Manipularea tiparului (cum sa faceti un tipar de t-shirt ca al meu)

Sa zicem ca aveti bustul mare si aveti un tipar bun de T-shirt cu pensa sub brat. Sau sa zicem ca proband si ajungand in situatia mea veti vedea ca trebuie sa fac o pensa la subrat, pe care nu o vreau, pentru ca pensa tiparului este bagata in cretisorii din mijlocul fetei si o noua pensa ar strica modelul.

Atunci trebuie sa aplic ceea ce se numeste 'dart manipulation' sau manipularea pensei. Pensa se poate schimba in model unde o vrei. Conditia este sa se uneasca o noua linie de mijloc de pensa (viitoarea pensa) cu varful actualei pense. Se taie tiparul pe noua linie si se inchide pensa veche. Tiparul se desface pe noua pensa.

In toate cartile de croitorie gasiti aceasta schema care arata unde se pot face pense si cum se numesc in engleza.

Fig. 1

In Fig. 1 pensa originala este cea din talie, de sub bust.
In scoala engleza de constructii de tipar (Winifred Aldrich, de care am mai pomenit) se face tiparul cu o pensa pe care noi nu prea o stiam, adica nu era pensa cea mai cunoscuta noua.
Tiparul desenat dupa metoda ei arata asa (scan din cartea Metric Pattern Cutting, care poate fi vazut pe Google Books). Abia dupa aceea ea separa cele doua parti, fata de spate

Fig. 2

Dar si acest tip de pensa se manipuleaza exact ca cele de sub brat sau din talie.

Mai e un lucru de care trebuie sa tineti seama daca vreti sa schimbati pensa. Pensele de pe desenul initial de tipar sunt facute tinandu-se seama de apex (punctul bustului). Varful este in apex.
Cand cosi tiparul nu trebuie niciodata cusut pana in apex, pentru ca iti iese un punct tuguiat. Pensa se coase cam la 2 cmde apex pt persoanele cu bust mai mic si la cel putin 2,5 cm pentru persoanele cu bust mai mare, care au nevoie de un model mai rotunjit peste bust.

Fig. 3

Imaginea este de pe acest blog (interesant pentru pentru persoanele mai plinuite). Liniile rosii sunt pensa cusuta si cele albastre pensa care se foloseste pentru manipularea penselor in tipar. Se mai vede ca doamna sau domnisoara respectiva a facut alteratia pentru bust mai mare (full bust alteration, FBA)

Tiparele de gata pe care le folosim nu au varful pensei pana in apexul modelului, ci aproximativ la 2-2,5 cm de acest punct. Asa ca la taiatul si desfacutul noii pense trebuie sa se tina seama de acest lucru. Mai jos vedeti foarte clar cum se face.

Manipularea pensei
1. Mai intai trebuie sa determinati apexul tiparului. Pentru asta trebuie sa prelungiti mijlocul pensei cu 2-2,5 sau mai mult
2. Ca sa aflati cu precizie cu cat trebuie sa prelungiti linia, probati tiparul, adica faceti "tissue fitting"[vezi postarea Palmer and Pletsch full bust alteration (II) pentru informatii generale]. Marcati punctul pe tipar.
3. Cand inchideti pensa veche, uniti punctele de jos ale pensei (sau unde intersecteaza pensa tivul - punctele comune la liniile rosii si albastre din Fig. 3) cu noul punct si inchideti pensa pe aceste linii, nu pe liniile pensei cum era desenata in tipar, adica pensa rosie din Fig. 3!!!
4. Dar acum sa trec la pensa noua. Alegeti un punct unde vreti sa taiati pensa (vezi in Fig.1 cate posibilitati sunt, ca sa nu mai vorbesc ca se pot face si pense curbate). Trageti o linie din acel punct la noul punct (apexul real al persoanei care a factut tissue fitting sau al modelului pentru care a fost facut tiparul). In Fig 4 este linia din A spre punctul apex.
4. Cu un compas faceti un cerc cu raza egala cu distanta apex-varful vechii pense. Asta va ajuta sa gasiti punctul pana unde veti desena pensa noua pe care o veti COASE pe material, ca sa aplicati si aici cu sfintenie regula ca o pensa nu se coase niciodata exact pana in apex.

