From Pattern to Muslin - Petite, Full Bust, Forward Square Shoulders & Pattern Balance (I) / De la tipar la toile - alteratii pentru petite, bust mare, umeri ridicati si spre fata si balansarea tiparului (I)

As you correctly assume, I am not able to write about all these topics in one single posting. So, this is only part 1.

Dupa cum va dati sema, nu voi fi in stare sa scriu despre toate aceste subiecte intr-o singura postare. Acesta este numai prima parte din seria despre adaptarea tiparului pentru un anumit corp si particularitatie lui.

I watched recently a Craftsy class with Linda Lee about measuring yourself. 
A good class, but not with much information for intermediate or advanced sewers. Except one very important demonstration: how to alter a pattern for a full bust, starting with the pattern for the full bust, not the high bust. 
If this works, this is the most brilliant method I ever saw. 

Am cumparat de curand un curs pe Craftsy cu Linda Lee despre cum sa te masori si sa te probezi singura. Cursul nu contine multe informatii noi pentru cineva cu ceva cunostinte despre probat si despre alteratiile tiparului. 
O singura metoda explicata de ea este foarte interesanta si - daca functioneaza cum zice Linda Lee - chiar brilianta. 
Linda Lee ne sfatuieste sa alegem tiparul dupa masura bustului / full bust (nu a pieptului deasupra bustului / high bust) si sa modificam umerii.
Daca metoda ei da rezultatele de care vorbeste, atunci asta este metoda care trebuie folosita. O sa va explic - la timpul potrivit! -  de ce. 

To try it, I copied a t-shirt pattern from Ottobre (sewing magazine from Finland) - I wrote about these patterns already. 
They are very well drafted, using the Mueller&Son method of pattern drafting. 
I shall show you when I shall speak about sleeve alterations.

Ca sa incerc metoda ei am copiat un tipar de t-shirt din revista finlandeza Ottombre. Tiparele sunt foarte bine facute, dupa metoda M"uller & Sohn, asa cum o sa vedeti cand ajung la maneca.

If Linda Lee's method works - I did not try it, yet - we can forget about the FBA (full bust adjustment), as explained by Palmer & Pletsch. It would be GREAT! Why? 
Because the Palmer & Pletsch FBA enlarges the dart and we all know that a large (fat) dart is much more difficult to sew nicely, than a thinner dart. 
Besides, as far as I can see, Linda Lee's method seems much better than Nancy Zieman's or Sandra Betzina's. Nancy pivots the pattern to enlarge the bust and Sandra Bettina's FBA widens the chest. For me those methods never worked, because the high chest becomes too large.

Daca metoda descrisa de Linda Lee da rezultatele de care vorbeste ea, am rezolvat problema cu FBA (alteratia bustului pentru cupa D si mai mare). Metoda clasica (Palmer & Pletsch) duce la marirea pensei, uneori foarte substantiala. Si stim cu totii ca o pensa mare se coase mai greu decat o pensa mai ingusta, pentru ca varful unei pense mari e greu de calcat perfect.
Am mai incercat si metoda lui Nancy Zieman (pivotarea tiparului) sau a Sandrei Betzina. Ambele largesc prea mult pieptul corsajuli din fata.

Let me explain what I did and how I did it. 
Acum sa va explic cum am facut.

I copied the pattern FOR MY FULL BUST and I made these alterations:
A) Petite alteration
B) Square shoulders (my shoulder slope is at a different angle than in the pattern)
C) Front / Back balance in length (back should be higher than the front, because the back is longer than the front)
D) True the neck line over the shoulder
E) Adjust the shoulder length (difference between pattern and my own shoulder length) and the chest using Linda Lee's method
F) Forward shoulder point
G) Front / Back side seams balance
H) Front / Back balance on the bust line (the front should be always wider than the back, because as Conny Crawford said 'we are not paper dolls", we have... 'depth'. More in the front than in the back, especially if you are full busted). 

Am ales tipar care corespunde marimii bustului meu si l-am copiat. Apoi am facut urmatoarele alteratii:
A) Scurtarea tiparului (alteratia pentru persoane mai mici = petite)
B) Alteratia pentru umeri ridicati (corectarea unghiului umarului pe tipar, ca sa corespunda cu unghiul umnarului meu).
C) Am balansat lungimea fetei si a spatelui (spatele este mereu mai lung decat fata si asta trebuie sa fie si in tiparul pe care il folosesti).
D) Am controlat daca linia gatului peste umar este corecta (gatul de la spate si de la fata nu fac un unghi, ci se unesc intr-o linie curbata frumos).
E) Ajustarea lungimii umarului (diferenta dintre lungimea umarului meu si cel din tipar). Asta face parte din metoda de corectare a tiparului explicata de Linda Lee.
F) Mutarea punctului de pe capul umarului, pentru ca este usor deplasat spre fata (ah, munca la computer!!!!)
G) Balansarea tivurilor laterale de la fata si spate.
H) Balansarea latimii fatei si a spatelui pe linia bustului (fata trebuie sa fie mai larga decat spatele, pentru ca - vorba lui Conny Crawford - nu suntem papusi de hartie, ci avem trei dimensiuni (3D)! Mai ales daca e vorba de o cupa de sutien mai mare decat C.

