Construction of a knit nightgown, shoulders (II) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj, umerii (II)

Let's sew the nightgown. 
Incepem sa coasem camasa de noapte

Ottobre pattern for night gown / tiparul Ottobre de camasa de noapte

The sewing order: 1. shoulders; 2. neck band; 3. sleeves; 4. side seams and 5. hems.

Ordinea in care cos: 1. umerii; 2. gatul; 3. manecile; 4. cusaturile laterale; 5. tivurile. 

SEAM ALLOWANCES / LARGIMEA TIVURILOR

I use rather wide seam allowances: 1" (2,5 cm) for the shoulder and the side seam (bodice and sleeve); 5/8" for the armholes and sleeve cap and 1/2" for the neckline.

Folosesc tivuri destul de late: 2,5 cm pentru umar si tivurile laterale la corsaj si maneca; 1,5 cm pentru subrat si capul manecii si 1,25 cm pentru tivul de la gat.

Seam allowances - shoulder seams 1", neck line 1/2"

Tivul de la umar de 2,5 cm si cel de la gat de 1,25 cm

I know that the most knits are designed for a 1/4" seam allowance, but I find this width not very comfortable to sew on. I also know that people from the garment industry mocks home sewers for using - in their eyes - way too wide seam allowances. I have one DVD with Conny Crawford making fun of 'us'  for having larger seam allowances 'just in case'.

Stiu ca cele mai multe tipare, in care este inclus si tivul, sunt facute pentru tivuri de 6-7 mm. Si mai stiu si ca personale care cos pentru confectii de gata isi cam bat joc de croitoresele amatoare, care lasa tivuri mai mari de 0,6 cm. Am un dvd cu Conny Crawford care rade de 'noi' pentru ca lasam tivurile mai mari 'ca sa fie'.

Imagine how happy I was when I heard Kennth D. King (professor, of course) saying that he always sews with 1" seam allowances and trim them afterwards, because they offer much more stability when you sew. Sewing with knits with edges that rolls, will be another advantage for larger seam allowances.

Eu am cusut mereu cu tivuri mai mari, 'ca sa fie'. Va puteti imagina ce fericita am fost sa il aud pe Kenneth D. King (profesorul, pe Craftsy) spunand ca el coase mereu cu tivuri de 2,5 cm si ca taie apoi excesul, pentru ca tivurile mai largi ofera mai multa stabilitate cand cosi. Eu as mai adauga inca un avantaj: te ajuta foarte mult sa cosi la masina, daca marginile de la materialul de tricotaj se ruleaza. Ce 'placere' poate fi sa cosi la masina un tiv de 0,65 cm care este rulat??? 

However, if you have a pattern that fits well, you can reduce the width of the seam allowances for the curved seems (neck, armhole and sleeve cap) to 5/8". Too large seam allowances are more difficult to sew on curved seam lines. It is not impossible, it is just a bit more difficult.

Insa daca ai un tipar pe care l-ai probat si stii ca ti se potriveste perfect, poti reduce latimea tivului in partile curbe (gat, subrat si capul manecii) la 1,5 cm, pentru ca un tiv prea larg face mai dificil cusutul pe liniile curbe. Nu e imposibil, dar este ceva mai greu.

STARTING SCRAP / PETIC DE MATERIAL AJUTATOR

I start and end the seams with a scrap. I do this because I never use the automatic cutter in my machine. I heard too many horror stories about little pieces of threads remaining in the cutter and causing sewing 'alerts' and extensive search for the little thread which makes the highly computerised machines to stop. I do not bother to clean the tread cutter, because I never use it.

Incep si termin de cusut pe un petic de material. Fac asta pentru ca nu folosesc niciodata dispozitivul automat de taiat ata al masinii. Am auzit prea multe povesti de groaza despre bucatele minuscule de ata, ramase in cutter si detectate de sensorii masiinii, care iti blocheza masina si de obliga la operatii complcate pentru a detecta vinovata ata ramasa in masina. Nu folosesc cutterul si deci nu trebuie sa il curat automat ca sa previn ' accidente'.

If I start to sew I hold the ends of the thread by hand, to prevent 'bird nests' or let the scrap I use between seams to do that for me.

Daca incep sa cos fara petic, tin capetele atelor din ac si bobina cu mana ca sa previn ceea cew se numeste in engleza ' cuib de pasare' pe dosul cusaturi. Adica noduri si incurcatura de ate. Peticul face insa acest lucru pentru mine: imi tine atele separate si previne 'cuibul de pasare' de pe dos.

Besides it is much more economical not to have long tails of thread between seams.

In afara de asta este mult mai economic sa cosi fara sa tai intre cusaturi si sa ai fire lungi de ata, pe care dupa aceea trebuie sa le tai si pe ele.

This method works well if you have seams that are enclosed in other slews. Like the shoulder seam, which will be enclosed in the neck band and the sleeve seam.

Metoda asta de cusut se foloseste daca ai tivuri care intra apoi in alte tivuri. Cum ar fi tivul de la umar, care va intra, la un capat, in tivul benzii de la gat si la celalat capat - in tivul manecii.

If I finish a seam, which will not be enclosed, I leave long tails of thread which knot and then I burry by hand in the seam allowance.

Daca am un tiv care nu este incorporat intr-un alt tiv, las atele mai lungi, le innod si le tai la cam 1 cm sau le 'ingrop' manual in tiv, folosind un ac de cusut.

THE SHOULDER SEAMS / UMARUL

I use the same method described here. 
First I stabilise the back shoulder seam with stay tape, the brand I find in the Netherlands. It is fusible and it is made by Vlieseline (Vilene is the international name, as far as I know). I guess you can buy it in the Netherlands and Belgium (French name as well).
If you do not find such a thing, use a band of cotton, 1 cm wide, cut on the length grain. Or a selvage from a woven fabric or a stable lining. Or a small, flexible ribbon. It will be hidden in the seam allowance, anyway.