Fig. 4

4. Daca vreti numai o pensa  nu aveti nevoie de acest cerc. Masurati numai pe linia de mijloc a noii pense. In Fig 4 se vede ca designerul doreste sa obtina 3 pense mai inguste (care se cos pana in punctul unde intersecteaza cercul). Sau poate doreste sa increteasca si vrea sa mentina linia umarului cat mai aproape de cea originala (adica vrea sa stie mai bine cat se curbeaza linia pe care va face cretul). Daca folosesti 3 pense in loc de una, laturile lor iti arata cat de lunga teebuie sa fie linia de incretit. E mai usor asa, decat o singura pensa mare si tu sa trebuiasca sa ghicesti cat de mult curbezi linia de incretit. Sper sa intelegeti ce vreau sa spun.

Daca doriti sa transformati un tipar de t-shirt cu pensa sub brat intr-un t-shirt ca al meu, 

trebuie sa alegeti linia de taiere din Fig 1 care se numeste Center Front Neck (nr. 7, a treia din dreapta, pornind de jos).

Corectarea 'gapozei' (gaposis) de care am vorbit in postarea T-shirt din revista OTTOMBRE, 2007/2 (II) se face asa.

1. Facand pensa din rascroitura bratului, la jumatatea liniei dintre umar si subrat - vezi iar videoul cu Marcy Tilton - ca sa scot surpusul de material care imi da 'gaposis' obtin o pensa ca in Fig 1, Mid-Armhole (a treia din stanga de jos). Pensa asta trebuie sa o inchid. 

2. Linia pe care tai este cea de Center Front Neck din Fig. 1. 

3. Eu am deja in tiparul de baza acea pensa (desi nu e desenata ca o pensa, pentru ca nu se inchide, numai partea de sus este incretita). 

3. Taind pe linia de 'Center Front neck' si inchizand pensa Mid-Armhole, mi se deschide pensa la gat si mai mult. Deci voi obtine o linie de incretit ceva mai lunga.

Deocamdata pentru astazi. Postez acum, dar voi corecta greselile mai tarziu.

T-shirt din revista OTTOMBRE, 2007/2 (II)

Dupa cum am mai scris ceva mai devreme azi am terminat prima incercare de a coase un tshirt dupa tiparul din revista Ottobre. Mai am sa-i fac tivul jos si la maneci. Si mai sunt niste ate pe care trebuie sa le tai sau sa le bag cu acul in cusatura.
Se vede ca am lipit numai tivul de jos cu o banda speciala, ca sa nu se intinda la cusut si am calcat tivul la manecile trei sferturi

L-am lasat mult timp deoparte, fiindca am avut alte chestii mai urgente de facut. Dar acum i-a venit si lui randul sa fie terminat.

Inainte de asta as vrea sa va spun altceva. De cand citesc de zor carti si bloguri despre croitorie am inteles un lucru: daca un tipar nu-ti vine bine, musai sa te uiti unde trebuie schimbat si sa mai incerci inca o data. Asta se numeste in engleza 'fine tuning'. Eu - din nestiinta - aveam convingerea ca dupa ce am facut un model, bun sau rau, trebuie sa-l las si sa merg mai departe cu un alt tipar. Consideram ca tiparul nu este foarte bun, ca eu am facut tot ce puteam si in final ca nu merita mai multa bataie de cap.

Acum am schimbat tactica. incerc sa ma tin de invataturile celor cu multa experienta in croitorie (cum ar fi Melinda din Autralia de pe blogul Sew-4-Fun, unul din blogurile mele preferate) si care lucreaza sa perfectioneze un tipar de baza pana le vine cu adevarat bine.

In plus, cu cat ai un corp mai 'atipic' (spate rotunjit, bust mare, brate mai subtiri sau mai groase, etc... etc..) cu atat ai mai mult de lucru la corectarea si adaptarea unui tipar pentru tine.

Stiam de la cursurile mele de croitorie de prin 1980+ ca e bine sa incerci intai modelul pe ceva din material prost si care semana oarecum cu materialul pe care vrei sa-l folosesti pentru haina pe care doresti sa o faci. Mai ales daca ai de gand sa faci o haina dintr-un material scump, pe care nu doresti sa-l strici.
Dar mi se parea foarte complicat si o pierdere de timp. Acum am o cu totul si cu totul alta parere. Pe termen scurt e timp pierdut, dat pe termen lung - nu.