So, let's begin. Asa ca... sa incepem.

A) PETITE ALTERATION.

I am 1,54 meter high and the pattern is drafted for 1,68 meter, if it is a 'normal' pattern, not one for petites or very tall women. Most pattern are like this, my Ottobre pattern, too.
The difference of 14 centimeters is distributed in several parts of my body: a shorter torso, a shorter crotch length and - unfortunately - shorter legs.

Eu am 1m54, iar tiparele sunt facute de obicei pentru persoane de aproximativ 1m68, cand nu e vorba de tipare speciale pentru persoane scunde (petite) sau foarte inalte. Tiparul din Ottombre este facut pentru femei de 1m68 cm.
Diferenta de 14 cm (1m68 - 1m54) este distribuita in diferite locuri: o parte in lungimea dintre talie si gat, o parte de-a lungul soldurilor si in lungimea piciooarelor

You have to know the particular length measurements used by the pattern company and compare them to your own measurements. Because I want to make a t-shirt I need to compare the back length in both pattern and my measurements chart.

Ca sa scurtati tiparul corect, aveti nevoie sa stiti care este lungimea spatelui in tipar si care este lungimea spatelui vostru (de la gat pana la talie). Asta pentru ca pentru un tipar de bluza sau de t-shirt nu este forte important care este lungimea exacta a soldului.

My Back length is 38 cm (to be precise 37,5 cm, but I have a sway back, which counts only for the back length). The pattern is drafted for 41,5 cm back length. I need to shorten the pattern 3 cm. I shall see later if I need to shorten the back more (NOT THE FRONT, because I am a D cup!!! and I need extra length in the front).

Lungimea spatelui meu este de 38 cm (de fapt 37,5 cm, daca pun si spatele cabrat la socoteala; datr cum asta este ceva tipic pentru spate, nu pot folosi aceasta masura si pentru fata). In revista Ottombre este scris ca tiparele lor sunt facute pentru un spate de 41,5 cm.
De aceea voi scurta tiparul (intai) cu 3 cm. Daca va mai fi nevoie, voi mai scurta spatele.

The shortening / lengthening line: one or two? 
Linia de scurtare / lungire: o singura linie sau doua?

I know that some American patterns have only 1 (one!) shortening / lengthening line, just above the waist and recommend to shorten all the difference there. 
Burda, however, says to shorten in two places: (1) in the armscye and (2) above the waist. 
* you have to measure how much you need to shorten / lengthen and divide that measurement by 3.
* 1/3 will be shortened / lengthened in the armscye
* 2/3 will be shortened lengthened above the waist.

Stiu ca unele tiipare americane dau numai o singura linie de scurtare/lungire. Aceasta linie se gaseste deasupra liniei de talie. Se recomanda sa scurtezi acolo toata diferenta de lungime dintre spatele tau si cel al tiparului.
Burda, in schimb, recomanda sa scurtezi in doua locuri (1) deasupra subratului si (2) intre talie si subrat.
* masurati intai cat trebuie sa scurtati / lungiti tiparul [la mine 3 cm] si impartiti aceasta masura M la 3. O treime din masura mea este 1 cm [3 cm:3=1 cm].
* pe linia de scurtat de la subrat se scurteaza 1/3 din masura M
* pe linia intre talie si subrat se scurteaza 2/3 din masura M.


Please, do this. You will get a better result. At least this is my experience if you are like me. 
I am proportionally shorter all over my torso, not only between the waist and under my arm.

Va rog sa faceti cum scrie in Burda, pentru ca veti obtine un rezultat mai bun. Cel putin asta este experienta mea, daca sunteti ca mine. Adica proportional mai scurta peste to. Nu am partea superioara din torso mai lunga decat ar fi normal.

Ottobre patterns do not have lengthen/ shorten lines, so I had to draw them on the pattern (the horizontal blue lines). Above them I marked the distance I have to shorten the pattern: 1 cm in the armscye and 2 cm above the waist.
Please try to place the lengthening lines where the armscye and the side lines are rather straight. It will be easier to true those lines after you shorten / lengthen the pattern.

Tiparele din revista Ottobre nu au linii de surtare/lungire marcate, asa ca a trebuit sa le adaug eu pe tipar (liniile albastre orizontale).
Deasupra lor si paralel cu ele am desenat linii negre la distanta pe care trebuie sa o scot din tipar: 1 cm pe linia subratului si 2 cm desupra talie.
Cand plasati aceste linii, aveti grija sa le desenati acolo unde linia verticala a tiparului este cat se poate de dreapta. In acest fel va va fi mai usor sa corectati liniile subratului sau liniile laterale, decat daca ati scoate din tipar acolo unde liniile verticale se curbeaza.

I also marked the lines for the square shoulder alteration (I already explained how to do this here).

Am mai marcat pe tipar - tot cu albastru - liniile pentru alteratia pentru umar ridicat.

It helps to write on the pattern you are modifying which alterations you need to do and how much you have to change the measurements. 

Pe mine ma ajuta mult daca notez pe tipar ce alteratii am de facut (in poza de mai jos am notat: masurile pentru scurtarea tiparului, diferenta dintre unmarul din tipar si umarul meu = 0,9 cm si ca am sa ridic umarul cu 1,25cm = 1/4 inch.

