Construction of a knit nightgown, shoulders (II) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj, umerii (II)

Let's sew the nightgown. 
Incepem sa coasem camasa de noapte

Ottobre pattern for night gown / tiparul Ottobre de camasa de noapte

The sewing order: 1. shoulders; 2. neck band; 3. sleeves; 4. side seams and 5. hems.

Ordinea in care cos: 1. umerii; 2. gatul; 3. manecile; 4. cusaturile laterale; 5. tivurile. 

SEAM ALLOWANCES / LARGIMEA TIVURILOR

I use rather wide seam allowances: 1" (2,5 cm) for the shoulder and the side seam (bodice and sleeve); 5/8" for the armholes and sleeve cap and 1/2" for the neckline.

Folosesc tivuri destul de late: 2,5 cm pentru umar si tivurile laterale la corsaj si maneca; 1,5 cm pentru subrat si capul manecii si 1,25 cm pentru tivul de la gat.

Seam allowances - shoulder seams 1", neck line 1/2"

Tivul de la umar de 2,5 cm si cel de la gat de 1,25 cm

I know that the most knits are designed for a 1/4" seam allowance, but I find this width not very comfortable to sew on. I also know that people from the garment industry mocks home sewers for using - in their eyes - way too wide seam allowances. I have one DVD with Conny Crawford making fun of 'us'  for having larger seam allowances 'just in case'.

Stiu ca cele mai multe tipare, in care este inclus si tivul, sunt facute pentru tivuri de 6-7 mm. Si mai stiu si ca personale care cos pentru confectii de gata isi cam bat joc de croitoresele amatoare, care lasa tivuri mai mari de 0,6 cm. Am un dvd cu Conny Crawford care rade de 'noi' pentru ca lasam tivurile mai mari 'ca sa fie'.

Imagine how happy I was when I heard Kennth D. King (professor, of course) saying that he always sews with 1" seam allowances and trim them afterwards, because they offer much more stability when you sew. Sewing with knits with edges that rolls, will be another advantage for larger seam allowances.

Eu am cusut mereu cu tivuri mai mari, 'ca sa fie'. Va puteti imagina ce fericita am fost sa il aud pe Kenneth D. King (profesorul, pe Craftsy) spunand ca el coase mereu cu tivuri de 2,5 cm si ca taie apoi excesul, pentru ca tivurile mai largi ofera mai multa stabilitate cand cosi. Eu as mai adauga inca un avantaj: te ajuta foarte mult sa cosi la masina, daca marginile de la materialul de tricotaj se ruleaza. Ce 'placere' poate fi sa cosi la masina un tiv de 0,65 cm care este rulat??? 

However, if you have a pattern that fits well, you can reduce the width of the seam allowances for the curved seems (neck, armhole and sleeve cap) to 5/8". Too large seam allowances are more difficult to sew on curved seam lines. It is not impossible, it is just a bit more difficult.

Insa daca ai un tipar pe care l-ai probat si stii ca ti se potriveste perfect, poti reduce latimea tivului in partile curbe (gat, subrat si capul manecii) la 1,5 cm, pentru ca un tiv prea larg face mai dificil cusutul pe liniile curbe. Nu e imposibil, dar este ceva mai greu.

STARTING SCRAP / PETIC DE MATERIAL AJUTATOR

I start and end the seams with a scrap. I do this because I never use the automatic cutter in my machine. I heard too many horror stories about little pieces of threads remaining in the cutter and causing sewing 'alerts' and extensive search for the little thread which makes the highly computerised machines to stop. I do not bother to clean the tread cutter, because I never use it.

Incep si termin de cusut pe un petic de material. Fac asta pentru ca nu folosesc niciodata dispozitivul automat de taiat ata al masinii. Am auzit prea multe povesti de groaza despre bucatele minuscule de ata, ramase in cutter si detectate de sensorii masiinii, care iti blocheza masina si de obliga la operatii complcate pentru a detecta vinovata ata ramasa in masina. Nu folosesc cutterul si deci nu trebuie sa il curat automat ca sa previn ' accidente'.

If I start to sew I hold the ends of the thread by hand, to prevent 'bird nests' or let the scrap I use between seams to do that for me.

Daca incep sa cos fara petic, tin capetele atelor din ac si bobina cu mana ca sa previn ceea cew se numeste in engleza ' cuib de pasare' pe dosul cusaturi. Adica noduri si incurcatura de ate. Peticul face insa acest lucru pentru mine: imi tine atele separate si previne 'cuibul de pasare' de pe dos.

Besides it is much more economical not to have long tails of thread between seams.

In afara de asta este mult mai economic sa cosi fara sa tai intre cusaturi si sa ai fire lungi de ata, pe care dupa aceea trebuie sa le tai si pe ele.