Folosesc aceeasi metoda pe care am descris-o aici. 
Intai intaresc linia de cusut a umarului de la spate cu o banda speciala (stay tape), pe care o gasesc in Olanda. Nu este acea vestita stay tape pe care o poti cumpara in America sau Japonia, pe care o folosesc somitatile, dar este foarte buna. Marca este Vlieseline (international cred ca se numeste Vilene). Este termocolanta si nu ramane tot atat de tare dupa ce o calci sau o speli.
Daca nu gasiti asa ceva folositi o bumbac pe care il taiati de-a lungul firului in lungime, ca sa fie stabil. Latimea benzii folosite este de 1 cm. Sau folositi marginile de la un material de bumbac sau de la un material de captusit, dar care nu este elastic. Sau o panglica ingusta, cu conditia sa fie supla, dar sa nu se intinda. Oricum, aceasta banda va fi ascunsa in tivul umarului, deci nu conteaza culoarea.

It is a non woven, but is is strong and flexible. It works as nice as the more expensive stay tapes we import form America or Japan. I do recommend it. From one package you get a lot of shoulder seams done.

Banda de la Vlieseline, pe care o folosesc si o recomand, este rezistenta si flexibila. Este la fel de buna ca orice alta banda mai scumpa, importata din America sau Japonia. Dintr-un pachetel puteti sa coase foarte, foarte multe tivuri de umar!

I fuse the band on the marked BACK shoulder seam. 

O termocolez peste linia de cusatura a umarului, pe care am marcat-o pe material. 

I also try to chain piece as much as possible, which means that I sew the shoulder seams one after the other, with some stitches 'in the air'  between them.

Mai vreau sa spun ca incerc sa cos cat mai multe tivuri, unul dupa altul (chain piecing / cusutul in lant), cusand cativa pasi in aer intre ele.

 Chain piecing the shoulder seams / Cusutul 'in lant' 

Why I am putting the stay tape on the back shoulder seam? 
Some sewing stars (this is how I call the internationally known pattern makers and teachers) say that it does not matter where you put the stay tape, in the front or in the back.
I follow Linda Lee and Marcy Tilton and choose for the back. Because if you do not open the seams - and this is how we construct the t-shirt - you press the seam allowances towards the back and doing that, the stay tape will be hidden. If I would put it on the front shoulder seam, I will see it all the time inside my t-shirt and I do not want it. Besides, being hidden in under the shoulder seam, it will be protected during the garment's life and often laundry.

De ce pun banda termocolanta / intaritoare numai la spate? 
Unele somitati (asa numesc persoanele foarte cunoscute pe plan international) spun ca nu conteaza unde plasezi band intaritoare, la fata sau la spate.
Eu am fost convinsa de regula folosita de Linda Lee si Marcy Tilton: banda se aplica mereu numai la spate, pentru ca atunci cand calci tivul de la umar, il calci spre spate. In afara de cazul in care folosesti un tiv care se calca pe mijloc, ceea ce la un t-shirt nu se face.
Banda pusa pe linia de umar de la spate va fi ascunsa sub tivul calcat spre spate, ceea ce face interiorul tricoului mult mai frumos si mai ingrijit. In plus, fiind ascunsa in cusatura, banda este protejata si la purtat, si la spalat si nu se dezlipeste.

After you sew the seam, you serge it and cut the excess of the seam allowance. Or you zigzag it by machine, if you do not have a serger.

Dupa ce coaseti umarul, il surfilati la overlocker, care va taie excesul de latime al tivului. Sau trageti un zigzag, daca nu aveti o masina overlock.

My sew allowances are mostly 3/8" to 1/2".

Eu las tivul cu o latime de 1 cm sau 1,25 cm. 

Now I press the seam allowance to the back, from the right side. Only from the right side. If you press the seam from the back side, you will get a ridge on the right side, along the shoulder seam.

Acum calc tivul spre spate, dar calc pe fata tricoului. Nu pe dos, pentru ca daca vei calca intai pe dos, vei obtine o 'muchie' pe fata, de-a lungul tivului. Ceea ce nu dorim. Vrem sa avem umarul cat mai plat.

 Press from the right side / se calca pe fata hainei

Top stitch the shoulder seam. I like to topstitch at a 1/4". I forgot to write that I use a walking for the construction, from start to the end. Even if my Bernina has a dual feed foot, I like the walking foot better. Personal preference.

Top stitch 1/4", using the seam and the markings on your foot as a guide (in my case the 1/4" marking, aligned with the seam line).
That's why the shoulder seam must be serged with at least 3/8' width. Otherwise you will not be able to enclose the stay tape in the seam allowance.

Mai cos o cusatura decorativa la 1,25 cm. O puteti coase si la 1 cm, dar atunci lasati tivul mai ingust. Folositi-va de un semn marcat pe piciorusul masinii ca sa aveti un tighel consistent fata de linia umarului.
Regula este ca latimea tivului sa fie cu cativa milimetri mai mare decat latimea tighelului decorativ. Controlati de ce dimensiuni aveti nevoie pe masina voastra.

Shoulder seam - right side and wrong side - done. You can see that the stay tape is completely enclosed in the seam. Everything is smooth and nice to wear. Especially for kids.

Am terminat de cusut umarul. Asa arata pe fata si pe dos. Puteti vedea ca banda termocolanta este complet inchisa (si protejata) in tiv si nu se vede pe dos, asa cum s-ar vedea daca ati lipi-o pe linia umarului de la fata.
Interiorul camasii de noapte este foarte placut la purtat, mai ales daca e vorba de copii.

Other postings / alte postari din aceeasi serie:

Construction of a knit nightgown (I) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj (I)

Construction of a knit nightgown, neck (III) / Cum se coase o camasa de noapte din tricot, gatul (III)

My Sewing Tools (8) Soap! / Uneltele male de croitorie (8) Sapunul!

(For nellyk and Puisor, who said they missed me).

We all know that cutting a pattern on fabric should respect the grainline on the pattern. For wovens it is not difficult: we have selvages to guide us. But the knits??? Often you can not use the selvages, if you are not working with a stable knit like Ponte.
Single knits have curling edges, which make cutting with the correct grainline very difficult.