I do not like to fold the pattern on the shortening line, because it is not the most accurate method to shorten a pattern.
I want to keep the pattern you see above. Suppose my best friend would want a t-shirt like this. For her I need to make other alterations, because she is taller and has wider shoulders. That's why I did not slashed or folded the pattern, but I copied and shortened it in the same time.

Mie nu-mi place sa indoi pe liniile de scurtare/lungire si sa lipesc ce am indoit, pentru ca nu este cea mai precisa metoda. De obicei tai si lipesc.
De data pasta am vrut sa pastrez tiparul copiat din revista, pentru ca este posibil sa-l folosesc si pentru prietena mea cea mai buna, Elena ot Perish. Ea este mai inalta si are umerii mai lati. Pentru ea va trebui sa fac alte alteratii.
De aceea am recopiat tiparul, dar fara acele fasii de 2 cm si 1 cm, pe care trebuie oricum sa le scot din tipar.

First I copied the part between the hem and the first blue line from below (line D, below). Then I moved the pattern to get line D exactly on the next line - in black, line C, 2 cm above the blue line.

Am copiat intai parte de jos a tiparului, intre tiv si prima linie albastra de jos (sa-i zicem linia D). Apoi am ridicat hartia pe care copiam in asa fel incat linia D s-a suprapus peste linia de deasupra ei, care marcheaza 2 cm (linia C).

Line D and C become one line, as you see below. Now I copied the part between line C/D and the blue line in the armscye.  You can see it here, done:

Linia C si D din tiparul original sunt acum o singura linie pe hartia pe care copiez. Acum copiez partea de tipar intre linia C/D si a doua linie albastra orizontala, linia de scurtare/lungire de la subrat. Vedeti mai jos cum arata cele doua parti de tipar copiate:

After that I put this last line (blue armscye line in the pattern) on the next line (black line, 1 cm above the blue line) and finish to copy the bodice.

Dupa aceea ridic iar copia in asa fel incat ultima linie copiata sa fie exact peste linia orizontala neagra, paralela la un cm de linia albastra. Termin de copiat tiparul, adica partea de tipar care mi-a ramas.

True the armscye, if needed. 
Verificati daca linia subratului este corecta. 

You have to do the same alterations in the front pattern: 
* shorten or lengthen in the armscye 1/3 of the difference between your back length and the back length in the pattern (1 cm for me)
* shorten or lengthen 2/3 of the same difference above the waist  

Trebuie sa faceti exact aceleasi alteratii (scurtare sau lungire) ca in fata:
* scurtati sau lungiti cu 1/3 din masura M pe o linie orizontala in partea superioara a pieptului
* scurtati sau lungiti cu 2/3 din masura M pe o linie orizontala deasupra taliei.

Draw the same lines (perpendicular to the grain line / CB line) and proceed exactly as above.

Desenati aceleasi linii (perpendicular pe linia firului sau a mijlocului spatelui) si scurtati/lungiti asa cum am facut la spate.



As you can see I shortened the pattern exactly with 3 cm.

Dupa cum vedeti mai jos, am scurtat tiparul exact cu 3 cm, asa cum trebuie.

B) SQUARE SHOULDERS ADJUSTMENT

I already explained how to measure your shoulder slope and how to do this alteration.

B) ALTERATIA PENTRU UMERI RIDICATI

Am explicat deja cum se face pasta. Maine pun si linkurile.

This is all for tonight. It will be continued soon. Sorry for typos. It is very late, but I wanted to post this today. Tomorrow I shall correct the mistakes, if I see them! -:)!

Asta este tot pentru azi. E deja foarte tarziu, dar am vrut sa termin postarea asta. O corectez maine.
Va urma

Doua metode diferite de cusut pantalonii (sewing pants: Burda or McCall's?)

V-am spus ca experimentez cu diferite tipare si metode de cusut.

Am observat de curand ca Burda foloseste alta metoda de cusut pantalonii de pijama decat McCall's. Le-am incercat pe amandoua si constat ca prefer metoda de la McCall's, desi pana acum am folosit exclusiv metoda de la Burda.

A) Cum trebuie sa cosi, urmand explicatiile din tiparele Burda:

1. Se cos cele doua jumatati ale pantalonului (figura 13),
2. pe care le bagi una in alta (figura 14, fata pe fata / right side on right side= fata materialului / right side este colorata in gri ).
3. In final cosi rascroitura pantalonului (figura 15).

NB. Nu stiu daca se zice rascroitura pantalonului la ceea ce se numeste 'crotch' in englezeste. Daca imi spuneti cum se numeste in romaneste, o sa corectez!

B) Cum trebuie sa cosi dupa metoda de pe tiparele McCall's:

Scrie foarte clar in engleza, dar pentru cine nu citeste in engleza:
1. Se coase o jumatate de fata (14) de jumatatea de spate (13) corespunzatoare (figura 1). Repetati pentru celelalte doua jumatati.

2. Suprapuneti cele doua jumatati cusute si coaseti rascroitura pantalonului. 
Mai coaseti inca o data la 6 mm de prima cusatura, dar in tiv, si taiati foarte aproape de a doua cusatura in tiv. Se coase numai pe portiunea curba, cum se vede atat in figura 2 cat si in figura 3.

