From Pattern to Muslin - Petite, Full Bust, Forward Square Shoulders & Pattern Balance (I) / De la tipar la toile - alteratii pentru petite, bust mare, umeri ridicati si spre fata si balansarea tiparului (I)

As you correctly assume, I am not able to write about all these topics in one single posting. So, this is only part 1.

Dupa cum va dati sema, nu voi fi in stare sa scriu despre toate aceste subiecte intr-o singura postare. Acesta este numai prima parte din seria despre adaptarea tiparului pentru un anumit corp si particularitatie lui.

I watched recently a Craftsy class with Linda Lee about measuring yourself. 
A good class, but not with much information for intermediate or advanced sewers. Except one very important demonstration: how to alter a pattern for a full bust, starting with the pattern for the full bust, not the high bust. 
If this works, this is the most brilliant method I ever saw. 

Am cumparat de curand un curs pe Craftsy cu Linda Lee despre cum sa te masori si sa te probezi singura. Cursul nu contine multe informatii noi pentru cineva cu ceva cunostinte despre probat si despre alteratiile tiparului. 
O singura metoda explicata de ea este foarte interesanta si - daca functioneaza cum zice Linda Lee - chiar brilianta. 
Linda Lee ne sfatuieste sa alegem tiparul dupa masura bustului / full bust (nu a pieptului deasupra bustului / high bust) si sa modificam umerii.
Daca metoda ei da rezultatele de care vorbeste, atunci asta este metoda care trebuie folosita. O sa va explic - la timpul potrivit! -  de ce. 

To try it, I copied a t-shirt pattern from Ottobre (sewing magazine from Finland) - I wrote about these patterns already. 
They are very well drafted, using the Mueller&Son method of pattern drafting. 
I shall show you when I shall speak about sleeve alterations.

Ca sa incerc metoda ei am copiat un tipar de t-shirt din revista finlandeza Ottombre. Tiparele sunt foarte bine facute, dupa metoda M"uller & Sohn, asa cum o sa vedeti cand ajung la maneca.

If Linda Lee's method works - I did not try it, yet - we can forget about the FBA (full bust adjustment), as explained by Palmer & Pletsch. It would be GREAT! Why? 
Because the Palmer & Pletsch FBA enlarges the dart and we all know that a large (fat) dart is much more difficult to sew nicely, than a thinner dart. 
Besides, as far as I can see, Linda Lee's method seems much better than Nancy Zieman's or Sandra Betzina's. Nancy pivots the pattern to enlarge the bust and Sandra Bettina's FBA widens the chest. For me those methods never worked, because the high chest becomes too large.

Daca metoda descrisa de Linda Lee da rezultatele de care vorbeste ea, am rezolvat problema cu FBA (alteratia bustului pentru cupa D si mai mare). Metoda clasica (Palmer & Pletsch) duce la marirea pensei, uneori foarte substantiala. Si stim cu totii ca o pensa mare se coase mai greu decat o pensa mai ingusta, pentru ca varful unei pense mari e greu de calcat perfect.
Am mai incercat si metoda lui Nancy Zieman (pivotarea tiparului) sau a Sandrei Betzina. Ambele largesc prea mult pieptul corsajuli din fata.

Let me explain what I did and how I did it. 
Acum sa va explic cum am facut.

I copied the pattern FOR MY FULL BUST and I made these alterations:
A) Petite alteration
B) Square shoulders (my shoulder slope is at a different angle than in the pattern)
C) Front / Back balance in length (back should be higher than the front, because the back is longer than the front)
D) True the neck line over the shoulder
E) Adjust the shoulder length (difference between pattern and my own shoulder length) and the chest using Linda Lee's method
F) Forward shoulder point
G) Front / Back side seams balance
H) Front / Back balance on the bust line (the front should be always wider than the back, because as Conny Crawford said 'we are not paper dolls", we have... 'depth'. More in the front than in the back, especially if you are full busted). 