This method works well if you have seams that are enclosed in other slews. Like the shoulder seam, which will be enclosed in the neck band and the sleeve seam.

Metoda asta de cusut se foloseste daca ai tivuri care intra apoi in alte tivuri. Cum ar fi tivul de la umar, care va intra, la un capat, in tivul benzii de la gat si la celalat capat - in tivul manecii.

If I finish a seam, which will not be enclosed, I leave long tails of thread which knot and then I burry by hand in the seam allowance.

Daca am un tiv care nu este incorporat intr-un alt tiv, las atele mai lungi, le innod si le tai la cam 1 cm sau le 'ingrop' manual in tiv, folosind un ac de cusut.

THE SHOULDER SEAMS / UMARUL

I use the same method described here. 
First I stabilise the back shoulder seam with stay tape, the brand I find in the Netherlands. It is fusible and it is made by Vlieseline (Vilene is the international name, as far as I know). I guess you can buy it in the Netherlands and Belgium (French name as well).
If you do not find such a thing, use a band of cotton, 1 cm wide, cut on the length grain. Or a selvage from a woven fabric or a stable lining. Or a small, flexible ribbon. It will be hidden in the seam allowance, anyway.

Folosesc aceeasi metoda pe care am descris-o aici. 
Intai intaresc linia de cusut a umarului de la spate cu o banda speciala (stay tape), pe care o gasesc in Olanda. Nu este acea vestita stay tape pe care o poti cumpara in America sau Japonia, pe care o folosesc somitatile, dar este foarte buna. Marca este Vlieseline (international cred ca se numeste Vilene). Este termocolanta si nu ramane tot atat de tare dupa ce o calci sau o speli.
Daca nu gasiti asa ceva folositi o bumbac pe care il taiati de-a lungul firului in lungime, ca sa fie stabil. Latimea benzii folosite este de 1 cm. Sau folositi marginile de la un material de bumbac sau de la un material de captusit, dar care nu este elastic. Sau o panglica ingusta, cu conditia sa fie supla, dar sa nu se intinda. Oricum, aceasta banda va fi ascunsa in tivul umarului, deci nu conteaza culoarea.

It is a non woven, but is is strong and flexible. It works as nice as the more expensive stay tapes we import form America or Japan. I do recommend it. From one package you get a lot of shoulder seams done.

Banda de la Vlieseline, pe care o folosesc si o recomand, este rezistenta si flexibila. Este la fel de buna ca orice alta banda mai scumpa, importata din America sau Japonia. Dintr-un pachetel puteti sa coase foarte, foarte multe tivuri de umar!

I fuse the band on the marked BACK shoulder seam. 

O termocolez peste linia de cusatura a umarului, pe care am marcat-o pe material. 

I also try to chain piece as much as possible, which means that I sew the shoulder seams one after the other, with some stitches 'in the air'  between them.

Mai vreau sa spun ca incerc sa cos cat mai multe tivuri, unul dupa altul (chain piecing / cusutul in lant), cusand cativa pasi in aer intre ele.

 Chain piecing the shoulder seams / Cusutul 'in lant' 

Why I am putting the stay tape on the back shoulder seam? 
Some sewing stars (this is how I call the internationally known pattern makers and teachers) say that it does not matter where you put the stay tape, in the front or in the back.
I follow Linda Lee and Marcy Tilton and choose for the back. Because if you do not open the seams - and this is how we construct the t-shirt - you press the seam allowances towards the back and doing that, the stay tape will be hidden. If I would put it on the front shoulder seam, I will see it all the time inside my t-shirt and I do not want it. Besides, being hidden in under the shoulder seam, it will be protected during the garment's life and often laundry.

De ce pun banda termocolanta / intaritoare numai la spate? 
Unele somitati (asa numesc persoanele foarte cunoscute pe plan international) spun ca nu conteaza unde plasezi band intaritoare, la fata sau la spate.
Eu am fost convinsa de regula folosita de Linda Lee si Marcy Tilton: banda se aplica mereu numai la spate, pentru ca atunci cand calci tivul de la umar, il calci spre spate. In afara de cazul in care folosesti un tiv care se calca pe mijloc, ceea ce la un t-shirt nu se face.
Banda pusa pe linia de umar de la spate va fi ascunsa sub tivul calcat spre spate, ceea ce face interiorul tricoului mult mai frumos si mai ingrijit. In plus, fiind ascunsa in cusatura, banda este protejata si la purtat, si la spalat si nu se dezlipeste.

After you sew the seam, you serge it and cut the excess of the seam allowance. Or you zigzag it by machine, if you do not have a serger.

Dupa ce coaseti umarul, il surfilati la overlocker, care va taie excesul de latime al tivului. Sau trageti un zigzag, daca nu aveti o masina overlock.

My sew allowances are mostly 3/8" to 1/2".