3. Abia acum coaseti cusaturile laterale (figura 3).

Observatii: 
* Acest tipar este pentru pantaloni de pijama din material de jerseu. Finisarea descrisa este finisarea tipica pentru jerseu, daca nu folosesti masina de surfilat (overlock) sau zigzag. O puteti folosi si la finisarea cusaturilor laterale la t-shirt (tricou).
Asta pentru ca jerseul nu se destrama. 
* Daca folositi material tesut, dati si un zigzag peste a doua cusatura si taiati. Sau taiati intai si apoi finisati cu zigzag, daca asta este metoda pe care o folositi.
* La material tesut: a doua cusatura (in tiv) se face numai pe partea rotunjita a rascroiturii pantalonului , ca sa puteti desface apoi tivurile la mijlocul fatei si al spatelui, pe portiunea dreapta, cand le calcati.
Pe material tricotat se poate coase pe toata portiunea, pentru ca materialul este elastic. Problema cu cusutul si surfilatul tivurilor impreuna apare insa cand pui elastic la pantaloni.
* Pentru punerea elasticului in talie trebuie sa faceti cum arata Burda (unde am marcat cu roz). E mai simplu la schimbatul elasticului, daca e nevoie.

De ce am adoptat metoda McCall's? 
Pentru ca este mai usor sa cosi rascroitura pantalonului cum spun ei, decat cu cracii (legs) bagati unul in altul, cum zice Burda. 

Am mai constatat ca explicatiile de la McCall's sunt mai clare si mai detaliate decat la Burda. Prefer tiparele Burda (croiul european / European cut), dar nu si explicatiile lor.
Cel putin asta este parerea mea. 

DORIS despre 'tissue fitting' (oaspete pe blog)

Stiti deja cine e Doris. 
Ne-a scris acum cateva zile pe grup un mesaj despre ultima rochie pe care a facut-o si a precizat ca a folosit metoda de probat a tiparului pe hartie (tissue fitting), inainte de a taia si ca a ajutat-o foarte mult. Am rugat-o sa scrie pe blogul meu cum a facut, pentru ca ea si Otilia sunt pionere in Romania, folosind aceasta metoda. De aceea sunt convinsa ca experienta ei ii va interesa si pe altii sau pe altele. Cu atat mai mult cu cat scrie detaliat si foarte clar.
O mai rugasem si pe Vera sa scrie, dar din cauza MEA nu a ajuns pana acum sa o faca. M-au luat treburile si grijile si am uitat sa abordez iar. Mea maxima culpa. Cu Doris am contact mai des pe grup, asa ca am reusit mai repede. 
Multumesc mult, Doris, pentru ca doresti sa ne impartasesti experienta ta.
Acum ii dau cuvantul ei.

Zilele trecute am primit o invitatie onoranta pentru mine sa scriu un articol pe blogul lui Carmen. Mi-am zis: “Oaaauu! Suna a guest star din filmele de la Hollywood -:)!” Tema articolului - tissue fitting sau, pe romaneste, etapele dinaintea croirii pe material. Toate bune si frumoase, insa eu n-am mai scris un articol de blog pana acum. Mi-am luat totusi inima in dinti si m-am pus pe scris. Mentionez insa ca scriu despre experienta mea personala, care poate diferi de a voastra.

Intai ce este tissue fitting, pentru ca nu am gasit nici o traducere in limba romana, din care sa intelegi exact scopul acestei etape din croit si cusut. 
Tissue fitting incepe in momentul in care copiezi tiparul original sau din revista pe hartie, alegand marimea cea mai aproape de a ta. 

In ultima vreme tiparele sunt disponibile si in format electronic pe site-urile marilor furnizori (Burda, Vogue, Simplicity, etc). Acestea pot fi descarcate (download) contra cost si listate la imprimanta de acasa pe hartie format A4 . Acest tipar va fi copiat pe foita (tissue paper).

[Adaugarea mea: vezi si in postarea Tipare Burda download cu plata de pe BurdaStyle Germania cum se lipesc].

Avantajul unui tipar in format electronic este ca poate fi imprimat ori de cate ori este nevoie, iar dezavantajul ca trebuie intai sa-l asamblezi. Dar asta nu este nici pe departe  rocket science.

Daca folositi inserturi din revistele Burda, Diana Moden, Patrones, care sunt de cele mai multe ori tipare suprapuse pe acceasi coala de hartie, trebuie sa le copiati si uneori sa le si asamblati, daca sunt din doua bucati.

Eu folosesc hartia pentru copt la copiat, daca nu gasesc foita speciala pentru tipare (tissue paper). Se gaseste la role de 8 metri, dar pentru ca are o latime redusa (38-40 cm) poate fi mai dificil de utilizat la copiatul tiparelor mari.

Avantajele folosirii hartiei de copt: se gaseste la supermaket la un pret acceptabil (5 lei), este suficient de transparenta ca sa poti vedea toate marcarile si indicatiile de pe tipar, este rezistenta, nontoxica si reciclabila.

Dezavantajul: nu poate fi lipita cu banda adeziva / scotch, asa ca imbinarile trebuiesc facute cu ace cu gamalie sau cu capse.

Pontul meu: utilizati hartia de copt de culoare deschisa, pentru ca are un grad mai mare de transparenta. 

