match the notches].

* Calcularea distantei dintre bucatile de tipar ale platcii se face in functie de cat de creata vrei platca. In general trebuie dublata lungimea marginilor care se vor increti. 

* Materialel mai subtiri (viscoza / rayon cu elastan) pot fi mai mult incretie decat un tricotaj de bumbac mai gros  sau un tricotaj Ponte / Punta di Roma / Romanit (cateva din denumirile acestui fel de material tricotat care se folosesc ).

4. Tiparul definitiv.

* Se aduga tivurile (add seam allowances). 
Eu folosesc pentru tivuri 5/8"(1,5 cm). In general se spune ca te descurci si cu 1/4"(0,7 cm), dar mie imi place sa am stabilitate cand cos si de aceea nu ma deranjeaza ca trebuie sa tai (trim) surplusul. 

M-am bucurat sa citesc intr-o carte de Connie Long 'Sewing with knits' ca si ea recomanda tivurile de 5/8" sau 1/2" in cazul in care ai un material nu foarte dens, care se desira usor sau la care marginile se ruleaza. La fel daca vrei sa cosi cu un 'wlking foot' sau daca vrei sa cosi intai la masina si apoi sa surfilezi marginile la 'serger'.
Connie Long, Sewing With Knits, pag. 22:
Choose the best seam allowance for each fabric based on how stable the fabric edges are and how you plan to sew the seam. 5/8" in the seam allowance is better if you use a walking foot, if the fabric is loosely knitted, curls easily (on a serger allo the fabric to curl over the edge the sewing surface) or if you plan to sew on a serger.

Tiparul de spate (back pattern) este simplu, pentru ca se pune pe material dublu, la indoitura (on fold).

FACING. Sus aveti dublura pentru platca de la spate, careia tebuie sa-i adaugati tivurile. Partea de jos ati putea sa o surfilati (serger) exact pe linia tiparului. Dar sa nu faceti asta, pentru ca trebuie sa ocopere cusatura de pe fata (right side). De aceea adaugati si acolo 5/8"(1,25 cm, ca sa o puteti coase si taia (cum am facut eu) taia sau surfila mai jos de linia tiparului.
O sa intelegeti mai bine cand vom coase.

YOKE BACK (platca de la spate) are tivuri de jur imprejur si se pune pe materialul indoit. Place back yoke on fold end add seam allowances around the other pattern lines. 

BACK (spate): tivuri de 5/8 (1,25 cm) la umar, gat si maneca. Tivul de jos are latimea pe care o doriti. In general se fac tivuri de 2.5 cm (1"). 

Tiparul de fata (front pattern) e putin mai complicat, pentru ca trebuie sa adaugam la mijlocul fetei cam 2 cm si apoi inca 4 cm pentru dublura. 
Add a button band (2 cm) and seam allowances.

Acelasi lucru il faceti si la platca (platca incretita si dublura platcii). 

Tivurile (seam allowances) se adauga in acelasi fel ca la spate: 
- 5/8"(1,5 cm) la umar, la gat, pe liniile curbe als platcii si dublurii; si
- 1"(2,5 cm, de fapt 2,54 cm) la tivul jachtei (hem).   

Dublura verticala (facing / button band) din fata nu are de fapt tiv (seam allowance) daca o surfilati (serger). Surfilati exact pe marginea verticala. Dat fiind ca se surfileaza mai bine daca tai in acelasi timp foarte putin material, puteti sa lasati 0,5 cm pe care ii taiati surfiland.

IMPORTANT!
In poza de mai sus am desenat gresit nasturii pe dublura (facing). Trebuia sa ii desenez pe platca incretita.
I made a mistake, by drawing the buttonholes on the facing, not on the front yoke to be gathered. Sorry.

Nu uitati sa dati semne (notches) unde este MF / CF si unde se indoaie dublura verticala. Pe toate cele 3 piese de tipar. Aveti nevoie de ele ca sa puteti plasa platca perfect.

Vedeti din poza modelului din Ottombre ca platca nu se increteste decat pana la MF/CF. Trebuie facut asa pentru ca platca sa nu fie prea groasa, acolo unde se suprapune pe mijlocul fetei.