Am ales tipar care corespunde marimii bustului meu si l-am copiat. Apoi am facut urmatoarele alteratii:
A) Scurtarea tiparului (alteratia pentru persoane mai mici = petite)
B) Alteratia pentru umeri ridicati (corectarea unghiului umarului pe tipar, ca sa corespunda cu unghiul umnarului meu).
C) Am balansat lungimea fetei si a spatelui (spatele este mereu mai lung decat fata si asta trebuie sa fie si in tiparul pe care il folosesti).
D) Am controlat daca linia gatului peste umar este corecta (gatul de la spate si de la fata nu fac un unghi, ci se unesc intr-o linie curbata frumos).
E) Ajustarea lungimii umarului (diferenta dintre lungimea umarului meu si cel din tipar). Asta face parte din metoda de corectare a tiparului explicata de Linda Lee.
F) Mutarea punctului de pe capul umarului, pentru ca este usor deplasat spre fata (ah, munca la computer!!!!)
G) Balansarea tivurilor laterale de la fata si spate.
H) Balansarea latimii fatei si a spatelui pe linia bustului (fata trebuie sa fie mai larga decat spatele, pentru ca - vorba lui Conny Crawford - nu suntem papusi de hartie, ci avem trei dimensiuni (3D)! Mai ales daca e vorba de o cupa de sutien mai mare decat C.

So, let's begin. Asa ca... sa incepem.

A) PETITE ALTERATION.

I am 1,54 meter high and the pattern is drafted for 1,68 meter, if it is a 'normal' pattern, not one for petites or very tall women. Most pattern are like this, my Ottobre pattern, too.
The difference of 14 centimeters is distributed in several parts of my body: a shorter torso, a shorter crotch length and - unfortunately - shorter legs.

Eu am 1m54, iar tiparele sunt facute de obicei pentru persoane de aproximativ 1m68, cand nu e vorba de tipare speciale pentru persoane scunde (petite) sau foarte inalte. Tiparul din Ottombre este facut pentru femei de 1m68 cm.
Diferenta de 14 cm (1m68 - 1m54) este distribuita in diferite locuri: o parte in lungimea dintre talie si gat, o parte de-a lungul soldurilor si in lungimea piciooarelor

You have to know the particular length measurements used by the pattern company and compare them to your own measurements. Because I want to make a t-shirt I need to compare the back length in both pattern and my measurements chart.

Ca sa scurtati tiparul corect, aveti nevoie sa stiti care este lungimea spatelui in tipar si care este lungimea spatelui vostru (de la gat pana la talie). Asta pentru ca pentru un tipar de bluza sau de t-shirt nu este forte important care este lungimea exacta a soldului.

My Back length is 38 cm (to be precise 37,5 cm, but I have a sway back, which counts only for the back length). The pattern is drafted for 41,5 cm back length. I need to shorten the pattern 3 cm. I shall see later if I need to shorten the back more (NOT THE FRONT, because I am a D cup!!! and I need extra length in the front).

Lungimea spatelui meu este de 38 cm (de fapt 37,5 cm, daca pun si spatele cabrat la socoteala; datr cum asta este ceva tipic pentru spate, nu pot folosi aceasta masura si pentru fata). In revista Ottombre este scris ca tiparele lor sunt facute pentru un spate de 41,5 cm.
De aceea voi scurta tiparul (intai) cu 3 cm. Daca va mai fi nevoie, voi mai scurta spatele.

The shortening / lengthening line: one or two? 
Linia de scurtare / lungire: o singura linie sau doua?

I know that some American patterns have only 1 (one!) shortening / lengthening line, just above the waist and recommend to shorten all the difference there. 
Burda, however, says to shorten in two places: (1) in the armscye and (2) above the waist. 
* you have to measure how much you need to shorten / lengthen and divide that measurement by 3.
* 1/3 will be shortened / lengthened in the armscye
* 2/3 will be shortened lengthened above the waist.

Stiu ca unele tiipare americane dau numai o singura linie de scurtare/lungire. Aceasta linie se gaseste deasupra liniei de talie. Se recomanda sa scurtezi acolo toata diferenta de lungime dintre spatele tau si cel al tiparului.
Burda, in schimb, recomanda sa scurtezi in doua locuri (1) deasupra subratului si (2) intre talie si subrat.
* masurati intai cat trebuie sa scurtati / lungiti tiparul [la mine 3 cm] si impartiti aceasta masura M la 3. O treime din masura mea este 1 cm [3 cm:3=1 cm].
* pe linia de scurtat de la subrat se scurteaza 1/3 din masura M
* pe linia intre talie si subrat se scurteaza 2/3 din masura M.