Evident ca puteti folosi folie de polietilen sau foita speciala pentru copierea tiparului (Swedish tracing paper).

Un factor important pentru succesul etapei tissue fitting este sa stabiliti marimea corecta a tiparului pe care il folositi si sa il copiati pe hartia de copt cu toate marcajele si instructiunile date pe tipar. Despre alegerea corecta a marimii tiparului, alta data.

Dupa ce ati copiat tiparul pentru tissue fitting trebuie sa controlati daca aveti in tipar rezerva de material (seam allowance). 
Daca folositi un tipar care nu include si aceasta rezerva, o veti adauga la tiparul copiat, inainte de a-l taia. Rezerva este in general de 1.5cm pentru imbinari. 

Taiati acum tiparul pe linia care include rezerva. Unele tipare (in general americane) includ si rezerva, ceea ce se specifica in instructiunile de coasere. Daca vreti sa stiti care tipare au rezerva si care nu, cititi acest articol pe care l-am gasit pe web.

Atentie! In cazul in care tiparul nu include si rezervete de tiv, nu incercati sa folositi masura imediat urmatoare, care este mai mare, ca sa evitati munca de a adauga linia de taiat pe tipar. Rezultatul nu va fi cel pe care il doriti!

Dupa ce ati decupat tiparele, taind pe linia de tiv (a tiparului sau adaugata) trebuie sa asamblati cu ace cu gamalie partile pe linia de coasere, avand grija sa le pozitionati corect, in functie de marcajele penselor, cutelor, cretilor, etc.

[Observatia mea: acele cu care prindeti partile tiparelor se pun cu varful in jos, ca sa nu cada cand probati]. 

Obtineti o jumatate din hartie din haina pe care o veti coase, care va fi baza modificarilor la probat.

In cazul in care dispuneti de un manechin de croitorie veti putea efectua 'tissue fitting' fara sa aveti nevoie de ajutor din partea unei alte persoane. Altfel e mai greu, dar nu imposibil.

[Observatia mea: manechinul trebuie sa fie NEAPARAT copia exacta a corpului vostru, altfel nu faci nimic, pentru ca probezi de fapt pentru o alta persoana. Si  anume acea persoana cu un corp care este copia fidela a manechinului pe care il aveti].  

Eu nu am si de aceea procedez in felul urmator: 

* Imbrac o helanca si o pereche de colanti (haine mulate) ca suport pentru acele cu gamalie cu care voi fixa tiparul.

* Marchez pe hainele mulate mijlocul fetei si al spatelui, liniile umarului, gatului, taliei, punctul bustului, etc. Marcarea se poate face partial (mijlocul fetei si mijlocul spatelui) si inainte de a imbraca hainele, ca sa nu ai nevoie de ajutorul unei alte persoane. Se marcheaza cu creta de croitorie sau cu creion special, ale carui urme dispar dupa o anumita perioada.

* Fixez pe mine pe haine cu ace cu gamalie tiparul, in asa fel incat liniile principale (mijlocul fetei si al spatelui, linia umarului, etc) sa corespunda cu marcajele de pe haine (pe cat posibil). 

Mai mult ca sigur ca veti avea nevoie de ajutor la acest pas. La final insa veti vedea cam cum va arata articolul vestimentar pe corp.

Si acum incepe distractia!!! Distractia numita tissue fitting.

Cu cat masurile voastre sunt mai apropiate de dimensiunile standard ale tiparelor, cu atat modificarile pe care trebuie sa le faceti sunt mai putine.

Eu am aflat de la Otilia Gergely despre o carte pe web, care ilustreaza si descrie majoritatea problemelor pe care le poti intalni la tissue fitting si cum le poti rezolva. 
Adevarata provocare a acestei etape ramane insa evidentierea problemelor, pe care trebuie sa le rezolvi. Abia dupa ce stii ce ai de modificat, poti face corectii conform instructiunilor descrise in foarte multe carti, reviste, site-uri, bloguri, etc.

Ca sa intelegeti mai bine, va rog sa va uitati la pozele de mai sus si sa vedeti care erau problemele mele la primul probat:
* rascroitura subratului este prea mare
* unghiul si lungimea umarului sunt mari
* linia taliei pe tipar este mai jos decat talia mea
* pensa din fata este prea lunga, trecand de punctul bustului (BP / apex)

Prima regula importanta in tissue fitting: modificarile se fac de sus in jos. 

1. Incep deci cu unghiul si lungimea umarului. 
Despre cum am procedat, v-a povestit Carmen postarea “Despre doua talente in croitorie: Doris si Otilia Gergely (1)”. 
Am ridicat linia umarului cu 1,5cm, rotind tiparul in jurul punctului de intersectie a liniei gatului cu linia umarului. 
Linia cu rosu din poza de mai jos reprezinta rezultatul intermediar, iar linia albastra este linia definitva din tiparul personalizat pentru mine. 
Conturul negru reprezinta tiparul original. 

Atentie! Am modificat atat tiparul fetei, cat si tiparul spatelui.

Curbura rascroielii albastre (definitive) este aproximativ la fel cu din tiparul original (linia neagra) cea neagra - am folosit florare / French curve ruler, insa lungimea rascroielii definitive, pentru corpul meu, este mai mica. 
De observat punctul de intersectie al rascroielii albastre cu linia laterala de coasere.