Observatie: pentru ca tiparul de la maneca nu se modifica, am uitat sa desenez semnele de la subrat si maneca. Asta nu seamna ca ele nu trebuie marcate pe tipar.
I forgot to mark the notches on the front / back pattern, because I was not modifying the sleeve or the armhole. Don't forget to mark them when you copy the pattern. Sorry!

Aceasta este Partea 3 din ciclul despre modificarea tiparului de shirt in cardigan. Restul de postari le gasiti aici:  

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration). Partea I

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration), Partea II. Tipar gratis

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration). Partea I

Incep primul mesaj dintr-o serie (tutorial) despre modificarea tiparului de t-shirt ca sa copiati o jacheta din revista Ottobre, pe care am facut-o pentru Jojo.

Ati vazut-o deja in poze. Acum va voi arata detalii si va voi spune ce modificari am facut.

Am luat tiparul din revista finlandeza cu modele de copii Ottobre (3/2009)

Daca va uitati cu atentie veti descoperi doua discrepante intre desenul de pe instructiunile de cusut si fotografia modelului in revista.

1. Din poza nu vedeti bine cum este pusa platca (yoke). La marginea fetei, acolo unde sunt nasturii, nu se vede nici o cusatura si platca pare sa nu mearga pana la indoitura (fold). Din desenul de la tipar se vede clar ca platca este complet taiata de restul fetei.

2. Din desenul de pe tipar ai zice ca platca este dublata (facing). Dar nu este,  pentru ca nu exista decat doua piese de tipar pentru platca si lipesc piesele pentru dublura din fata si din spate (no facing front + facing back in the pattern).

Asta inseamna ca tivul de la custatura care uneste platca (yoke) de fata sau de spate s-ar vedea pe dos si ar trebui finisata.
Mie nu-mi plac hainele care nu sunt finisate frumos pe dos (pretextul este ca 'nu se vede'). Nici nu cred ca este foarte placut pentru un copil sa simta tivurile surfilate direct pe piele, daca poarta sub jacheta un tricou fara maneci. Daca pot evita aceasta situatie si am material suficient, voi pune mereu dublura la haine.

De aceea am modificat tiparul ca sa obtin si dublura (facing), dar fara incretitura (gathering).

Vedeti aici ce am obtinut dupa ce am desenat o platca neincretita pe dos (facing). Daca as fi urmat fidel instructiunile din revista Ottobre, ar fi aratat altfel pe dos.

Dublura (facing) vazuta de pe dosul jachetei

Spatele jachetei

Cred acum ca modelul este mai frumos pe material uni (solid), pentru ca ies mai in evidenta incretiturile (gatherings) de la platca. Mai uitati-va o data pe poza din revista.
Dar chiar si cu acest material modelul este frumos:

  

De aceea va propun sa facem ceva impreuna (un sew along sau o claca in limba noastra). Adica sa lucrati impreuna cu mine, dupa ce va explic ce trebuie facut. Eu oricum voi mai coase o jacheta si voi face tutorial.

Pentru ca acest model nu este numai pentru copii, puteti modifica si un tipar de t-shirt pentru adulti. Probabil ca doamnele vor alege un tipar mai pe corp (more fitted), dar acest lucru nu este important, pentru ca modificarea pe care o voi arata este numai la gat.

As propune urmatorul plan de lucru.
* in postarea urmatoare va arat cum se modifica tiparul de t-shirt, ca sa obtineti acelasi tipar ca in revista Ottobre, dar cu dublura (facing) pentru o finisare mai frumoasa.
* apoi va arat cum cos eu, pas cu pas, pentru ca sa vada incepatoarele ce trebuie sa faca.

Cu aceasta ocazie voi fi obligata sa scriu mai des pe blog. -:)! Ce ziceti?

P.S. Va intrebati poate de ce adaug mereu si denumirea in engleza si inca foarte des. Pentru ca stiu ca exista cititoare care folosesc Google Translate si am vazut ce imbecilitati produce acest program de traducere automat si cum mutileaza textul. 