Eu las tivul cu o latime de 1 cm sau 1,25 cm. 

Now I press the seam allowance to the back, from the right side. Only from the right side. If you press the seam from the back side, you will get a ridge on the right side, along the shoulder seam.

Acum calc tivul spre spate, dar calc pe fata tricoului. Nu pe dos, pentru ca daca vei calca intai pe dos, vei obtine o 'muchie' pe fata, de-a lungul tivului. Ceea ce nu dorim. Vrem sa avem umarul cat mai plat.

 Press from the right side / se calca pe fata hainei

Top stitch the shoulder seam. I like to topstitch at a 1/4". I forgot to write that I use a walking for the construction, from start to the end. Even if my Bernina has a dual feed foot, I like the walking foot better. Personal preference.

Top stitch 1/4", using the seam and the markings on your foot as a guide (in my case the 1/4" marking, aligned with the seam line).
That's why the shoulder seam must be serged with at least 3/8' width. Otherwise you will not be able to enclose the stay tape in the seam allowance.

Mai cos o cusatura decorativa la 1,25 cm. O puteti coase si la 1 cm, dar atunci lasati tivul mai ingust. Folositi-va de un semn marcat pe piciorusul masinii ca sa aveti un tighel consistent fata de linia umarului.
Regula este ca latimea tivului sa fie cu cativa milimetri mai mare decat latimea tighelului decorativ. Controlati de ce dimensiuni aveti nevoie pe masina voastra.

Shoulder seam - right side and wrong side - done. You can see that the stay tape is completely enclosed in the seam. Everything is smooth and nice to wear. Especially for kids.

Am terminat de cusut umarul. Asa arata pe fata si pe dos. Puteti vedea ca banda termocolanta este complet inchisa (si protejata) in tiv si nu se vede pe dos, asa cum s-ar vedea daca ati lipi-o pe linia umarului de la fata.
Interiorul camasii de noapte este foarte placut la purtat, mai ales daca e vorba de copii.

Other postings / alte postari din aceeasi serie:

Construction of a knit nightgown (I) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj (I)

Construction of a knit nightgown, neck (III) / Cum se coase o camasa de noapte din tricot, gatul (III)

Constructia tshirtului / gatul si umerii (croitorie pentru incepatoare)

Continui cu tutorialul despre confectionarea unui tshirt. Intre timp sunt aproape gata cu probatul tiparului de baza. Am terminat tshirtul gri (imi dau un 6 spre 7 ca nota, il port in casa) si am mai facut inca doua bleumarin si unul rosu. La fiecare am corectat ce trebuia, putin cate putin. Nu sunt niste chestii extraordinare, dar le pot purta.Este incalzirea spre tiparul 'perfect' de baza, asa zisul 'tipar verficat' pe care il poti folosi la infinit, schimband detalii. Primul t-shirt pe care il am in plan este acesta ( design Marcy Tilton):

Am copiat fata de doua ori (in oglinda) si am desenat linia curba, prelungita la tiv. Nici o filosofie, trebuie numai sa fii in stare sa apreciezi forma liniei curbe si unde vine pe tipar. Desenele sunt de fapt facute cu 'silk screening'. 'Ghemul' se poate si broda sau face free motion (quiltuit liber), daca pui intaritor (stabilizer) pentru tricot pe spate. Liniile albe sunt desenate. Ma intreb daca cineva bun la desen nu le poate face si cu mana libera folosind vopsea textila. Eu voi incerca..
La ora actuala am desenat deja linia de taiere si am croit tshirtul, folosind doua culori de albastru, cobalt si bleumarin. E tot ceva de incercare. O sa va spun cum va iesi.

De abia astept sa termin cu probatul tshirtului, desi merge extrem de incet, fiindca nu am ajutor si fac schimbari cu viteza de melc. Dupa ce voi fi multumita de tiparul corectat, voi trece la modificarea lui si impodobire (embellishment). Cred ca asta va va interesa, mai ales ca voi vopsi oricum tricoul pe care il fac acum, indiferent de cum va iesi. A venit vremea sa incerc si impodobirea materialului textil cu vopsele si broderii.

Insa sa incep cu detaliile constructiei t-hsirtului.
Dupa ce ai copiat tiparul, desenandu-l pe material cu creta sau ce doriti (eu folosesc creionul alb acuarela Faber Castel) si dupa ce ati taiat tivurile egale, trebuie sa coaseti niste linii ajutatoare, care va vor fi de mare ajutor mai tarziu!.
Observati ca nu dau semnul cu ata (semnul cu late), fiindca sunt prea lenesa. Prefer sa tai de doua ori maneca pe un singur strat de material (prima data cu tiparul cu fata in sus si a doua oara cu tiparul cu fata in jos, ca sa fie in oglinda! - fiti atente, mi s-a intamplat de cateva ori sa tai de doua ori aceeasi maneca pentru stanga sau pentru dreapta) si sa merchez cu creionul acuarela sau cu creta de croitorie, decat sa dau semne cu ata, oricat ar fi ele de 'couture'. Marcajele de mai jos sunt cu creion acuarela Faber Castel.