Stim toti ca tiparul se pune pe material in sensul firului, o directie marcata pe tipar. La materialele tesute sensul firului este usor de gasit, pentru ca marginile functioneaza ca reper. 
Dar la tricotaje se schimba lucrurile, pentru ca marginile se ruleaza si nu te ajuta sa stabilesti ' sensul firului'. Doar la tricotajele stabile (Ponte, Punta di Roma) este altfel.
Tricotajele simple din bumbac au margini care se ruleaza, ceea ce complica mult taierea tiparului pe material.

Single knit, curling edges. Tricotaj simplu cu margini rulate.

As matter of fact knits do not have a real grainline. But they do have single stitches which runs perpendicular to the crossline of the fabric, the single horizontal row of individual stitches.

De fapt nu poti vorbi despre 'sensul firului' tricotaje. Pe functie de ' sensul firului'  
actioneaza randul vertical al unui singur ochi, care este perpendicular pe linia orizontala formate de un rand de ochiuri. Vizualizati ochiurile de la tricotat ciorapeste ca sa intelegeti despre ce vorbesc.

From Linda Lee (Sewing Workshop and Craftsy) I learned to draw a line following the vertical line of one single stitch, which will be the direction of the grainline when I place the pattern on the fabric.
You follow ONE SINGLE STITCH in a vertical line.

De la Linda Lee (Sewing Workshop si Craftsy) am invatat ca trebuie sa trag o linie dealungul sirului vertical de ochiuri din tricotaj, care va fi directia sensului firului pe un material tesut. Deci un singur ochi (minuscul!) de tricotaj pe verticala.

Sometimes the prints are skewed on the knit fabric. Mostly on cheaper knits. 
But sometimes they are not, which means that you can use a certain design as a guide. Like here. 

Uneori te poti folosi de desenul imprimat pe material, daca este imprimat pe un tricotaj care nu a fost intins prea mult intr-o singura directie. Pe materialele mai proaste se intampla ca tricotajul sa fie intins gresit si deformat, inainte de a fi imprimat.
In tricotajul de mai jos am avut noroc.

You can draw the line for the direction of the grainline with chalk or with other markers.

Linia pe post de 'sensul firului'  se poate marca cu creta de croitorie sau cu alte unelte / creioane.

I like to use a sliver of soap. Good old soap, which is replaced more and more by liquid wash lotions and other similar products.

Mie imi place sa folosesc un rest de sapun. Un sapun traditional, acel sapun pe care acum il inlocuim din ce in ce mai mult cu lotiuni sau cu sapun lichid.

First time I saw Lynda Maynard using soap to mark bias strips on silk charmeuse. I wanted to try this method too, but... no soap, because I had only liquid soap, hygienically stores in little bottles. Or stuff like that.

Prima data am vazut-o pe Lynda Maynard marcand liniile de taiat bieul pe un material de matase. Imediat am hotarat sa fac si eu ca ea, dar... de unde sapun?!? Inlocuisem sapunul traditional cu tot felul de produse lichide ultra higienice in stilcle de plastic cu pompite.

I remembered with regret all those slivers of soap which I have thrown away, because they were too small and too thin to be used. Especially one brand of soap could make me happy, if I could find it! I rememberd with regret a sliver of Dermacure-soap: green and rather hard. The brand disappeared completely or only in the shops where I looked for it.

Mi-am amintit cu mare regret despre toate resturile de sapun pe care in trecut a trebuit sa le arunc, fiindca erau prea subtiri si prea mici, ca sa mai poata fi folosite. Tare as  vrut sa mai am o anumita marca de sapun - Dermacure, un sapun verde si dur, excelent pentru ce voiam eu acum. Nu-l mai gasesc. A disparut de tot sau numai din magazinele unde merg eu... nu stiu.

For the sliver in the picture I had to wait some time. I tried to cut it, but it was too soft. It seams that you need a hard crust on the soap bar. Finally I shaped it as I wanted (how many times I washed my hands wishing it will "shrink" to a sliver as soon as possible).
Now I have it and I like it better than chalk. I use soap if the visibility of the mark on fabric is good.

Pentru bucatica de sapun din poza am avut destul de asteptat pana s-a ' topit' sapunul cu care ma spalam cu zel pe maini si ma tot rugam sa se faca cat mai repede mai mic.
Am incercat sa tai sapunul pe lungime, dar se faramiteaza. Dar ce sa mai vorbim. Acum il am, il folosesc si imi place.
Consider ca a mai bun la marcat decat creta, pentru ca nu se dispare atat de repede. Il folosesc mereu daca vizibilitatea liniei trase cu sapun este vizibila pe material.

Ikea fabric cutting shears / Foarfece de criteria de la Ikea

The fabric cutting shears from Ikea are very good and much cheaper than other brands for excellent shears. You should try. Mine are 2 or 3 years old and still cutting very good. I do no think my KAY shears are much better.

Foarfecele mari de croitorit de la Ikea sunt excelente si mult mai ieftine decat alte marci cu pretentii, care actioneza asupra pretului. Merita sa incercati. Foarfecele mele sunt de 2-3 ani si taie tot atat de bine ca la inceput si in nici un caz mai prost decat foarfecele KAY de renume.

The best knitting fabric for nightgowns of (children) pyjamas / Cel mai bun material de tricot pentru pijamale (pentru copii)

I tried many knits, but noting beats the Dutch brand STENZO specialized in knits for children. This particular one is called ' Stenzo WINTER tricot' and can be found very cheap on line at HERBERT TEXTIL. DE (Germany).

Din materialele de tricotat pe care le-am incercat, cel mai bun material este tricotajul facut in Olanda de firma STENZO, care se vinde foarte ieftin la un magazin online din Germania, Herbert Textil.

https://herberttextil.de/de/sale-stenzo/jersey-395

Very funny to see that the cheapest (3,95 Euro per meter) is the best. They have more expensive sale tricot, like the fabric with pink and green dots, you see above, which was Euro 7,95 or 9,95 per meter. I liked it less than the cheaper one, because it was thinner and with less recovery, although it was 96% cotton, 4 % lycra of something elastic. 
I do not like cottons without or with very little recovery. They will stretch and never regain their original form again. Pity for the money you pay for something like that.