Am prelungit linia laterala (neagra) de pe tiparul pe care l-am folosit, pana a intersectat noua rascroiala albastra. Linia laterala albastra se suprapune cu linia laterala initiala (neagra) si se prelungeste pana se intersecteaza cu rascroiala albastra.
Mai puteti vedea ca si lungimea umarului s-a scurtat si corespunde acum masurii mele reale.

2. Rascroitura subratului. 

In general distanta dintre subsuoară si linia subratului unei haine este de aproximativ  4.5cm. Evident ca la unele modele va fi altfel, in functie de design.

Linia galbena reprezinta linia subsuoarei pe corpul meu, linia verde la 4,5 cm este linia corecta a subratului in bluza pentru mine, iar linia rosie este linia subratului din tiparul original. 

Diferenta dintre linia corecta si linia originala (inainte de modificarea unghiului umarului) este de 3cm. Dupa modificarea unghiului umarului rascroiala subratului va trebui micsorata cu 1.5cm. Reamintesc ca linia umarului (si implicit rascroiala subratului) a fost ridicata cu 1.5cm in etapa precedenta.

3. Pentru ca si linia taliei tiparului era un pic mai jos decat talia mea am hotarat ca cea mai buna solutie pentru rezolvarea simultana a celor doua probleme este sa scurtez lungimea spatelui / fetei pe marcajul superior al tiparului. 

In plus, diferenta dintre lungimea spatelui meu si lungimea standard a spatelui Burda pentru marimea mea este de 1cm. Deci trebuia oricum sa scurtez lungimea spatelui cu 1 cm.

Pe tipare - aici un tipar Burda - se indica liniile pe care trebuie sa lungesti sau scurtezi tiparul, daca iti este prea scurt sau prea lung. E vorba de liniile pe care le indic cu sagetile rosii.

Pe aceste linii am scurtat lungimea spatelui / fetei si a rascroiturii cu cei 1,5 cm calculati.

Pot sa va spun ca sunt multumita de rezultatele obtinute pana in aceasta faza. 

Experienta acumulata pana acum la tissue fitting m-a ajutat la realizarea corecta si mai rapida si a altor obiecte vestimentare. 

Desi la prima vedere pare costisitoare din punct de vedere al timpului alocat, etapa tissue fitting te ajuta in final sa minimizezi timpul alocat realizarii unui proiect de croitorie si sa reduci costurile materialelor utilizate, pentru ca un material taiat cu un tipar care nu ti se potriveste, uneori nu mai poate fi corectat.

In partea a doua va voi descrie problemele ramase nerezolvate in proiectul de mai sus (lungimea pensei din fata, montarea manecii). Deci... va urma.

Tutorial despre "insailatul" cu lipici (glue basting) pentru Cleo din Bruxelles

Am descoperit o metoda foarte simpla de a pune dantela la o rochita de fetita, folosing lipiciul lavabil pentru copii. Am mai scris deja ca sunt din ce in ce mai mult adepta folosirii lipiciului in croitorie. De fapt titlul cel mai potrivit al postarii ar fi fost in englezeste: "I love glue basting!"

Ideea de a folosi lipiciul in croitorie am vazut-o la Sharon Schamber. Cum, nu stiti cine e Sharon Schamber!?! ... Pai cautati, merita sa stiti si sa-i vedeti filmultele pe YouTube, fiindca este geniala.
Ea foloseste mult lipiciul in quiltuit si povestea ca a introdus aceasta metoda in quiltuit din meseria ei anterioara, facutul rochiilor de mireasa.
Daca ea a adus-o din croitorie in quiltuit, o pot relua si eu in croitorie si anume oriunde e nevoie sa fixezi doua materiale foarte bine, ca sa nu se deplaseze la cusut. Pe mai multe somitati le-am auzit recomandand lipiciul: de la plasarea fermoarului pana le potrivirea dungilor pe material, inainte sa cosi.
Asta este povestea pentru cine nu o stia.
Acum metoda si tutorialul

Aveam de facut aceste doua rochite din Burda. De fapt una scurta, ca bluza si alta lunga. Pentru gemene, fiindca stiu ca norei mele ii place sa le imbrace oarecum la fel, dar si totusi altfel.

Subratul este finisat cu danteluta si Burda explica cum trebuie sa o faci, dart nu suficient de repede si usor. Sa obtii acelasi rezultat ca dupa multe insailturi (basting) cu mana, dar ... fara munca de a insaila cu mana.

Materiale de care ai nevoie: vezi in poza de mai jos.

Masuratoarea pentru tivuri ('seam gauge') e facultativa, dar iti usureaza munca.

ATENTIE!!! 
Bieul (bias) trebuie taiat cu latimea de exact 4 cm si apoi trebuie calcat dublu, chiar zice Burda in explicatii. Daca pui un bieu mai lat, vei avea probleme asa cum am avut si eu la gatul rochitei, pentru ca am folosit un rest de bieu (bias) de o rochita facuta cu tipar de la Butterick, care cerea un bieu mai lat. Din aceasta cauza gatul nu sta plat, cum ar trebui. Nu se vede foarte bine asta daca nu stii, dar pe mine ma deranjeaza ca am gresit.