Acum sa incepem.

1. [Stay stitching the neck] Primul lucru care se face [intai si intai!!!] la coaserea unei bluze sau al unui tricou este sa coaseti direct pe linia gatului cu pas normal si cusatura dreapta, avand grija sa nu intindeti materialul. Asta se numeste 'stay stitching', intarirea liniei de cusatura, atunci cand trebuie sa cosi pe bieu.

Cusatura pe bieu si prelucrarea materialului pe bieu duce aici la largirea gatului, daca nu faci stay sttching.

Parerile sunt impartite despre directia la cusut. In cartile mele de croitorie am intalnit recomandarea de a incepe la un umar si de a coase pe linia gatului pana la umarul urmator. La tricotaje se pare ca e mai bine sa incepi de la un umar si sa cosi numai pana la mijlocul fetei, sa te opresti si apoi sa incepi din partea cealalta, mergand iar de la umar pe linia gatului pana la mijlocul fetei.
Cine are Bernina cu Dual Feed sau Pfaff cu transportor (care este aproximativ acelasi lucru), poate sa coasa si la tricou de la un umar la altul, fiindca sistemul de la Bernina si Pfaff transporta meterialul foarte bine. Cine nu are, sa incerce in ambele feluri si sa vada ce metoda prefera.

Marcy Tilton (nu trebuie va mai spun ca e idolul meu ca design si tehnica, pentru ca ati inteles deja asta din felul in care scriu despre ea) spune sa cosi in doua etape. Asa am facut si eu in poza de mai sus.
Ceea ce nu fac din insa din ce spune ea, este sa dau inapoi inainte de a taia firul la mijlocul fetei, ca sa intaresc  cusatura. Mi se pare o ingrosare nedorita, asa ca merg inca vreo 3 pasi dupa ce am trecut de punctul de la mijlocul fetei la gat. Apoi fac acelasi lucru venind din partea opusa, asa ca pe mijlocul fetei nu am decat doua cusaturi care se suprapun si nu mai multe cusaturi, cum as avea daca dau inapoi si inainte atunci cand termin. Sper ca intelegeti despre ce vorbesc.

De ce trebuie sa NEAPARAT faci cusatura asta de intarire? Din doua motive:
(1) nu se intinde gatul si
(2) va fi o linie care te va ajuta foarte mult la punerea bentitei de la gat. Asta veti intelege din postarea urmatoare despre punerea bentitei la t-shirt.

2. Dupa ce ai intarit linia gatului, trebuie sa cosi umerii.
Umerii la tricou se intind, daca nu ii fixezi cu 'clear elastic', cu materiale care se lipesc prin calcare, cu o bentita de material de captuseala sau o panglica cusuta pe linia umarului.
In America exista materiale speciale petnru intarit liniile de cusut pe tricotaje. Poti cumpara bentite fuzibile pe bieu sau pe fir drept, facute in Japonia, in functie de unde vrei sa la folosesti.
In Europa suntem mai prapaditi si mai arierati. In Olanda sunt si magazine in care poti cumpara astfel de produse, dar sunt foarte scumpe. Legea pietii spune ca trebuie sa platesti mai mult daca vrei da cumperi produse mai putin cerue pe piata.
Am cumparat in America bentite pe care le pui la cusatura pe tricot. Sunt extraordinare. Dar am folosit si ce se gaseste la noi (avem un magazin nenorocit de textile in orasul meu, SIKKENS, care are in general textile de proasta calitate, desi uneori gasesti si ceva bun, cumparat de ei ca resturi de la vanzarea stofelor mai bune; Sikkens cumpara cu toptanul si vinde la fel, dar ieftin).

In poza de mai jos folosec ceva fuzibil ieftin, cumparat la magazinul Sikkens. Cand se va termina... nu stiu daca o voi mai cumpara, dar cum o am... o folosesc sa o termin.

3. Se calca bentita fuzibila pe linile umarului de la SPATE (poti si la umarul de fata, daca indoi umarul spre fata). Eu indoi mereu umarul spre spate, ceea ce insemna ca tighelul umarului spre spate este acoperit si nu se vede bentita,

Ceea ce vedeti aici sunt primele incercari, cand faceam exact ce am citit in carti. Acum am 'perfectionat' si o sa va spun mai departe cum. Dar mai intai cum am facut, ca sa intelegeti sistemul.