Foarte curios este ca cel mai bun material este si cel mai ieftin (3,95 Euro pe metru). Vand acolo si alte materiale ieftinite, dat la preturi mai mari, cum ar fi tricotajul cu buline roz si verzi din poza de mai sus, care a costat 7,95 sau 9,95 pe metru. Materialul acesta (cu buline) e mai subtire si nu revine tot atat de usor in forma, daca se intinde, desi in ambele cazuri e vorba de 96% bumbac si 4% elastan sau lycra sau un alt material elastic,
Evit bumbacul 'interlock', fiindca nu isi mentine forma bine. Pacat de banii dati pe el si de munca depusa, findca se deformeaza usor.

Unfortunately Herbert Textil does not have many nice designs. After they replenish their stock, the nicest knits are quickly gone. You have to check regularly to see what they have in stock.
If you find something you like, buy it, if you can. Nice quality and not at all expensive.

Din nefericire Herbert Textil nu are foarte multe modele frumoase la pretul de 3,95 si daca sunt, se vand repede. Aproape imediat dupa ce apar pe situl magazinului.
Daca gasiti ceva ce va place si puteti, cumparati, fiindca acest tip de tricotaj este o calitate excelenta si foarte ieftin.

That's all folks. 
Asta avui de spus.

My sewing tools (7) & buying from the European Union / Uneltele mele de croitorie (7) & cumparaturi din Uniunea Europeana

1. I read yesterday about how to make drafting tools which are not available in your country on Izi's blog French curve for free .... tutorial,. A posting you should read if you are interested.

Am citit de curand pe blogul lui Izi (French curve for free .... tutorial) cum poti sa faci singur(a) un florar special pentru croitorie (French curve), daca nu ai asa ceva in tara in care locuiesti. 

I love to see how creative people overcome the difficulty of not having all the tools they need and their solutions.

Mie imi place mult sa vad cum persoane creative inving handicapul de a nu gasi uneltele de care au nevoie si vin cu solutii ingenioase.

But I do have a suggestion for them.
Go with the printed paper to a shop where stuff from hard plastic (plexiglas) are made and let them laser cut the ruler. The costs will be not as high as the orders from outside the country and you will have a ruler for the life. At least if you do not sit or step on it. If you use paper or manila folder paper you will damage the ruler in time when you trace along it Every quilter should know that.

Another possibility would be to use template plastic (patterno) or thicker projector sheets. 

My experience is that drawing with a thin ruler, especially curves, is not as fine  as with a thicker ruler, like those rulers used by quilters.
Who knows, may be one of you could make a business of it and sell the plexiglas French curves all over Romania?!?

Dar as avea o sugestie pentru voi.
Dupa ce ati copiat forma de French curve pe hartie, sa nu o decupati din carton, pentru ca nu este practic. Cartonul se toceste tot desenand pe marginea lui. Asta este un lucru binecunoscut din quiltuit, unde tiparele de blocuri din carton au fost repede inlocuite cu tipare din plastic si apoi cu tipare din plexiglas.

Eu v-as sfatui sa va duceti cu foaia la un magazin care face obiecte din plexiglas - am vazut ca sunt in Romania, de exemplu aici - si sa rugati sa va taie florarul din plexiglas cu laser. Cred ca nu va costa tot atat de mult ca o comanda scumpa din alte tari.

Un florar de plexiglas va dura toata viata proprietarului, daca nu se aseaza sau calca pe el, -:)! In afara de asta este mult mai placut sa lucrezi cu un florar mai gros, decat cu unul de grosimea cartonului.
  
O alta metoda - dar ceva mai putin buna - ar fi sa taiati florarul din foaie de plastic, care se foloseste in quiltuit (template plastic / patterno) sau din foile de plastic pransparente pentru aparatele de proiectat. S-ar putea ca Elena (www.fabrix.ro) sa vanda foi de plastic patterno. 
Deci - nu cartoane, va rog.

Poate ca cineva dintre voi va avea ideea sa faca / comande astfel de florare din plexiglas si sa le vinda in Romania, castigand ceva bani si scutind bataia de cap a celor care nu au chef sa mestereasca la un florar.

I think more of my readers who do not have the opportunity to find easily a French curve for sewers should visit Izi's blog and thank her for her generosity to post this information.

Multi din cei care citesc aceasta postare si nu au posibilitatea sa gaseasca peste tot un florar French Curve, ar trebui sa se duca pe blogul lui Izi si sa ii multumeasca pentru generozitatea de scrie acest tutorial foarte practic.

2. Now I want to show you a very affordable and practical ruler I bought on the internet last month. 

Acum vreau insa sa va arat un florar de croitorie foarte accesibil ca pret si practic, pe care l-am cumparat pe internet acum o luna.

It is cheap (6,21 EUR), practical and comes promptly in the mail after you placed the order. Shipping is 5,73 EUR for Romania and 6 EUR for the Netherlands. No other costs, I mean no custom taxes for importing it in the European Union.

Este ieftin (vreau sa spun fata de ce se gaseste pe internet) si costa 6,21 EUR. Este practic, cum am mai spus, si vine foarte repede prin posta dupa ce a fost comandat. Cheltuielile de transport pentru Romania sunt de 5,73 EUR. Pentru Olanda 6 EUR. Fara alte cheltuielei suplimentare, cum ar fi taxele de intrare in Uniunea Europeana.

You can find it on ETSY, here: https://www.etsy.com/nl/listing/183322557/curve-ruler-for-dressmaking-tailor?ref=shop_home_active_1&ga_search_query=curved%2Bruler

Il gasiti pe Etsy la linkul de mai sus.

This is how the seller (the shop owner is SunnyThai) advertised it. What he says is correct:

Curve ruler for Dressmaking Tailor support tools and make it easy sewing pattern.

This ruler is made from hard plastic. It was designed to fit and cover all parts of making or cutting of sewing pattern; such as armhole, upper sleeve, neckline, etc. It is a perfect shaping ruler helping you work faster. Ideal tool!