Prima postare din ciclul despre modificarea tiparului de t-shirt in tipar de cardigan:

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration), Partea II. Tipar gratis

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration) Partea III

'The schematic' (diagrama sau tiparul) - primul pas in tricotaj

V-am promis ca va voi explica cum se face jacheta de copil, care se tricoteaza intr-un mod deosebit. Inainte de a incepe explicatiile, cateva informatii de baza pentru toata lumea.

Modelul fost inventat de una din cele mai cunoscute tricoteuze din lume, Elizabeth Zimmermann, o anglo-saxona casatorita cu un neamt (de unde numele german). Modelul pe care l-am folosit eu nu este insa modelul original, ci o varianta. Sunt diferente intre cele doua tipuri, dupa cum am vazut din tiparul ei. Dupa ce va voi explica cum se tricoteaza, am sa fac si comparatii intre cele doua variante, pentru ca, din curiozitate, am cumparat si tiparul ei. Apoi am sa va spun de ce eu prefer sa raman la varianta pe care am folosit-o mai sus.

Dar intai un lucru extrem de important. Inainte de a incepe sa tricotezi trebuie sa te asiguri ca masurile sunt bune si corespund masurilor persoanei pentru care tricotezi. Pentru asta ai nevoie de o diagrama sau tipar (the schematic) al corpului ei.

Cel mai important lucru este largimea bustului plus suplusul de lejeritate (ease). Care este intre 5 - 10 cm. Depinde de ce fel de pulover vrei sa faci, daca vrei sa-l porti peste o bluza sau pe corp, etc.

Sunt diferite modele de pulovere, care prezinta modificari de la schema de baza:
- drop-shoulder sweaters (umar lasat) - despre acest tip voi scrie aici.
- set-in sleeve sweaters (pulovarul cu maneca cu cap, asemanatoare cu tiparul folosit in croitorie)
- saddle shoulder sweaters (capul manecii se continua pe umar)
- raglan
- seamless yoke sweaters (platca lucrata rotund, in care intra si maneca si partile din fata si din spate).

Pulovarul pe care il voi explica intra deci in categoria 'drop shoulder sweaters'.

Aceasta categorie are cel mai simplu 'schematic' de facut: formula de calcul este extrem de simpla si se aplica la orice persoana (femeie, barbat sau copil).

Ai nevoie de patru marimi, pe care le masori pe persoana respectiva:
Bustul = b
Lungimea manecilor si a spatelui = A
Lungimea spatelui = c
Largimea manecii jos = m

Acum faceti-va diagrama (schematic)

La masura bustului (b) adaugati surplusul de lejeritate (ease)
B= b + ease

NB! Diagrama nu trebuie facuta la marimea reala, pentru ca nu avem nevoie de un tipar ca in croitorie. Aveti nevoie numai de o miniatura, ca sa stiti ce dimensiuni trebuei sa aibe puloverul si pe care sa o pastrati si pentru alte pulovere. Ar fi insa bine sa desenati pe o foaie cu patratele, ca sa pastrati proportiile.

Desenati pe hartie o linie care sa reprezinte masura A. Marcati jumatatea liniei. De acolo masurati 1/4 B de o parte si de alta si desenati doua linii perpendiculare, care sunt linia manecii cazute si linia laterala a fetei sau a spatelui.

Elizabeth Zimmermann, care a inventat modelul jachetei 'surpriza', a dat si formula pentru lungimea capului drept al manecii: capul manecii este exact 1/2 B. Deci lungimea manecii in fata sau in spate este de 1/4 B.

Tot de la Elizabeth Zimmermann si formula pentru gat: gatul este 1/3 din largimea bustului in fata. deci 1/3 din 1/2 B.

Faceti calculele si puneti centimetrii pe care ii obtineti pe desen.
Acestea sunt dimensiunile pe care trebuie sa le obtineti cand tricotati. Daca nu vor corespunde veti obtine un pulover prea stramt sau prea larg.