Please, do this. You will get a better result. At least this is my experience if you are like me. 
I am proportionally shorter all over my torso, not only between the waist and under my arm.

Va rog sa faceti cum scrie in Burda, pentru ca veti obtine un rezultat mai bun. Cel putin asta este experienta mea, daca sunteti ca mine. Adica proportional mai scurta peste to. Nu am partea superioara din torso mai lunga decat ar fi normal.

Ottobre patterns do not have lengthen/ shorten lines, so I had to draw them on the pattern (the horizontal blue lines). Above them I marked the distance I have to shorten the pattern: 1 cm in the armscye and 2 cm above the waist.
Please try to place the lengthening lines where the armscye and the side lines are rather straight. It will be easier to true those lines after you shorten / lengthen the pattern.

Tiparele din revista Ottobre nu au linii de surtare/lungire marcate, asa ca a trebuit sa le adaug eu pe tipar (liniile albastre orizontale).
Deasupra lor si paralel cu ele am desenat linii negre la distanta pe care trebuie sa o scot din tipar: 1 cm pe linia subratului si 2 cm desupra talie.
Cand plasati aceste linii, aveti grija sa le desenati acolo unde linia verticala a tiparului este cat se poate de dreapta. In acest fel va va fi mai usor sa corectati liniile subratului sau liniile laterale, decat daca ati scoate din tipar acolo unde liniile verticale se curbeaza.

I also marked the lines for the square shoulder alteration (I already explained how to do this here).

Am mai marcat pe tipar - tot cu albastru - liniile pentru alteratia pentru umar ridicat.

It helps to write on the pattern you are modifying which alterations you need to do and how much you have to change the measurements. 

Pe mine ma ajuta mult daca notez pe tipar ce alteratii am de facut (in poza de mai jos am notat: masurile pentru scurtarea tiparului, diferenta dintre unmarul din tipar si umarul meu = 0,9 cm si ca am sa ridic umarul cu 1,25cm = 1/4 inch.

I do not like to fold the pattern on the shortening line, because it is not the most accurate method to shorten a pattern.
I want to keep the pattern you see above. Suppose my best friend would want a t-shirt like this. For her I need to make other alterations, because she is taller and has wider shoulders. That's why I did not slashed or folded the pattern, but I copied and shortened it in the same time.

Mie nu-mi place sa indoi pe liniile de scurtare/lungire si sa lipesc ce am indoit, pentru ca nu este cea mai precisa metoda. De obicei tai si lipesc.
De data pasta am vrut sa pastrez tiparul copiat din revista, pentru ca este posibil sa-l folosesc si pentru prietena mea cea mai buna, Elena ot Perish. Ea este mai inalta si are umerii mai lati. Pentru ea va trebui sa fac alte alteratii.
De aceea am recopiat tiparul, dar fara acele fasii de 2 cm si 1 cm, pe care trebuie oricum sa le scot din tipar.

First I copied the part between the hem and the first blue line from below (line D, below). Then I moved the pattern to get line D exactly on the next line - in black, line C, 2 cm above the blue line.

Am copiat intai parte de jos a tiparului, intre tiv si prima linie albastra de jos (sa-i zicem linia D). Apoi am ridicat hartia pe care copiam in asa fel incat linia D s-a suprapus peste linia de deasupra ei, care marcheaza 2 cm (linia C).

Line D and C become one line, as you see below. Now I copied the part between line C/D and the blue line in the armscye.  You can see it here, done:

Linia C si D din tiparul original sunt acum o singura linie pe hartia pe care copiez. Acum copiez partea de tipar intre linia C/D si a doua linie albastra orizontala, linia de scurtare/lungire de la subrat. Vedeti mai jos cum arata cele doua parti de tipar copiate:

After that I put this last line (blue armscye line in the pattern) on the next line (black line, 1 cm above the blue line) and finish to copy the bodice.

Dupa aceea ridic iar copia in asa fel incat ultima linie copiata sa fie exact peste linia orizontala neagra, paralela la un cm de linia albastra. Termin de copiat tiparul, adica partea de tipar care mi-a ramas.