Material: Hard Plastic (Transparent) 
Ruler Length: approx. 41.5 cm. or 16 inches.

Iata ce spun proprietary magazinului de pe Easy (SunnyThai) despre florar si ce spune este corect. Traduc numai informatia de baza:
Florarul este facut din plastic rigid. Este conceput sa poata fi utilizat pe toate liniile curbe din tiparul de croitorie, cum ar fi linia de la subrat, partea superioara a manecii, gatul, etc. Material: plastic rigid, transparent. Dimensiuni: lungimea de aproximativ 41,5 cm.

It has indeed the basic lines you need to draft or true a pattern. 
Together with the ruler you get a paper where the markings on the ruler are translated.

Are intr-adevar toate liniile de baza de care ai nevoie ca sa faci un tipar sau sa corectezi liniile curbe dupa ce ai modificat tiparul.

In pachet vei gasi si o hartie in care ti se arata unde se folosesc diferitele curbe de pe florar.

De la stanga sus, in sensul acelor de ceas: gatul din fata; subratul; liniile laterale de pe corsaj sau fusta - soldul; lungimea bluzei sau a fustei; gatul de la spate; liniia curba a gulerului; partea superioara a manecii. 
Iar in partea interioara este desenata linia de gat de la spate. 

It is a pity that those markings are in an Asian language most of us cannot read, but if you keep the paper until you learn the curves, you will be fine.

Pacat ca indicatiile de pe French Curve sunt int-o limba asiatica (tailandeza???) pe care majoritatea nu o poate citi. Dar va fi simplu daca pastrati hartia cu explicatiile langa florar, pana memorizati si recunoasteti plasarea curbelor fara sa va mai uitati in hartia cu explicatii.

I have to recognise that my favourite sewing rulers are still those from Fairgate, but they are not transparent.

Totusi trebuie sa recunosc ca uneltele mele favorite sunt de la Fairgate, dar au dezavantajul de a fi din metal. Uneltele transparente te ajuta sa vezi mai bine unde pui French curve si desenezi liniile.

Buying on the internet from the European Union, at least from the Netherlands, can be a very expensive adventure.
I recently bought 2 measurements tools (curve runners, a small and a large), because David Page Coffin recommends them. They costed 34 EUR together and I had to pay 11,50 EUR shipping and 22 EUR custom taxes. 
I can't wait to see that the economical treaty between the USA and the European Union became a reality, because it will mean no custom taxes anymore, if the 'custom taxes borders' will disappear to allow a swift economical traffic.

Cumparaturile pe internet facute din Uniunea Europeana pot fi foarte scumpe, cel putin din Olanda.
Recent am comport doua scule de masurat (curve runners, una mare si una mica), pentru ca erau recomandate de David Page Coffin. Ele au costat impreuna 34 EUR, dar am platit 11,50 EUR cheltuielile de trimitere si 22 EUR taxe vamale.
De abia astept sa se ratifice tratatul economic cu Staele unite, ca sa se faca uniune vamala si sa fim scutit de taxele vamale exorbitante.

My politics is to buy expensive things from the UK or other EU-countries to avoid the taxes.

Tactica mea este acum sa incerc sa cumpar tot ce pot din Anglia sau alte tari din Uniunea Europeana, ca sa nu mai platesc taxe vamale. Cred ca intre 65% -50% taxa vamala, peste ce ai platit deja, este o hotie curata. 

The  ruler SunnyThai sells is not expensive and wilt not lead to extra costs (taxes). 

Florarul / French curve pe care il vinde SunnyThai nu este scump si are avantajul ca nu vei plati taxe vamale pentru el.

That's all for today. Have a nice sunday!
Asta a fost ce am avut de spus azi. O duminica frumoasa pentru toata lumea!

Full / small bust adjustment on multisized commercial patterns - Tipare comerciale cu mai multe marimi si ajustarea pentru bust mare sau mic

If you can find a commercial pattern with several sizes, you can merge the cutting lines between sizes for a FBA / SBA. 
I assume you know how to choose a commercial pattern for a top using your high bust measurement, if you have a bust cup size other than a B-cup.

Daca gasiti un tipar cu mai multe marimi, puteti sa face modificarea pentru sani mari / sani mici, folosindu-va de liniile diferitelor marimi din tipar.
Presupun ca stiti deja cum sa alegeti un tipar in functie de masura toracelui peste sani (am sa folosesc de acum inainte 'high bust', pentru ca este mai scurt), daca aveti o cupa de sutien mai mare sau mai mica decat cupa B.

Fig. 1

You need two measurements (high bust and full bust). Find the lines for these two measurements on your multi sized pattern and mark them. Mark also the size between them. Or the sizes between them.

Aveti nevoie de aceste doua masuri: masura de la 'high bust' si masura peste sani ('full bust' de acum inainte, masura reala a bustului). Cautati pe tipare liniile care corespund acestor masuri si marcati-le sau copiati-le. Veti copia si liniile masurii sau masurilor intermediare. 

Fig. 2

In my pattern I have one size between the pattern corresponding to my full bust and the pattern for my high bust. Full bust line is red and high bust line is green. 
The final grading line (pink) should not be in this picture. It is, because I did not intend to make a tutorial when I adjusted the bust for myself. Only later I realised that I should make a tutorial (Fig. 2).

La mine am: high bust = verde; full bust = rosu si masura intermediara = galben (Fig. 2)
Linia finala pe care o obtin dupa ce am terminat de marcat linia subratului este roz. In acest stadiu nu ar fi trebuit sa apara in poza, dar am inceput sa fac poze dupa ce am terminat alteratia tiparului, pentru ca nu m-am inainte ca nu ar fi rau sa fac un tutorial.

You need to grade up or down from your high bust in the neck/shoulder area to the line representing your full bust in the bust / armhole area.

Alteratia pentru sani mari / sani mici de care vorbesc inseamna ca trebuie sa stabilesc linia corecta a subratului de la umar pana la punctul de sub brat.
La alteratia pentru sani mari punctul de sub brat va fi in afara liniei de tipar de la 'high bust'. Pentru sani mici, linia subratului se va muta in sens invers.