Dupa cum vedeti, am pus bentita sa acopere cusatura (marcata cu creion verde).

vede bentita),

Marcy Tilman zice 'calci bentita cu fierul cu aburi si apoi cosi'. Dar ea foloseste o bentita  speciala, pe bieu si elastica.
A mea este ca si cum ar fi pe fir drept, deci nu e elastica. Ce te faci atunci cand ai un umar la spate ceva mai mare decat umarul din fata, pentru ca pensa de pe umarul de la spate este bagata in cusatura umarului? 'Ease' se numeste in engleza =  surplusul se distribuie cand cosi.

Daca as calca bentita fuzibila sau daca as pune o bentita de captuseala de 2 cm latime pe fir drept / bieul se intinde /, atunci as fixa lungimea umarului la spate de pe tipar si ar fi deci cu 1 cm mai lung decat umarul de la fata. E f. greu de manipulat, adica iti vine greu sa distribui surplusul de 1 cm uniform (ease). Asa ca am gandit acest truc pentru persoanele care nu au nici un fel de materiale fuzibile si folosesc o bentita din panglicuta sau o fasie de captuseala (NB. bentita de captuseala se taie de la marginea finisata pe lungime a captuselii: ne se intinde si e si finisata pe o parte).
* Cos umarul normal, avand grija sa potrivesc cele doua laturi si sa distribui spurplusul unarului de la spate uniform.
* Apoi calc, ca sa se straga umarul mai lung (al spatelui) si abia dupa aceea pun bentita dreapta (care are exact dimensiunea umarului din fata plus ceva lungime ca sa depaseasca liniile de la rascroiala bratului, ca mai sus.
* O pun acum exact deasupra cusaturii, ca sa nu-mi ingroase indoitura (vezi cum se face la calcatul umerii). Trebuie insa sa o insailezi, ca sa nu se deplaseze.
* Ce va fixa cand dau pe fata un tighel paralel cu linia umarului (vezi poza de mai jos, cum arata umarul terminat pe fata). Ramane dreapta pe umar si face ca umarul sa nu se intinda, dar e ascunsa.

Alegeti singure ce metoda preferati sa folositi.

4. Dupa aceea se calca. Eu fac exact cum zice Marcy Tilton. Intai calc cusatura asa cum este (se numeste fixarea cusaturii la masina / setting the seam).
Apoi calc cusatura intr-o parte (cum se vede mai jos).

Dupa aceea calc cusatura deschisa...

... si in cele din urma calc spre spate, adica asa cum va ramane. Intai pe dos...

Si dupa aceea pe fata.

Apoi finisez marginele la masina de surfilat sau cu zigzag pe marginea cusaturii. Si  pe urma cos  cu masina la distanta de un piciorus de marginea cusaturii ca sa terminati umarul (cusatura asta imi fixeaza bentita de captuseala sau fuzibila).

Asa arata umarul finisat à la Marcy Tilton. Iar pe dos arata asa:

Buun, acum am ajuns la punerea bentitei la gat, inainte de a pune manecile.
Se pune cu masina obisnuita, metoda asa zisa 'haute couture'. Cat o fi de haute couture - nu stiu, dar stu ca e foarte simpla.
Intre fiecare etape trebuie insa sa probati.

Sa auzim numai de bine, cum se zicea pe vremuri la Europa libera.

Aceasta postare este partea a treia din seria CONFECTIONAREA UNUI TRICOU (tutorial pas cu pas)
Partea 1 - Croitul unui tricou (tutorial pas cu pas)
Partea 2 - Modificarile tiparului de tricou la probat (croitorie pentru incepatoare)
Partea 4 - Constructia tshirtului / gatul, doua metode de finisare
Partea 5 - Constructia tshirtului / Finisarea gatului (tutorial)

P.S. Dintr-o nostalgie perversa, care tine de perioada ceausista, ma uit in fiecare an la Eurosong Festival, dar numai ca sa votez prin sms pentru Romania sau Moldova. Sper sa nu uit sa o fac. Anul acesta votez prin mobil daca se poate, dar numai pentru Moldova, pentru ca ce au trimis romanii este de prost gust. Hai Moldova (Basarabia)!!!

T-shirt din revista OTTOMBRE, 2007/2 (II)

Dupa cum am mai scris ceva mai devreme azi am terminat prima incercare de a coase un tshirt dupa tiparul din revista Ottobre. Mai am sa-i fac tivul jos si la maneci. Si mai sunt niste ate pe care trebuie sa le tai sau sa le bag cu acul in cusatura.
Se vede ca am lipit numai tivul de jos cu o banda speciala, ca sa nu se intinda la cusut si am calcat tivul la manecile trei sferturi

L-am lasat mult timp deoparte, fiindca am avut alte chestii mai urgente de facut. Dar acum i-a venit si lui randul sa fie terminat.