Daca folositi un model din reviste, comparati mereu daca va iese numarul de centimetri de care aveti nevoie dupa diagrama personala (schematic)
Eu personal detest modelele din reviste care nu dau diagrama (schematic), pentru ca nu pot sa controlez daca imi va iesi un pulover asa cum vreau eu. Asta nu inseamna ca nu pot folosi modelul, dar baza ramane mereu diagrama mea personala cu dimensiunile si ajustez numarul de ochiuri in functie de cat am eu nevoie, nu de cat scrie in revista.

Variatii se pot obtine adaugand la bust (b) mai mult sau mai putin surplus (ease), ceea ce va afecta si inaltimea capului manecii si rascroitura bratului. Obtineti un pulover mai stramt, cu o maneca mai putin larga. Dar in cazul acestui tip de pulover nu as adauga in nici un caz mai putin de 5 cm surplus (ease). La un cardigan ai nevoie evident de mai mult surplus.

Gatul se face in functie de ce decolteu vrei: in general la spate (back) ai 1-2 cm adancime, iar la fata (front) in jur de 5-6 cm.

Acum, dupa aceste preliminarii extrem de importante, sa trecem la modificarea tiparului de baza (schematic) pentru Drop-shoulder sweater ca sa obtinem jacheta de copil de mai sus.
 (va urma)

Tutorial - jacheta tricotata Phildar pentru baby (1)

Acum sa va dau tiparul si explicatiile pentru jacheta pentru baby, despre care am scris in postarea trecuta (Tricotaje - trucuri utile). Mai pun inca o data poza, ca sa stim despre ce vorbim.

Tiparul si instructiunile sunt facute pentru urmatoarele marimi: prematur, nou nascut (nastere normala), 3 luni, 6 luni si 12/18 luni. 

Masurile corespund acestor dimensiuni si sunt in ordine crescanda (cea mai mica masura este pentu un bebelus foarte mic, prematur si cea mai mai mare este pentru un copil de 1 an - 1,5 ani). Copiati si tipariti instructiunile, dar marcati cu o culoare numai marimea care va intereseaza si numarul de ochiuri / randuri pentru aceasta marime.

Lana folosita este PHILDAR, PARTNER BABY care se tricotaza cu andrele 3. 

Esantionul dat in revista este de 10 centimetri patrati, care sunt:

* 31 ochiuri [stitches] si 40 randuri [rows], lucrate un rand pe fata, unul pe dos (stil ciorap, daca nu ma insel ca terminologie, 'stockinette stitch')

* 31 ochiuri si 56 randuri, lucrate numai pe fata (nu situ cum se zice in romaneste, in olandeza se numesc 'ribbels', iar in franceza 'point mousse' si in engleza 'garter stitch')

Acum fac o paranteza despre tricotarea unui esantion. 

Este foarte important sa dispui de un esantion, pe care sa verifici daca obtii acelasi numar de ochiuri si randuri pentru 10 cm patrati ca in instructiunile pe care le folosesti. Daca nu, trebuie sa adaptezi numarul de ochiuri si randuri la masurile din esantionul tau.

Pentru Pingouin Pingorex Baby nu a fost nevoie sa modific nimic. 

Altfel as fi facut-o, mai ales ca am un asa zis computer Brother pentru tricotat, o chestie pe care am cumparat-o in 1980 (cred!). O sa mai scriu despre asta, cand va trebui candva sa modific instructiunile, pentru ca nu imi iese esantionul cum trebuie.

Tiparul este lucrul cel mai important, singurele date de care esti cu adevarat sigura, indiferent de lana folosita.

Spatele...

.... si fata.

Eu am ales masura cea mai mare.

Va dau acum instructiunile traduse, cu numarul de ochiuri pe care trebuie sa le pui pentru fire de tricotat   cu grosimea asemanatoare firelor Phildar Partner Baby sau Pingouin Pingorex Baby. Numarul de ochiuri este tot in ordine crescanda, cel mai mare numar este pentru un an- un an si jumatate.

Spatele:

Se pun 66-68-72-78 -86 ochiuri cu andrele 3 si se lucreaza tot pe fata (point mousse // gartner stitch).