The most common method to do this (Kathleen Cheetham's) is to put a French curve ruler on the high bust line (Fig. 3) ...

Cea mai cunoscuta metoda (a lui Kathleen Cheetham) este sa pui un florar (French curve ruler) peste linia de la ' high bust' ca in poza...

Fig. 3

... and to pivot it (swing it) from the shoulder / armhole point until it meets the full bust line (Fig. 3).

... si sa il pivotezi din punctul de pe umar pana atinge linia de 'full bust' (Fig. 3).

Fig. 3

If you do so, you will add a lot to the high bust pattern. 
Not only the green cross hatched part in the armhole area (which you need to add for a bull bust adjustment), but the part marked with blue, starting from the shoulder point, as well. 
If you have normal arms / biceps and do not have a broad back, you do not want extra fabric in the upper part of the bodice.  

Insa daca faceti asa, veti largi tiparul asa cum se vede in Fig. 3. 
Problema este ca nu veti adauga numai unde avem nevoie de largime si lungime peste bust, ci si in regiunea superioara a pieptului, adica de la umar pana la jumatatea rascroiturii manecii. 
In Fig. 3 veti vedea cele trei linii importante: 
* verde = high bust; 
* verde la inceput si apoi negru/ roz = linia finala a rascroiturii; 
* albastru = linia e care o obtin folosind metoda traditionala.
Portiunea hasurata cu verde trebuie adaugata oricum. Dar nu si portiunea hasurata cu albastru, de care nu am nevoie si care va face ca bluza sau tricoul sa nu pice bine.

I tried to take a picture of myself in a t-shirt with extra fabric in the upper part. The picture is bad, I am not wearing my best bra (well, it happens; I was again too lazy to change). But you can see more or less what I mean.

Am incercat sa fac o poza cu un t-shirt in care am facut modificarea dupa Kathleen Cheetham. Poza nu este buna si nici nu am un sutien bun (se intampla, cizmarul umbla cu pantofii rupti), dar puteti vedea ce vreau sa spun.

Fig. 4

By the way, on the PaternMaster Boutique group I read that persons with a full bust have to 'scoop' the armhole in the software. I did not understand very well why, when I read it, but now I do.

Apropo, pe grupul de tipare pe computer PaternMaster Boutique am citit acum un an-doi ca pentru sani mari / cupa D / se recomada sa tai din rascroitura subratului ca sa iti iasa tiparul mai bine. 
Pe vremea aceea nu am inteles ce voia sa spuna Belinda din Australia, dar acum inteleg.

So, how do you grade from one size (high bust) to another size (full bust) in a multisided commercial pattern? 

Si deci ce trebuie sa facem ca sa adaptam un tipar folosindu-ne de marimi diferite?

1. Place the French curve ruler on the high bust line ...

Plasati florarul peste linia de tipar de ' high bust'...

 Fig. 5

... but do not use the shoulder point as the pivot point. 

... dar nu folositi punctul din umar ca punct de pivotat.

2. Choose a lower point and swing from that point until you meet the next bigger [or smaller size for SBA] (the yellow line) in the multi sized pattern. Choose a point above where you feel that the breast tissue 'starts to grow' on the chest. One third of the armscye length, perhaps?!? 
Do not pay attention to the second pink arrow in Fig. 6, because I made a mistake when I tried to draw using the Paintbrush software. I should have placed the pink arrow at the crosspoint between the pink line and the yellow line (42" marking). This is the next pivot point for the last part of the grading from high bust to full bust.

Alegeti un punct de pivotat, mai jos. Va uitati unde sanul incepe sa se formeze pe torace (1/3 din lungimea subratului?!?), ca sa determinati punctul de pivotat.
ATENTIE. 
In Fig. 6 am facut o greseala cand am desenat cu Paintbrush pe poza. Am pus a doua sageata roz (punctul de intersectie cu linia masurii intermediare) mult prea jos. Plasarea corecta ar fi fost in punctul de intersectei al liniei galbene cu linia definitiva roz/albastra, adica in punctul care demarcheaza 42" pe florar. 

 Fig. 6

3. From this intersection point (42") you have to pivot the French curve until it meets the full bust line (red) - Fig. 8.
You are done.

Din acest punt (42") pivotati florarul pana intersecteaza linia de ' full bust' (Fig. 8). Ati terminat de desenat linia rascroiturii subratului.

Fig. 7

Fig. 8

This is my NEW method to get the correct armhole when I grade between sizes in a commercial pattern.

Aceasta este metoda NOUA pe care o folosesc ca sa obtin rascroitura bratului corecta, cand modific un tipar comercial cu mai multe marimi. 

For a SBA / small bust adjustment you will have to swing in the French curve, because the full bust pattern will be narrower than the high bust pattern.  You do not add fabric over the bust, you take fabric off.

Pentru sani mai mici decat cupa B va trebui sa pivotati in sens invers. Aici nu adaugi material - lungime si largime) peste bust, scoti excesul de material.

In both cases it is important that the neck and shoulders areas fit well, because a tops hangs from the shoulders.

In ambele cazuri scopul este sa ai un tipar care iti vine perfect peste gat si umeri, pentru ca o bluza sau un tricou atarna de pe umeri, care trebuie sa fie exact pe masura ta. 

I hope it helped you to understand how to fix the armhole half way between the shoulder point and the under arm point.

Another topic. 
As you see, I have an accentuated forward shoulder (will this be my next posting about sewing?!?). 
Since my job requires to write on the computer all the time, I have a bad posture: forward shoulders and a round back. I hate that, but I am too lazy to fix it.

Sper ca v-am ajutat sa intelegeti cum trebuie sa corectati rascroitura manecii intre umar si subrat.

Alt aspect.
Dupa cum vedeti in poza, mai am inca un defect care necesita alterarea oricarui tipar comercial pe care il folosesc: capul umarului indreptat spre fata (urmatoarea postare poate sa fie despre asta?!?). Acest defect provine din faptul ca la slujba stau mult la computer. Aproape tot timpul trebuie sa scriu lucrari sau sa caut jurisprudenta pe computer. Rezultatul: umeri spre fata si spatele usor cocosat. Sunt insa prea lenesa ca sa imi aduc aminte sa fac exercitii fizice.  