True the armscye, if needed. 
Verificati daca linia subratului este corecta. 

You have to do the same alterations in the front pattern: 
* shorten or lengthen in the armscye 1/3 of the difference between your back length and the back length in the pattern (1 cm for me)
* shorten or lengthen 2/3 of the same difference above the waist  

Trebuie sa faceti exact aceleasi alteratii (scurtare sau lungire) ca in fata:
* scurtati sau lungiti cu 1/3 din masura M pe o linie orizontala in partea superioara a pieptului
* scurtati sau lungiti cu 2/3 din masura M pe o linie orizontala deasupra taliei.

Draw the same lines (perpendicular to the grain line / CB line) and proceed exactly as above.

Desenati aceleasi linii (perpendicular pe linia firului sau a mijlocului spatelui) si scurtati/lungiti asa cum am facut la spate.



As you can see I shortened the pattern exactly with 3 cm.

Dupa cum vedeti mai jos, am scurtat tiparul exact cu 3 cm, asa cum trebuie.

B) SQUARE SHOULDERS ADJUSTMENT

I already explained how to measure your shoulder slope and how to do this alteration.

B) ALTERATIA PENTRU UMERI RIDICATI

Am explicat deja cum se face pasta. Maine pun si linkurile.

This is all for tonight. It will be continued soon. Sorry for typos. It is very late, but I wanted to post this today. Tomorrow I shall correct the mistakes, if I see them! -:)!

Asta este tot pentru azi. E deja foarte tarziu, dar am vrut sa termin postarea asta. O corectez maine.
Va urma

Fit Yourself (II) The shoulder slope / Probeaza-te singura (II) Unghiul umarului

This is part II of my posting about how to measure your shoulder slope. I want to show you how I use to alter the pattern to raise the shoulder point with 3/8" for my square shoulders.

Dupa ce am explicat (aici) cum am gasit dimensiunea cu care trebuie sa ridic capul umarului pe tipar pentru ca am umeri ridicati, va arat acum cum am modificat tiparul. Trecem de la teorie la practica.

1. Very important / Foarte important

* To correct poor fit if you have sloped or square shoulders you need to raise / lower not only the shoulder point, but the armhole lowest point seam as well. 
If you ask yourself why, the answer is that you have to do this in order to maintain the integrity of the armhole. If you do not do this, the sleeve cap will not fit as intended in the pattern.
As you can see in Fig. 2, if I add fabric for square shoulders, I lengthen the armhole. But i do not have abnormal long armhole length, I mean much longer than a person with a standard shoulder slope. 
And women with sloped shoulders do not have abnormal short armhole length.

Ca sa corectati linia umarului pentru umeri ridicati sau scazuti trebuie sa ridicati sau lasati in jos atat capul umarului, cat si rascroitura umarului sub brat. 
De ce? Pentru ca - daca modificati lungimea subratului adaugand sau eliminand material peste capul umarului - veti avea probleme la pusul manecii.
Persoanele cu umerii ridicati nu au neaparat lungimea a subratului mai mare decat persoana ' standard' pentru care se deseneaza tiparele comerciale. Nici persoanele cu umerii cazuti nu au lungimea subratului mai mica decat o persoana cu unghiul umarului standard.

Fig. 1 (sloped shoulders / umeri cazuti)

Fig. 2 (square shoulders / umeri ridicati)

You must avoid to get an armhole which is shorter or longer than the armhole used to draft the pattern.

Trebuie sa evitati sa obtineti o rascroitura a manecii pe corsaj mult mai lunga sau mai scurta decat perimetrul rascroiturii de pe corsaj, care a fost folosit la desenarea tiparului.

* You have to raise / lower the shoulder point and the armhole seam not only on the front, but also on the back. The shoulder seam and the side seam are in fact two big darts to create volume. They have to match for a good fit.

Modificarea despre care vorbim se face exact in acelasi mod atat pe tiparul spatelui, cat si pe tiparul fetei. Cusatura umarului si cusatura laterala (fata de spate, sub brat) sunt de fapt tipuri de pensa cu ajutorul carora creem volum (tridimensional) cu ajutorul unui material bidimensional. Din aceasta cauza liniile pe care coasem umarul sau cusatura laterala trebuie sa se ptoriveasca perfect, ca laturile unei pense.