Eu am avut danteluta de bumbac si am taiat de doua ori cam 1,5 lungimea partii unde se pune.

1. Intai incretiti (gather) danteluta. Se poate increti cu mana, dar se poate si la masina, dand doua randuri paralele la aproximativ  0,5 cm distanta una de alta.
Eu incretesc aproape mereu cu mana. Uneori si cu masina, dar nu imi place.
L-am auzit pe Kenneth D. King (cautati-l si pe el, ca merita) spunand ca el nu recomanda incretitul cu masina, pentru ca incretitul cu mana da un rezultat mai bun si este mai suplu.

Aici insa am cam trisat: am incretit cu un singur rand si nu e corect. Dar danteluta era atat de ingusta.. Motivul principal a fost de fapt ca mi-a fost lene sa mai insail inca o data.

2. Marcati linia de cusatura (seam line) si linia de taiat la 1/4 inch (0,7 cm) deasupra. Taiati, daca tivul initial a fost mai lat.

Eu tai intai tiparul cu tiv de 5/8" (1,58 cm, ca sa fiu exacta), chiar si atunci cand stiu ca mai tarziu trebuie sa il fac mai mic. Am mai mult suport cand cos anumite tivuri si nu mi se destrama materialul.
Asa ca aici a trebuit sa marchez doua linii, nu una, daca as fi taiat cu tivul de 1/4 ".

Cu ocazia asta va arat si aceasta unealta minunata de marcat distante egale: cea de sus este varianta europeana in centimetri (metric system) a celei de jos in inches (imperial system).

Eu in croitorie si quiltuit folosesc cel mai mult 'inches' (sistemul imperial = al reginei Victoria, ca de imperiul ei e vorba), pentru ca mi se pare mai practic la dat semne. De masurat masor in centimetri, pentru ca masori mai precis.

3. Acum taiati tivul definitiv.

4. Fixati danteluta cu ace de gamalie (pins) in punctele extreme, acolo unde incepe si acolo unde se termina.

ATENTIE. Dantela se pune cu dosul in sus (fata peste fata, right sides together), pentru ca se va ridica dupa ce termin.
Daca as fi vrut un guler cu danteluta in jos, as fi pus-o in acelasi fel, dar cu fata in sus si as fi folosit o alta ftehnica de inisare, cum ar fi fost un bieu neascuns (ca la quilt).

Trebuie sa trageti acum de ata in asa fel incat lungimea ei sa corespunda cu lungimea cusaturii peste care va veni dantela.

Daca sunteti multumite de cum arata, fixati ambele capete ale firului cu care incretiti de acul de gamalie de care este prins capatul dantelei.

Nu conteaza in aceast moment daca incretiturile sunt sau nu distribuite egal, conteaza numai sa stiti exact pe ce distanta trebuie sa le aranjati si cat de lung e firul pe care veti manipula incretiturile.

5. Acum repartizati uniform incretiturile pe firul intins intre cele doua ace de gamalie (pins) de la capetele dantelei. 

6. Dupa ce ati terminat, ridicati putin dantela, ca sa puteti da cu lipici peste materialul de care o coaseti. Vezi poza de mai jos.
Dati cu lipici insa numai pe tivul de 1/4 inch care se vede.

7. Plasati dantela peste material, avand grija ca marginea ei sa vina exact peste marginea rochitei. Nu peste cusatura, ci peste marginea taiata. 

Am uitat sa spun ca si dantela trebuie preparata dinainte ca sa aibe acelasi tiv ca si la rochita (1/4"). Sau alegeti o dantela care va permite acelasi tiv ca la rochita.

Trebuie sa aranjati dantela cu degetele, ca si cum ati modela-o.

Va trebuie un lipici bun, ceea ce nu inseamna ca trebuie sa fie si scump. Acest lipici de la magazinul Vroom & Dreesman / V&D, marca casei) costa numai 1 Euro si este excelent. Mult mai bun decat Pritt sau alte lipiciuri cu pretentii si comparativ foarte scumpe.
Un lipici bun trebuie sa fixeze materialul (fabric), dar nu trebuie sa se usuce foarte repede, pentru ca sa ai timp sa mai modifici si sa repozitionezi, daca e nevoie. Sa-l simti inca cleios, pentru ca de fixat il poti fixa cu fierul de calcat (iron). 
Daca simt ca mi s-a uscat lipiciul, mai pun putin. De fapt de fiecare data pui foarte putin, 'stergi' numai lipiciul de material. Nu e nevoie de mai mult.

8. Cand dantela este bine pozitionata (marginile corespund si incretiturile sunt uniform repartizate) fixati lipiciul prin calcare (ironing). Fierul de calcat cald, cat suporta materialul.

Cand am calcaat s-a cam presat dantela.
* Daca e vorba de dantela de bumbac, ca aici, nu conteaza. Dupea ce speli rochita - intre altele ca sa scoti lipiciul din material - dantela isi va reveni.
* Daca e dantela cu sintetic, atentie la calcat. Calcati numai pe tiv. Sau asteptati sa se usuce lipiciul, ca sa nu fie nevoie sa calcati.