Daca ai un model de baza 

1. il poti modifica dupa bunul plac (daca va intereseaza vreo modificare, scrieti-mi si voi incerca sa va explic pe blog cum se face) si 

2. poti controla cu el un tipar de gata, ca sa poti face modificari pe tipar si sa eviti modificarile pe care ar trebuie sa le faci pe material (avantajele sunt, cred, evidente).

Pentru tshirtul pe care vi-l arat am folosit un model din revista Ottobre. Despre asta am mai scris intr-o postare cu titlul T-shirt din revista OTTOBRE, 2007/2 (I). Am cumparat la un magazin de aici un material tricot la solduri, pentru ca toate magazinele de acest gen au intr-un colt anume resturi pe care le dau la pret redus (cred ca am dat vreo 5 euro pe acest cupon, adica cat dau pe doua paini) si l-am croit.
In recenziile pe care le-am citit despre acest t-shirt toata lumea spunea ca nu are nevoie de nicio o alteratie si ca tiparul scos din revista nu trebuia transformat in nici un fel. Eu nu pot sa spun acelasi lucru, probabil pt ca am niste 'racile', pe care fetele care scriau recenzii nu le au.
Va arat mai jos poza cu t-shirtul asa cum sta pe mine. Din nefericire nu am invatat sa fac poze, in general (mie imi trebuie un aparat de fotografiat pentru tampiti: sa il indrept spre ce vreau sa pozez si el sa-mi faca poza fara sa mai reglez eu setarile).
Cu atat mai mult nu sunt in stare sa ma pozez pe mine in oglinda, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca trebuie sa-mi reorganizez camera de cusut si sa pun acolo o oglinda ca lumea.
Poza nu e prea clara, dar nu am alta.

In general nu e rau, dar are cateva pacate mari, care nu prea se vad aici ca lumea. Scuze pentru atele care atarna, cum ar fi cea de la surfilarea tivurilor manecii - la maneca din partea unde tin aparatul de fotografiat.

1. Are gaposis (la rascroitura bratului in fata se face o cuta, asa cum o vedeti, care nu trebuie sa fie). Deci surplusul de material de acolo ar trebui luat cu o pensa. Vezi despre asta in videourile cu Marcy Tilton pe care l-am pus in postarea Palmer and Pletsch full bust alteration (II).
Pun mai jos si  o poza in care e vorba de o 'gaposis', dar mult mai rau decat la mine (folosesc termenul american de 'gaposis' cu care puteti cauta pe internet, dar fiti atenta cum cautati, pt ca exista 'armhole gaposis' - la rascroitura si 'neck gaposis' - la gat) :

Asta inseamna ca am sa fac aceasta pensa in tipar si pe urma am sa incerc sa o mut in cretii din mijlocul fatii. Si ca rascroitura umerii se va scurta si se va 'imbarliga' in sus, iar cretii din fata vor fi mai multi.
Ma intreb acum de ce Belinda din Australia nu a avut problema asta, desi si ea are cupa D la sutien. Presupun ca este si din cauza ca sunt mai mica la inaltime decat ea (petite), ceea ce face ca rascroitura bratului sa imi fie prea mare, pentru ca inaltimea umarului la mine este mai mica. Nu am facut alteratia de petite, daca imi aduc aminte bine, dar ar fi trebuit sa o fac. M-am gandit ca tiparul este pt materiale elastice si n-o sa se vada. Rationament gresit.
Am sa va arat cum se muta pensa din rascroitura bratului in pensa de la gat / incretitura gatului, cand voi face versiunea a doua a t-shirtului.

2. Linia subratului nu e buna.Trebuie mai curbata spre mijlocul fetei. Maneca sta prea departe de de adevarata linie de subrat a corpului meu.