2. Books and methods about how to alter the shoulder slope / Carti si metode despre alteratia line umarului

Most of books about this alteration agree that you must alter the shoulder slope by raising or lowering the shoulder point AND the armhole. The same amount. See Fig. 2 (Fit for Real People by Pati palmer & Marta Alto, second edition, pag. 160)

In majoritatea cartilor am citit ca modificarea despre care vorbim se face ridicand sau coborand punctul din varful umarului SI punctul de sub brat cu acelasi numar de centimetri. In Fig. 2 am scanat din cartea Fit for Real People scrisa de Pati Palmer & Marta Alto (editia a doua, pagina 160).

Fig. 3

If you use this method you have to redraw the armhole, using a French curve. 
You can do it ("Yes, you can!"). But why I would want to do so, if I can avoid it?

Daca folositi insa aceasta metoda, va trebui sa redesenati linia subratului. Se poate, mai ales folosind un florar mare pentru croitorie (French Curve ruler). Dar de ce sa ne complicam viata, cand se poate si mai simplu?!?

I have a book, The perfect Fit (Singer Sewing Reference Library, 1987), where I found a better method. By the way, this is the method Kathleen Cheetham uses in her classes on Craftsy.
This book was reprinted and can be bought on Amazon. You could buy it used for less than $ 10.

http://www.amazon.com/The-Perfect-Fit-Altering-Patterns/dp/1589232275

In cartea The perfect Fit (Singer Sewing Reference Library, 1987) am gasit o metoda mai buna. Cartea a fost reeeditata si o puteti cumpara pe Amazon. Daca o cumparati uzata si in condtie buna va va costa mai putin de 10 dolari.

http://www.amazon.com/The-Perfect-Fit-Altering-Patterns/dp/1589232275

I am not the only person who thinks that this book should be in a sewer's reference library, as you can read on Colette's blog.

Este un manual excelent, dupa cum puteti citi si pe blogul lui Colette
https://blog.colettehq.com/inspiration/books-the-perfect-fit

>> The Perfect Fit is more tool than book. You can’t really sit down, read through it, and absorb a great deal of information about sewing. But it’s excellent to have close by as you begin a new project. Thin as it is, it provides an encyclopedic guide to the little problems you may encounter, the small details that can bring a dress from passable to fantastic<<.

Unfortunately I was not able to scan the page about the alterations for sloped or square shoulders. It was impossible to place the book flat and I did not want to damage it. You will have to do with my pictures and explanations.

As fi vrut sa va fac un scan din aceasta carte, dar este legata si nu pot sa o pun plata sub scanner, fara sa o deteriorez. Asa ca trebuie sa va explic cum se face pe baza pozelor mele. 

Here it is what you have to do: draw adjustment lines, cut the pattern on these lines and lower / raise the section with the shoulder point by the needed amount. This is the method to keep the armhole intact, just as it was drafted in the pattern

Principiul este foarte simplu: desenezi doua linii ajutatoare, tai tiparul pe aceste linii si ridici sau cobori bucata de tipar unde ai capul umarului cu numarul de centimetri de care ai nevoie (la mine 1 cm). In acest fel pastrezi linia subratului intacta, exact cum a fost desenata in tipar.

3. The alteration for square shoulders / Modificarea tiparului pentru umeri ridicati

This is the alteration on a t-shirt pattern (Ottobre). As I already said, I need to raise the shoulder top by 3/8".

Va arat cum am modificat un tipar de t-shirt din revista Ottobre, ridicand capul umarului cu 1 cm (3/8 inch).

* Metoda de masurare a unghiului umarului cu un app pentru iPhone este explicata in Fit Yourself (I) The shoulder slope / Probeaza-te singura (I) Unghiul umarului
Am inteles ca si pe telefoanele 'android' exista un app similar.

* If you do not have an app to measure, try to measure on a sloper, but use only a stable fabric, a woven, not a knit. Open the shoulder seam and measure the amount you have to add for sloped shoulders to make the folds disappear. Divide this measurement by 2 and you will have the measurement you have to use to lower / raise the shoulder point.
Do not measure only one side, if you have square shoulders, because you cannot be sure if you have more or less than half the total amount.