Daca va uitati bine la poza de mai sus vedeti ca cele doua materiale (bumbacul de la rochita si dantela) sunt foarte bine fixate si nu imi vor cauza probleme la cusut. De insailat cu mana nu mai e nevoie multumita lipiciului!

9. Acum trebuie pus bieul (bias). Eu cos cu piciorusul de 1/4 inch, pentru ca m-am obisnuit cu el si este excelent sa pastrezi distanta constanta de 1/4 inch de la taietura la cusatura (vezi in pozele de la punctele 2 si 3). Daca doriti sa folositi piciorulul masinei ca ghid, masurati distanta de la ac la marginea piciorusului, pentru ca acea distanta va va fi latimea tivului de la material si de la dantela.

Altfel va sfatuiesc sa marcati linia de cusut.
In orice caz nu trebuie sa coaseti la mai mult de 1 cm de la marginea taiata, daca e vorba de cusaturi curbe si mai ales de o haina de copil mic.

Cand coaseti nu aveti nevoie sa prindeti bieul decat cu un ac de gamalie. Unul singur, la inceput.

10. Se coase bieul punandu-l cu marginea exact pe marginea taieturii rochitei. 
Trebuie sa pivotati foarte des. De indata ce vedeti ca linia pe care coase masina devine tangenta la linia de cusatura si incepe sa se departeze de ea, pivotati. La curbura cea mai accentuata trebuie sa pivotezi aproape la fiecare 2-3 pasi (stitches).

In poza de mai jos se vede clar ca trebuie sa pivotez, pentru ca dirijarea masinii din cusut nu e suficienta. Ca sa pivotez: las acul in jos, ridic piciorusul si schimb directia.

11. Prima cusatura este de fapt un fel de insailare (basting) si poate e nevoie de inca o cusatura. Cusand pe curbura iti e greu sa mentii bieul de-a lungul ei fara insailare.

In principiu, daca uitandu-te pe dosul cusaturii vezi ca ai cusut pe linia marcata pe rochie, ai terminat cusutul si nu mai trebuie sa faci nimic.
Uneori insa vezi ca in anumite locuri linia pe care ai cusut se departeaza putin de cea pe care ai fi trebuit sa cosi. Nu conteaza un milimetru sau doi in sus sau in jos, ci conteaza sa verifici daca ai pastrat linia curburii corecta.

De aceea eu intorc partea unde este bieul in jos (am cusut cu bieul deasupra) si mai cos inca o data pe partea rochiei, la exact 1/4" de cusatura, ca sa imi iasa linia subratului frumos rotunjita.

In poza de mai jos se vede cum am corectat cusatura ca sa fie exact la 1/4 inch de taietura (cusatura de jos e cea corecta. La umar o luasem rau in sus.

12. Finisarea tivului de la rascroitura bratului.
Am facut exact cum zice Burda. Intai am taiat bieul la jumatatea tivului. Am taiat cu o foarfeca de aplicat, care imi permite sa tin foarfeca nu perpendicular pe taietura, ci de-a lungul materialului.
In acest fel cele doua fasii de la bieu sunt taiate usor inegal, ca sa se evite sa ai margini de material una desupra celeilalte si sa fie ca o muchie..

Acelasi efect il puteti obtine insa daca taiati cu o foarfeca normala, dar culcata pe materialul pe care il tai, nu perpendicula pe taietura.

In a doua etapa am taiat tivul de la danteluta si de la rochie, exact deasupra tivului taiat la bieu.

Apoi am crestat tivul, ca sa se poata indoi frumos (Burda iti cere neaparat sa faci asta).

13. Bieul se indoaie spre fata. Este de fapt aceeasi metoda pe care am descris-o in postarea Croitorie pentru incepatoare. Finisarea gatului pe materiale subtiri - tutorial, unde explic cum se finiseaza gatul cu bieu dublu.

Insailez, calc si apoi dau cu putin lipici ca sa imi tina bieul pe loc, sa nu se miste la cusut.

Mai am sa cos la masina pe marginea  bieului (topstitching) si am terminat de pus danteluta.

Asa arata pe fata rochita cu danteluta pusa, dar nefinisata.
Ce imi mai ramane de facut? Cusaturile laterale (side seams), tivul de la fustita cu danteluta, dar nu incretita si nasturii de la spate.

Danteluta am s-o finisez, indoind-o la capat (indoi un mic trunghi) si o fixez cu mana pe dos.

Si asa arata rochita pe dos.

OBSERVATIE:
Eu nu folosesc masina de surfilat (serger) decat cand am stricta nevoie de ea, cum ar fi la umar si la surfilarea tivului de la cusaturile laterale. Cand nu vreau o cusatura cu atata ata cata foloseste masina de surfilat, finisez cu zigzagul de la masina de cusut.

Ca exemplu va arat cum prind eu fustita de platca rochitei:
- Cos partile impreuna cu tighel drept (straight stitch)
- Mai dau o cusatura tot cu tighel drept la 0,5-0,7 cm (1/4 inch) in tiv. CORECTAT: numai peste ultima cusatura! Dau un zigzag peste ele si tai.
Asta este tot. De mai mult nu e nevoie.
Gasesc ca arata mai bine si este mai placuta la purtat decat daca as surfila cu un serger.

Dupa ce termin si spal rochitele le voi fotografia si le adaug aici.