3. Linia umarului nu sta bine (asta nu puteti vedea in poza de mai sus, dar credeti-ma ca e asa cum va spun). Daca stau cu umarul spre oglinda (imposibil sa fac o astfel de poza) vad ca trebuie sa fac alteratia pentru capul umarului rotat spre fata ('forward shoulder'). Adica marchez pe fata unde ar fi trebuit sa fie linia umarului care sa mearga de la jumatatea gatului, vazut lateral, pana la capul umarului.
Nici asta nu mai stiu daca am facut-o, dar o sa-mi dau seama cand voi compara tiparul cu t-shirtul gata. Acum realizez cat e de prost sa lasi un interval de timp atat de mare intre ce ai facut si probatul definitiv.
Linia umarului este la mine mult prea spre spate. Va trebui schimbata, asa cum zice Marcy Tilton in videourile in postarea despre 'full bust alteration'.

4. Pozitia gresita a umarului influenteaza si felul in care pica maneca. Nici asta nu se vede bine din poza pusa. Nu sunt foarte incantata nici de cum arata capul manecii vazut lateral. Este o problema pe care o voi rezolva insa dupa ce indrept greseala de la subrat, care este prima eroare care trebuie corectata.

T-shirtul pe care l-am facut acum se poate purta in casa sau undeva unde nu am nevoie de haine simandicoase sau sub o jacheta. Si asta e un lucru bun, adica vreau sa zic ca nu trebuie sa-l arunc. E destul de OK, dar de nota 6-7, pe cand eu vreau mai bine.
Partea pozitiva este ca imi vine (relativ) bine la umeri si ma face intr-adevar ceva mai slaba decat t-shirturile de gata care vin bine peste bust, dar nu si peste gat si umeri. Atarna lalai pe mine si ma fac (si) mai masiva decat sunt.

In concluzie, ce am acum de facut:
- marchez pe fata tshirtului cat de mare trebuie sa fie pensa de la subrat, unde trebuie sa fie linia subratului
- copiez aceste schimbari pe tipar si mut pensa la mijlocul fetei
- mai croiesc inca o data fata si spatele pe niste resturi de material tricot
- probez din nou.

Voi incerca sa va fac poze pas cu pas. Tutorialul final de cusut tshirturi dupa metoda lui Marcy Tilton il voi face numai dupa ce reusesc sa corectez in mod satisfacator tiparul si pot trece la cusutul unui tshirt sau chiar al unui twinset dintr-un material bun. Acolo vor incepe postarile interesante despre embellishment.
Va tin la curent!

Intai trebuie insa sa recitesc un articol din Threads despre probatul rascroiturii manecii, "To get the Right Armhole Fit the Bodice"(care zica ca daca vrei sa obtii o rascroitura buna la subrat trebuie sa verifici fata si spatele), care se gaseste aici:

http://www.threadsmagazine.com/item/4483/to-get-the-right-armhole-fit-the-bodice/page/all
Mai jos Sarah veblen a ilustrat de ce cu aceeasi marime de confectii / tipar ai nevoie de un tipar care trebuie alterat in diferite moduri.

NB. Observ ca Sarah Veblen da o alta ordine la probat decat e recomandat de Bernina MyLabel si alte carti pe care le-am citit: bustul, spatele, sub brat, cusatura umarului si unghiul umarului, rascroitura bratului si tivurile laterale.

Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Cat timp nu am tot incercat sa cos haine pentru mine cu tipare Burda, pe care le alegeam dupa circumferinta bustului si care erau bune peste bust, dar mult prea largi la gat si umar.

De fapt alegerea unui tipar care sa ti se potriveasca la umar si gat joaca un rol esential in succesul tiparului si cum ti se va potrivi bluza sau haina. Incercati sa vizualizati ce se intampla daca gatul este prea mare: umarul este 'impins' de facto lateral si tot tiparul este dat peste cap, fiindca umarul nu ti se mai potriveste, maneca pica prost si atarna sub capul umarului s.a.m.d.

Lumina mi-a vent de la dvd-urile americane de croitorie. Acolo se propaga alegerea unui tipar in functie de masura de deasupra bustului. In loc sa masori de-a lungul bustului, treci centimetrul pe la spate, apoi sub brat si masori chiar deasupra bustului. Diferenta dintre masura asta ('chest' sau 'high bust') si grosimea pieptului poate fi considerabila,

Cel mai bun exemplu este acest filmulet pe YouTube in care vedeti ca o persoana cu bust mare nu are neaparat si umerii si gatul mari pe masura bustului. Ea are un scheletel de 'slabuta' (vezi mai jos in ce acceptie folosesc cuvantul) Domnisoara explica si cum se masoara pt 'high bust measurement'.