Inainte de asta as vrea sa va spun altceva. De cand citesc de zor carti si bloguri despre croitorie am inteles un lucru: daca un tipar nu-ti vine bine, musai sa te uiti unde trebuie schimbat si sa mai incerci inca o data. Asta se numeste in engleza 'fine tuning'. Eu - din nestiinta - aveam convingerea ca dupa ce am facut un model, bun sau rau, trebuie sa-l las si sa merg mai departe cu un alt tipar. Consideram ca tiparul nu este foarte bun, ca eu am facut tot ce puteam si in final ca nu merita mai multa bataie de cap.

Acum am schimbat tactica. incerc sa ma tin de invataturile celor cu multa experienta in croitorie (cum ar fi Melinda din Autralia de pe blogul Sew-4-Fun, unul din blogurile mele preferate) si care lucreaza sa perfectioneze un tipar de baza pana le vine cu adevarat bine.

In plus, cu cat ai un corp mai 'atipic' (spate rotunjit, bust mare, brate mai subtiri sau mai groase, etc... etc..) cu atat ai mai mult de lucru la corectarea si adaptarea unui tipar pentru tine.

Stiam de la cursurile mele de croitorie de prin 1980+ ca e bine sa incerci intai modelul pe ceva din material prost si care semana oarecum cu materialul pe care vrei sa-l folosesti pentru haina pe care doresti sa o faci. Mai ales daca ai de gand sa faci o haina dintr-un material scump, pe care nu doresti sa-l strici.
Dar mi se parea foarte complicat si o pierdere de timp. Acum am o cu totul si cu totul alta parere. Pe termen scurt e timp pierdut, dat pe termen lung - nu.

Daca ai un model de baza 

1. il poti modifica dupa bunul plac (daca va intereseaza vreo modificare, scrieti-mi si voi incerca sa va explic pe blog cum se face) si 

2. poti controla cu el un tipar de gata, ca sa poti face modificari pe tipar si sa eviti modificarile pe care ar trebuie sa le faci pe material (avantajele sunt, cred, evidente).

Pentru tshirtul pe care vi-l arat am folosit un model din revista Ottobre. Despre asta am mai scris intr-o postare cu titlul T-shirt din revista OTTOBRE, 2007/2 (I). Am cumparat la un magazin de aici un material tricot la solduri, pentru ca toate magazinele de acest gen au intr-un colt anume resturi pe care le dau la pret redus (cred ca am dat vreo 5 euro pe acest cupon, adica cat dau pe doua paini) si l-am croit.
In recenziile pe care le-am citit despre acest t-shirt toata lumea spunea ca nu are nevoie de nicio o alteratie si ca tiparul scos din revista nu trebuia transformat in nici un fel. Eu nu pot sa spun acelasi lucru, probabil pt ca am niste 'racile', pe care fetele care scriau recenzii nu le au.
Va arat mai jos poza cu t-shirtul asa cum sta pe mine. Din nefericire nu am invatat sa fac poze, in general (mie imi trebuie un aparat de fotografiat pentru tampiti: sa il indrept spre ce vreau sa pozez si el sa-mi faca poza fara sa mai reglez eu setarile).
Cu atat mai mult nu sunt in stare sa ma pozez pe mine in oglinda, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca trebuie sa-mi reorganizez camera de cusut si sa pun acolo o oglinda ca lumea.
Poza nu e prea clara, dar nu am alta.

In general nu e rau, dar are cateva pacate mari, care nu prea se vad aici ca lumea. Scuze pentru atele care atarna, cum ar fi cea de la surfilarea tivurilor manecii - la maneca din partea unde tin aparatul de fotografiat.

1. Are gaposis (la rascroitura bratului in fata se face o cuta, asa cum o vedeti, care nu trebuie sa fie). Deci surplusul de material de acolo ar trebui luat cu o pensa. Vezi despre asta in videourile cu Marcy Tilton pe care l-am pus in postarea Palmer and Pletsch full bust alteration (II).
Pun mai jos si  o poza in care e vorba de o 'gaposis', dar mult mai rau decat la mine (folosesc termenul american de 'gaposis' cu care puteti cauta pe internet, dar fiti atenta cum cautati, pt ca exista 'armhole gaposis' - la rascroitura si 'neck gaposis' - la gat) :

Asta inseamna ca am sa fac aceasta pensa in tipar si pe urma am sa incerc sa o mut in cretii din mijlocul fatii. Si ca rascroitura umerii se va scurta si se va 'imbarliga' in sus, iar cretii din fata vor fi mai multi.
Ma intreb acum de ce Belinda din Australia nu a avut problema asta, desi si ea are cupa D la sutien. Presupun ca este si din cauza ca sunt mai mica la inaltime decat ea (petite), ceea ce face ca rascroitura bratului sa imi fie prea mare, pentru ca inaltimea umarului la mine este mai mica. Nu am facut alteratia de petite, daca imi aduc aminte bine, dar ar fi trebuit sa o fac. M-am gandit ca tiparul este pt materiale elastice si n-o sa se vada. Rationament gresit.
Am sa va arat cum se muta pensa din rascroitura bratului in pensa de la gat / incretitura gatului, cand voi face versiunea a doua a t-shirtului.