Happy sewing! / Spor la cusut!

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration) Partea III

Am gasit ceva scris in octombrie 2014, dar am uitat sa finalizez postarea. Este partea a III-a dintr-o serie despre un cardigan roz, facut pentru Jojo. Am dat la subsol si linkurile, ca sa puteti citi in ordine daca va intereseaza subiectul.
4 aprilie 2015. Deci ii dau drumul!

Hai sa incepem sa lucram la cardigan.

Figura 1 (desenarea liniei pentru platca / yoke)

A. Ce tipar de tricou alegeti si ce marime (choosing a t-shirt pattern & size)

Tricourile (t-shirt) pe care le gasiti in comert pot fi foarte largi (oversized), stramte pe corp (fitted t-shirt) sau moderat de largi (semi fitted).
Un cardigan se poarta in general peste alte haine, cum ar fi un alt t-shirt si trebuie de aceea sa fie mai larg. Atat peste bust, cat si la umar (shoulder), la subrat (armscye) si la capul manecii (sleeve cap).

Va sfatuiesc sa alegeti un tipar de t-shirt nu prea larg (zero ease) si nu in marimea voastra, ci cu o marime mai mare (one size larger). De ce? Pentru un tipar de marime mica (Small) se transforma intr-un tipar de marime mai mare (de exemplu Medium) largindu-se bustul si marindu-se lungimea subratului si grosimea bratului. Exact de ceea ce aveti nevoie.

Tiparul care va va fi prea mare, daca l-ati folosi pentru un t-shirt mai stramt, pe care il purtati direct pe corp, va va permite sa coaseti un cardigan cu suficienta largime peste bust si lungime a capului manecii ca sa il puteti pune peste o bluza si sa nu aratati ca un carnat bine indesat.

Eventual puteti folosi un tipar si cu doua marimi mai mari, daca t-shirtul este foarte fix pe corp.

Chose one size (or two sizes larger) if you use a pattern for a (very) fitted t-shirt, because a cardigan is bigger than a t-shirt. You have to wear it with a top or a dress. If you use your own t-shirt pattern, you will have to grade it to enlarge the shoulder, the armscye and the bust.

B. Modificarea tiparului (pattern alteration)

Scopul este sa obtinem acest tipar:

Dupa cum vedeti cardiganul are o platca (yoke) care are acceasi latime atat la fata cat si la spate.

1. Intai stabiliti cat de decoltat doriti sa fie cardiganul si modificati tiparul inaltand sau coborand linia gatului. 

2. Platca (yoke) / marcarea pe tipar

*  Stabiliti cat de lata vreti sa fie platca (lungimea 'a' din Figura 1). Pentru un cardigan pentru 3 ani (marimea 98 europeana) platca are 4 cm (1 5/8") in tiparul din Ottombre. (Decide which width - measurement ' a' - you prefer for the yoke).

* Eu am desenat distanta 'a'  (measurement ' a') fara sa tin seama de proportiile din modelul pe care vreau sa-l reproduc si am lasat umarul mai mare. Pentru claritate.

* Apoi desenati o linie paralela cu gatul, atat pe fata (front) cat si la spate (back), asa cum se vede in Fig. 1 (prima poza). Draw a parallel line to the neck line.

* Pentru cardiganul pentru adulti tineti seama de lungimea umarului (shoulder length). Trebuie sa tineti seama ca trebuie sa va ramana aproximativ 2,5 cm (1") ca sa atasati maneca. Dont't make a shoulder narrower than 2,5 cm / 1".

* Pe linia pe care ati desenat-o marcati doua semne, desenand doua linii scurte perpendiculare pe linia platcii. Acelea vor fi semnele (notches) care va vor arata cum uniti platca de fata sau spate. Liniile trebuie sa fie visibile pe ambele parti (platca si fata sau dosul). Eu le-am marcat cu doua sageti mici, care se intalnesc pe linia rosie care marcheaza platca. Se vad mai bine in poza de mai jos.
Mark the notches on the yoke line, before you cut it (the little blue arrows).

3. Modificarea tiparului de platca

* Separati platca de restul tiparului de fata sau de spate, dar nu uitati sa notati pe ea unde este mijlocul fetei (MF / Center Front) sau mijlocul spatelui (Center Back) si unde este umarul (shoulder) . 
Don't forget to mark CF, CB and 'shoulder' on the yoke, like I did here. You will get confused, if you do not mark: which is the shoulderline and which is the CF/CB line?.

* Daca doriti sa faceti o dublura (facing) pentru cardigan, cum am facut eu, trebuie sa aveti doua tipare de platca. Unul pentru dublura si unul pentru platca incretita.
If you want a facing, copy the original yokes before you alter the pattern.

* Daca doriti sa faceti un cardigan ca cel din revista Ottombre nu veti avea nevoie decat de un singur tipar pentru platca de la spate / fata. 
The original pattern (design) does not have a facing. I did one and intend to use a facing on my own cardigan, unless the fabric is very bulky., 

* Masurati pe platca linia curba de la gat si cealalta linie curba de cusatura si impartiti-o in 4 sau in 5. La platca de la spate, care este mai mica pentru ca spatele este mai putin decoltat decat fata, am avut nevoie de mai putine parti decat la fata. 
Divide both curved lines of the facing in 4/5 equal sections. For a child you will use less cutting lines; for an adult, more. The back yoke needs less cutting lines than the front (Fig. 3).

* Puteti sa folositi si mai putine linii si sa separati partile la distante mai mari, dar va va fi mai simplu sa pastrati curbura de la platca, daca o ompartiti in mai multe untitati. [It is easier to draft the curved line of the yoke if you use more help lines. Less guesswork].

* Uniti punctele pe care le-ati stabilit. Veti obtine un fel de raze, cum vedeti mai sus (Fig 3).