In America se aplica metoda FULL BUST ALTERATION (prescurtata FBA pe blogurile in engleza), sistemul inventat sau, daca nu, in orice caz propagat si facut cunoscut de Patti Palmer si Marta Alto de la firma Palmer & Pletsch, foarte cunoscuta in America si in tarile anglo-saxone. (Pletsch e fost partenera de afaceri cu care Patti Palmer a inceput). Metoda este descria in cartea Fit for Real People (Probatul pt persoane adevarate =  adica nu manechine). Daca cumva o gasiti, luati-o, nu sovaiti, ca este forte instructiva.

Ideea de baza este ca te nasti cu un anumit schelet si ca 'pernutele' sau 'colaceii' care se depun cu varsta (upgrade) nu afecteaza toate dimensiunile in acelasi fel. O mare doamna a croitoriei americane, Connie Crawford, spune ca o 'slabuta' ramane de fapt mereu slabuta, ceea ce se vede la gat, la umar, la lungimea spatelui, etc.

In plus tiparele se fac pentru un prototip sau pe baza de algoritme care sunt dezvoltate pentru un anumit standard. Apoi se face 'grading' (gradare?), adica transformarea tiparului in tipare pt marimi diferite.

Nu am timp acum sa explic teoretic de ce este asa, dar tiparele se fac pt persoane cu tip de sutien B (adica o anumita differenta, nu foarte mare, intre circumferinta bustului si cea a toracelui sub bust).

O persoana cu bust mai mare, care poarta un sutien (masura europeana C sau mai mare) va avea o mai mare diferenta intre circumferinta bustului si cea a toracelui (sub bust) decat una cu sutien B.

Problema este ca tiparele se fac pe baza de calcule, care au ca baza bustul unei persoane de 1m65 si cu sutien tip B. Diferenta dintre o persoana cu sutien C, D sau mai mare si una cu sutien B, care au aceeasi circumferinta peste bust, este ca prima are nevoie de mai multa latime in fata peste bust decat in spate. Iar la persoana cu bust mai mic, latimea spatelui reprezinta o mai mare portiune din circumferinta / grosimea totala a pieptului. Spatele ei este deci relativ mai mic in latime decat la persoana cu bust B. Vorbim deci despre aceeasi circumferinta peste bust, dar nu si despre aceeasi latime a spatelui...

De aceea nu alegeti tipare pentru bluze si jachete numai dupa masura bustului daca aveti sanii mari. Alegeti tiparele dupa marimea pieptului peste bust, ca si cum ar fi bustul dvs. real. Apoi:

1. largiti peste bust (FBA, full bust alteration) cu metoda Palmer & Pletsch; sau

2. folositi tipare care sunt desenate pt mai multe marimi. Alegeti gatul si umerii dupa marimea pieptului peste bust (high bust, chest se zice in engleza) si treceti la marimea bustului, avant grija sa desenati trecerea de la o marine la alta in asa fel incart sa semene cu un tipar normal.

In felul acesta raman rascroitura umarului si gatul la fel si bluza va va veni mai bine la gat si umar.

Eu am insa o mica indoiala despre eficienta 100% a ultimei metode. Marta Alto zice ca atunci cand transformi un tipar pentru bust mare trebuie sa adaugi nu numai latime in plus, dar si lungime peste san. Daca pornesti de la o marime mica si treci la o marime mai mare cam la jumatatea rascroiturii manecii realizezi latimea in plus, dar nu si lungimea.
Dupa mine metoda Palmer & Pletsch e mai buna. Prima data este mai complicata, dar daca o faci de 2-3 ori devine forte simpla si un automatism.

Cu metoda asta maresti lungimea peste bust, dar nu si lungimea de-a lungul rascroiturii bratului. Exact ce nu vreau. Am sanii mai mari, dar nu nu si bratele solide.

Mai am o metoda a croitorului Müller (cel care a inventat in sec 19 sistemul Müller &Sohn / Müller si Fiul), sistemul folosit de revista Burda si alte revisie europene. Iar un subiect de blog, differente dintre sistemele europene si cele americane in facutul tiparelor.

Dar despre asta ... in partea doua. Acum as dori sa stiu cum sa scot din functie corectarea automaat, care imi mutileaza limba romana.