La 12 - 14 - 16 - 18 - 20,5 cm de la tiv, incepeti sa inmultiti pentru maneca:

(prematur): 1x 7 ochiuri si 3 X 6 ochiuri

(nou nascut) 6 x 5 ochiuri

(3 luni) 1 x 7 ochiuri si 6 x 6 ochiuri

(6 luni) 1 x 7 ochiuri si 7 x 6 ochiuri

(1 an - 1,5 ani) 1 x 7 ochiuri si 9 x 6 ochiuri.

Cum se inmulteste am aratat aici. Obtineti 116 - 128 - 158 - 176 - 208 ochiuri.

La 20 - 23 - 26 - 29 - 33 cm de la tiv formati gatul de la spate. Scadeti intai ochiurile de la mijloc (aflati unde e mijlocul si masurati de o parte si de alta jumatate din ochiurile date mai jos).

(prematur): 8 ochiuri (adica 2x4 de o parte si de alta a mijlocului spatelui / CB)

(nou nascut) 10 ochiuri (2 x 5)

(3 luni) 12 ochiuri (2 x 6)

(6 luni) 12 ochiuri (2 x 6)

(1 an - 1,5 ani) 14 ochiuri (2 x 7).

Apoi continuati separat si scadeti de o parte si de alta a gatului:

(prematur): 2  X 4 ochiuri

(nou nascut) 2 x 4 ochiuri

(3 luni) 1 x 5 ochiuri si 1 x 4 ochiuri

(6 luni) 2 x 5 ochiuri

(1 an - 1,5 ani) 2 x 6 ochiuri.

Dupa ce terminati de scazut pentru gat trebuie sa aveti o inaltime de ... cm [ vezi mai jos] si urmatorul numar de ochiuri:

(prematur): 21 cm si 46 ochiuri

(nou nascut) 24 cm si 51 ochiuri

(3 luni) 27 cm si 64 ochiuri

(6 luni) 30 cm si 72 ochiuri

(1 an - 1,5 ani) 34 cm si 85 ochiuri. 

Incheiati toate ochiurile ramase dintr-o data.

Fata (dreapta):

Se pun 51-52-54-57-61 ochiuri cu andrele 3 si se lucreaza tot pe fata (point mousse / gartner stitch).

La 12 - 14 - 16 - 18 - 20,5 cm de la tiv, incepeti sa inmultiti IN STANGA pentru maneca:

(prematur): 1x 7 ochiuri si 3 X 6 ochiuri

(nou nascut) 6 x 5 ochiuri

(3 luni) 1 x 7 ochiuri si 6 x 6 ochiuri

(6 luni) 1 x 7 ochiuri si 7 x 6 ochiuri

(1 an - 1,5 ani) 1 x 7 ochiuri si 9 x 6 ochiuri.

Cum se inmulteste am aratat aici. 

in acelasi timp cu inmultirile pentriu maneca incepeti sa scadeti pentru gat in partea opusa, IN DREAPTA:

Intai pentru toate marimile: 1 x 2 ochiuri.

Apoi continuati sa scadeti pentru fiecare marime altfel:

(prematur): repetat de 3 ori la fiecare al doilea rand [7 x 1 ochi si 1 x 2 ochiuri] si apoi 1 x 1 ochi

(nou nascut) repetat de 2 ori la fiecare al doilea rand [8 x 1 ochi si 1 x 2 ochiuri] si iar la fiecare al doilea rand 9 x 1 ochi
(3 luni) la fiecare al doilea rand 29 x 1 ochi si apoi 1 x 2
(6 luni) la fiecare al doilea rand 32 x 1

(1 an - 1,5 ani) la fiecare al doilea rand 34 x 1 ochi si apoi dupa 4 randuri 1 x 1 ochi.

Restul de ochiuri se scad la fel ca la terminarea umarului la spate si la aceeasi inaltime : 

(prematur): 21 cm si 46 ochiuri

(nou nascut) 24 cm si 51 ochiuri

(3 luni) 27 cm si 64 ochiuri

(6 luni) 30 cm si 72 ochiuri

(1 an - 1,5 ani) 34 cm si 85 ochiuri. 

Fata (stanga) se lucreza in acelasi fel, dar in oglinda.

(voi continua in postarea urmatoare despre buzunar si finisarea jacheti; astazi mi-am facut portia de blog)