2. Linia subratului nu e buna.Trebuie mai curbata spre mijlocul fetei. Maneca sta prea departe de de adevarata linie de subrat a corpului meu.

3. Linia umarului nu sta bine (asta nu puteti vedea in poza de mai sus, dar credeti-ma ca e asa cum va spun). Daca stau cu umarul spre oglinda (imposibil sa fac o astfel de poza) vad ca trebuie sa fac alteratia pentru capul umarului rotat spre fata ('forward shoulder'). Adica marchez pe fata unde ar fi trebuit sa fie linia umarului care sa mearga de la jumatatea gatului, vazut lateral, pana la capul umarului.
Nici asta nu mai stiu daca am facut-o, dar o sa-mi dau seama cand voi compara tiparul cu t-shirtul gata. Acum realizez cat e de prost sa lasi un interval de timp atat de mare intre ce ai facut si probatul definitiv.
Linia umarului este la mine mult prea spre spate. Va trebui schimbata, asa cum zice Marcy Tilton in videourile in postarea despre 'full bust alteration'.

4. Pozitia gresita a umarului influenteaza si felul in care pica maneca. Nici asta nu se vede bine din poza pusa. Nu sunt foarte incantata nici de cum arata capul manecii vazut lateral. Este o problema pe care o voi rezolva insa dupa ce indrept greseala de la subrat, care este prima eroare care trebuie corectata.

T-shirtul pe care l-am facut acum se poate purta in casa sau undeva unde nu am nevoie de haine simandicoase sau sub o jacheta. Si asta e un lucru bun, adica vreau sa zic ca nu trebuie sa-l arunc. E destul de OK, dar de nota 6-7, pe cand eu vreau mai bine.
Partea pozitiva este ca imi vine (relativ) bine la umeri si ma face intr-adevar ceva mai slaba decat t-shirturile de gata care vin bine peste bust, dar nu si peste gat si umeri. Atarna lalai pe mine si ma fac (si) mai masiva decat sunt.

In concluzie, ce am acum de facut:
- marchez pe fata tshirtului cat de mare trebuie sa fie pensa de la subrat, unde trebuie sa fie linia subratului
- copiez aceste schimbari pe tipar si mut pensa la mijlocul fetei
- mai croiesc inca o data fata si spatele pe niste resturi de material tricot
- probez din nou.

Voi incerca sa va fac poze pas cu pas. Tutorialul final de cusut tshirturi dupa metoda lui Marcy Tilton il voi face numai dupa ce reusesc sa corectez in mod satisfacator tiparul si pot trece la cusutul unui tshirt sau chiar al unui twinset dintr-un material bun. Acolo vor incepe postarile interesante despre embellishment.
Va tin la curent!

Intai trebuie insa sa recitesc un articol din Threads despre probatul rascroiturii manecii, "To get the Right Armhole Fit the Bodice"(care zica ca daca vrei sa obtii o rascroitura buna la subrat trebuie sa verifici fata si spatele), care se gaseste aici:

http://www.threadsmagazine.com/item/4483/to-get-the-right-armhole-fit-the-bodice/page/all
Mai jos Sarah veblen a ilustrat de ce cu aceeasi marime de confectii / tipar ai nevoie de un tipar care trebuie alterat in diferite moduri.

NB. Observ ca Sarah Veblen da o alta ordine la probat decat e recomandat de Bernina MyLabel si alte carti pe care le-am citit: bustul, spatele, sub brat, cusatura umarului si unghiul umarului, rascroitura bratului si tivurile laterale.

Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Cat timp nu am tot incercat sa cos haine pentru mine cu tipare Burda, pe care le alegeam dupa circumferinta bustului si care erau bune peste bust, dar mult prea largi la gat si umar.

De fapt alegerea unui tipar care sa ti se potriveasca la umar si gat joaca un rol esential in succesul tiparului si cum ti se va potrivi bluza sau haina. Incercati sa vizualizati ce se intampla daca gatul este prea mare: umarul este 'impins' de facto lateral si tot tiparul este dat peste cap, fiindca umarul nu ti se mai potriveste, maneca pica prost si atarna sub capul umarului s.a.m.d.