* Incepand cu MF / CF sau cu MS /CB incepeti sa lipiti partiel taiate, lasand un anumit spatiu intre ele. Eu le-am lipit pe hartie la aceeasi distanta (am masurat mereu) dar le-am aranjat 'din ochi' (aproximativ unde ar trebui sa fie ca sa nu obtin colturi). Merge si asa, daca ai ceva experienta.
Spread the pieces.

* Daca as fi facut pentru un tipar pentru mine as fi facut altfel. Pe liniile pe care tai as fi pus linii ajutatoare, asa cum am facut cand am desenat linia pentru platca din figura 1. [Mark notches on the cutting line, just like I did in Fig. 1].

* Dupa ce ai lipit prima parte taiata din platca, desenezi din punctul marcat o linie perpendiculara pe linia de taietura. Masori pe ea distanta cu care vrei sa spatiezi partile din platca si desenezi iar o linie perpendiculara. Obtii linii ajutatoare in forma literei H. Lipesti a doua parte in asa fel incat liniile de taietura sunt paralele (cele doua laturi verticale din H) si semnele (notches) sunt pe linia orizontala din H. Probabil ca am sa mai fac un desen in plus si am sa-l pun aici.
[Draw a line from the notch perpendicualr on the cutting line and measure on it how much you need to spread the pattern pieces. Draw another perpendicular line from that point. The help lines form a H. Tape the patternpieces with the cutting line on the vertical side of the H and match the notches].

* Calcularea distantei dintre bucatile de tipar ale platcii se face in functie de cat de creata vrei platca. In general trebuie dublata lungimea marginilor care se vor increti. 

* Materialel mai subtiri (viscoza / rayon cu elastan) pot fi mai mult incretie decat un tricotaj de bumbac mai gros  sau un tricotaj Ponte / Punta di Roma / Romanit (cateva din denumirile acestui fel de material tricotat care se folosesc ).

4. Tiparul definitiv.

* Se aduga tivurile (add seam allowances). 
Eu folosesc pentru tivuri 5/8"(1,5 cm). In general se spune ca te descurci si cu 1/4"(0,7 cm), dar mie imi place sa am stabilitate cand cos si de aceea nu ma deranjeaza ca trebuie sa tai (trim) surplusul. 

M-am bucurat sa citesc intr-o carte de Connie Long 'Sewing with knits' ca si ea recomanda tivurile de 5/8" sau 1/2" in cazul in care ai un material nu foarte dens, care se desira usor sau la care marginile se ruleaza. La fel daca vrei sa cosi cu un 'wlking foot' sau daca vrei sa cosi intai la masina si apoi sa surfilezi marginile la 'serger'.
Connie Long, Sewing With Knits, pag. 22:
Choose the best seam allowance for each fabric based on how stable the fabric edges are and how you plan to sew the seam. 5/8" in the seam allowance is better if you use a walking foot, if the fabric is loosely knitted, curls easily (on a serger allo the fabric to curl over the edge the sewing surface) or if you plan to sew on a serger.

Tiparul de spate (back pattern) este simplu, pentru ca se pune pe material dublu, la indoitura (on fold).

FACING. Sus aveti dublura pentru platca de la spate, careia tebuie sa-i adaugati tivurile. Partea de jos ati putea sa o surfilati (serger) exact pe linia tiparului. Dar sa nu faceti asta, pentru ca trebuie sa ocopere cusatura de pe fata (right side). De aceea adaugati si acolo 5/8"(1,25 cm, ca sa o puteti coase si taia (cum am facut eu) taia sau surfila mai jos de linia tiparului.
O sa intelegeti mai bine cand vom coase.

YOKE BACK (platca de la spate) are tivuri de jur imprejur si se pune pe materialul indoit. Place back yoke on fold end add seam allowances around the other pattern lines. 

BACK (spate): tivuri de 5/8 (1,25 cm) la umar, gat si maneca. Tivul de jos are latimea pe care o doriti. In general se fac tivuri de 2.5 cm (1"). 

Tiparul de fata (front pattern) e putin mai complicat, pentru ca trebuie sa adaugam la mijlocul fetei cam 2 cm si apoi inca 4 cm pentru dublura. 
Add a button band (2 cm) and seam allowances.

Acelasi lucru il faceti si la platca (platca incretita si dublura platcii). 

Tivurile (seam allowances) se adauga in acelasi fel ca la spate: 
- 5/8"(1,5 cm) la umar, la gat, pe liniile curbe als platcii si dublurii; si
- 1"(2,5 cm, de fapt 2,54 cm) la tivul jachtei (hem).   

Dublura verticala (facing / button band) din fata nu are de fapt tiv (seam allowance) daca o surfilati (serger). Surfilati exact pe marginea verticala. Dat fiind ca se surfileaza mai bine daca tai in acelasi timp foarte putin material, puteti sa lasati 0,5 cm pe care ii taiati surfiland.

IMPORTANT!
In poza de mai sus am desenat gresit nasturii pe dublura (facing). Trebuia sa ii desenez pe platca incretita.
I made a mistake, by drawing the buttonholes on the facing, not on the front yoke to be gathered. Sorry.

Nu uitati sa dati semne (notches) unde este MF / CF si unde se indoaie dublura verticala. Pe toate cele 3 piese de tipar. Aveti nevoie de ele ca sa puteti plasa platca perfect.

Vedeti din poza modelului din Ottombre ca platca nu se increteste decat pana la MF/CF. Trebuie facut asa pentru ca platca sa nu fie prea groasa, acolo unde se suprapune pe mijlocul fetei.

Observatie: pentru ca tiparul de la maneca nu se modifica, am uitat sa desenez semnele de la subrat si maneca. Asta nu seamna ca ele nu trebuie marcate pe tipar.
I forgot to mark the notches on the front / back pattern, because I was not modifying the sleeve or the armhole. Don't forget to mark them when you copy the pattern. Sorry!

Aceasta este Partea 3 din ciclul despre modificarea tiparului de shirt in cardigan. Restul de postari le gasiti aici:  

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration). Partea I

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration), Partea II. Tipar gratis