If you overlap for sloped shoulders, measure the width of the overlap. You do divide this measurement by 2, because the overlap is already the half of the measurement you have to take away from the pattern.

Daca nu aveti un app care masoara unghiul sau nu aveti un telefon mobil, masurati in modul clasic. 
Faceti un corsaj de proba din panza (materialul trebuie sa fie stabil, nu elastic) si desfaceti cusatura umarului. 
Pentru umeri cazuti, suprapuneti cu cat aveti nevoie sa coborati punctul din capul umarul ca sa dispara toate cutele(Fig. 1). Masurati distanta pe care se suprapune tiparul peste umar.

Daca aveti umeri ridicati, masurati peste umar distanta totala care va lipseste in tipar si o impartiti la 2. Rezultatul este masura de care aveti nevoie ca sa modificati tiparul.
Trebuie sa masurati distanta totala, nu numai o jumatate, pentru ca puteti gresi cand stabiliti linia umarului. Cine va garanteaza ca ati masurat exact jumatatea distantei, nu mai mult sau mai putin.

1. Mark the midpoint on the shoulder line. Draw from this point a vertical adjustment line, parallel to the CB / CF / grainline. 
This line (LINE A) need to continue under the armhole point on the side seam, but must stay ABOVE the dart, if you have one. 

LINIA A. Intai trag o linie verticala, paralela cu mijlocul spatelui (sau al fetei, daca incepeti cu fata), care trebuie sa treaca (aproximativ) prin mijlocul umarului si sa continuie cam 2.5 cm (2 inches) sub linia subratului.
ATENTIE: sub brat linia nu trebuie sa treaca prin pensa din fata. 

2. LINE B is a horizontal line - perpendicular to line A - from a point placed approx. 2" under the armhole point. If you have a armhole dart take care to have line B above the dart.

Trag apoi LINIA B, perpendiculara pe linia A, care este plasata aproximativ la 5 cm sub brat (sau mai putin daca avem o pensa).

Fig. 4

3. Cut the pattern on line A and line B.

Tai tiparul pe cele doua linii ca mai jos.

Fig. 5

4. This part is only for square shoulders.
I have to raise the cut section of the pattern by 3/8". If I do not use a cutting mat, where I can pin and anchor the pattern pieces, I use paper strips and 'help lines' on paper strips added to the cut edges of the bodice.

The strip under the armhole must be as wide as [the amount to raise the shoulder + 2x 1/4", to be able to tape.

You do not need a strip along the the vertical line, but it is helpful to have one, when you tape the pattern pieces together.

Fig. 6

Numai pentru umeri ridicati. 
Ca sa ridic capul umarului cu 1 cm (3/8") lipesc doua fasii de hartie de-a lungul liniilor A si B, pe care am taiat. 

Fasia de sub brat trebuie sa aibe cel putin latimea de 1 cm (masura mea) + 2x 1 cm. Surplusul de 2x1cm imi permite sa lipesc mai usor cele doua parti din tipar.

De fasia verticala v-ati putea dispensa, pentru ca intre cele doua parti care se vor lipi nu adaugam un surplus. Am constatat insa ca e mai usor de lipit, daca ai un suport pe spate.

Acest fel de a lipi, folosind doua fasii de hartie pe care le fixezi prealabil, este cea mai simpla si precisa metoda de a modifica cu precizie tiparul daca nu ai o suprafata pe care poti fixa tiparul cu ace de gamalie, cum face Patty Palmer (metoda Palmer & Pletsch)

5. For both sloped and square shoulders.
Draw a line parallel to line B (the horizontal line from the side seam). The distance between line B and the new adjustment line equals the amount to raise / lower the shoulder point.
For square shoulders the adjustment line will be above line B, on the added strip.
For sloped shoulder the line will be under line B, 
because you do not have to add length, but to shorten. That's why you do not need to tape a strip to the pattern.

Pentru umeri ridicati mai desenati inca o linie, paralala cu linia B (orizontala de sub brat). Distanta dintre aceste doua linii este exact distanta pe care trebuie sa ridicam / coboram capul umarului ( la mine 1 cm sau 3/8 inch).
Pentru umeri ridicati ultima linie este deasupra liniei B, iar pentru umerii cazuti ea este sub linia B. 
Asta pentru ca la umerii ridicati avem nevoie sa adaugam lungime, pe cand la umerii cazuti trebuie scos excesul de material peste umar.