Lumina mi-a vent de la dvd-urile americane de croitorie. Acolo se propaga alegerea unui tipar in functie de masura de deasupra bustului. In loc sa masori de-a lungul bustului, treci centimetrul pe la spate, apoi sub brat si masori chiar deasupra bustului. Diferenta dintre masura asta ('chest' sau 'high bust') si grosimea pieptului poate fi considerabila,

Cel mai bun exemplu este acest filmulet pe YouTube in care vedeti ca o persoana cu bust mare nu are neaparat si umerii si gatul mari pe masura bustului. Ea are un scheletel de 'slabuta' (vezi mai jos in ce acceptie folosesc cuvantul) Domnisoara explica si cum se masoara pt 'high bust measurement'.

In America se aplica metoda FULL BUST ALTERATION (prescurtata FBA pe blogurile in engleza), sistemul inventat sau, daca nu, in orice caz propagat si facut cunoscut de Patti Palmer si Marta Alto de la firma Palmer & Pletsch, foarte cunoscuta in America si in tarile anglo-saxone. (Pletsch e fost partenera de afaceri cu care Patti Palmer a inceput). Metoda este descria in cartea Fit for Real People (Probatul pt persoane adevarate =  adica nu manechine). Daca cumva o gasiti, luati-o, nu sovaiti, ca este forte instructiva.

Ideea de baza este ca te nasti cu un anumit schelet si ca 'pernutele' sau 'colaceii' care se depun cu varsta (upgrade) nu afecteaza toate dimensiunile in acelasi fel. O mare doamna a croitoriei americane, Connie Crawford, spune ca o 'slabuta' ramane de fapt mereu slabuta, ceea ce se vede la gat, la umar, la lungimea spatelui, etc.

In plus tiparele se fac pentru un prototip sau pe baza de algoritme care sunt dezvoltate pentru un anumit standard. Apoi se face 'grading' (gradare?), adica transformarea tiparului in tipare pt marimi diferite.

Nu am timp acum sa explic teoretic de ce este asa, dar tiparele se fac pt persoane cu tip de sutien B (adica o anumita differenta, nu foarte mare, intre circumferinta bustului si cea a toracelui sub bust).

O persoana cu bust mai mare, care poarta un sutien (masura europeana C sau mai mare) va avea o mai mare diferenta intre circumferinta bustului si cea a toracelui (sub bust) decat una cu sutien B.

Problema este ca tiparele se fac pe baza de calcule, care au ca baza bustul unei persoane de 1m65 si cu sutien tip B. Diferenta dintre o persoana cu sutien C, D sau mai mare si una cu sutien B, care au aceeasi circumferinta peste bust, este ca prima are nevoie de mai multa latime in fata peste bust decat in spate. Iar la persoana cu bust mai mic, latimea spatelui reprezinta o mai mare portiune din circumferinta / grosimea totala a pieptului. Spatele ei este deci relativ mai mic in latime decat la persoana cu bust B. Vorbim deci despre aceeasi circumferinta peste bust, dar nu si despre aceeasi latime a spatelui...

De aceea nu alegeti tipare pentru bluze si jachete numai dupa masura bustului daca aveti sanii mari. Alegeti tiparele dupa marimea pieptului peste bust, ca si cum ar fi bustul dvs. real. Apoi:

1. largiti peste bust (FBA, full bust alteration) cu metoda Palmer & Pletsch; sau

2. folositi tipare care sunt desenate pt mai multe marimi. Alegeti gatul si umerii dupa marimea pieptului peste bust (high bust, chest se zice in engleza) si treceti la marimea bustului, avant grija sa desenati trecerea de la o marine la alta in asa fel incart sa semene cu un tipar normal.

In felul acesta raman rascroitura umarului si gatul la fel si bluza va va veni mai bine la gat si umar.

Eu am insa o mica indoiala despre eficienta 100% a ultimei metode. Marta Alto zice ca atunci cand transformi un tipar pentru bust mare trebuie sa adaugi nu numai latime in plus, dar si lungime peste san. Daca pornesti de la o marime mica si treci la o marime mai mare cam la jumatatea rascroiturii manecii realizezi latimea in plus, dar nu si lungimea.
Dupa mine metoda Palmer & Pletsch e mai buna. Prima data este mai complicata, dar daca o faci de 2-3 ori devine forte simpla si un automatism.

Cu metoda asta maresti lungimea peste bust, dar nu si lungimea de-a lungul rascroiturii bratului. Exact ce nu vreau. Am sanii mai mari, dar nu nu si bratele solide.

Mai am o metoda a croitorului Müller (cel care a inventat in sec 19 sistemul Müller &Sohn / Müller si Fiul), sistemul folosit de revista Burda si alte revisie europene. Iar un subiect de blog, differente dintre sistemele europene si cele americane in facutul tiparelor.

Dar despre asta ... in partea doua. Acum as dori sa stiu cum sa scot din functie corectarea automaat, care imi mutileaza limba romana.