You can see in Fig. 7 that my adjustment line is above line B.

Daca va uitati bine in Fig. 7 veti vedea linia pe care am taiat la 3/8" sub rigla cu care desenez.

Fig. 7

6. For both types of shoulders.
Slide cut section along the vertical line A and place it on the last adjustment line.
You have to slide it down for sloped shoulders and up for square shoulders.

Pentru ambele modificari (umeri cazuti sau lasati).
Partea pe care am taiat-o din tipar se pune exact pe a doua linie pe care am desenat-o sub brat. Cele doua margini verticale sunt lipite una de alta.

Fig. 8

7. Tape / lipiti cu cu scotch.

As you can see in Fig. 9, this alteration does not change the armhole. This is important for the fitting of the sleeve.

Din Fig. 9 vedeti ca acesta alteratie nu a schimbat linia rascroiturii manecii, care a ramas exact ca in tipar si corespunde capului de maneca pe care il vom folosi.

Fig. 9

8. Two more things to correct: the shoulder line and the side seam.

Mai avem doua lucruri de corectat: umarul si linia laterala a corsajului.

9. The shoulder seam is easy to correct.
Draw a line between the neck point / shoulder line and the shoulder point, in both types of alterations. The pink line in Fig. 10. 
The dashed line is the original shoulder line with the shoulder slope used in the pattern.

Corectarea liniei umarului este foarte simpla. Unim cu o linie dreapta punctul de intersectie al umarului cu gatul de pe tipar (care nu a fost modificat) cu noul punct din capatul umarului. Este linia roz neintrerupta din Fig. 10.
Linia roz intrerupta este linia originala a umarului din tipar. 

Fig. 10

Si la modificarea tiparului pentru umeri lasati faceti in acelasi fel: uniti varful umarului din bucata pe care ati lasat-o in jos cu punctul umarului pe gat de pe tiparul original.

10. True the side line / Corectarea liniei laterale

Fig. 11

11. Last step: verify if I get the correct shoulder slope on the altered pattern.

Am verificat daca linia umarului pe tiparul modificat de mine este aceeasi ca in tiparul pe care am masurat unghiul umarului tiparului si unghiul umarului meu.

Fig. 12 (Punctul de plecare)

Fig. 13 (tiparul modificat)

And finally ... / Ca sa inchei... 

Check if you still have folds / pulls in the sloper. If those disappeared, you know that this is the standard adjustment for a particular pattern (Burda, Vogue, McCalll, etc) and that you will have to make it every time you want to use one of theirs pattern, without measuring the shoulder slope anymore. 

Probati, ca sa vedeti daca corsajul bluzei mai trage la umar (pulls) sau mai face cute (folds).
Daca nu, stiti ca toate tiparele de acelasi tip (Burda, McCall, Vogue sau alte marci) trebuies modificate in acest fel si ca asta trebuie facut inainte de a pune tiparul pe material ca sa il taiati.

For every brand of patterns you need to control the shoulder slope and make a note how much you need to lower or raise the shoulder slope. The nice part is that you have to do this only once.

Daca folositi un tipar de la o alta marca, trebuie sa verificati a verificati insa unghiul umarului pentru fiecare tip de tipar si sa notati cu cat aveti de ridicat / lasat umarul, daca folositi tiparul marcii respective. Partea buna este ca nu o veti face decat o singura data.

Last but not least: Nelly, this is for you. 
Am scris pentru Nelly (nellyk)

Partea I in 
Fit Yourself (I) The shoulder slope / Probeaza-te singura (I) Unghiul umarului

Fit yourself (I) The shoulder slope / Probeaza-te singura (I) Unghiul umarului

[This is the first posting about fitting / fitting yourself. I discovered a method to measure my own shoulder slope and to correct the pattern all by myself. I read about it in Threads, in an article by Judith Neukamp, who used a handy tool for carpenters. Unfortunately I did not find this tool in the Netherlands. Or should I say fortunately, because finally I discovered a better and easier method to get the same measurement. The inspiration was a reaction in Threads, where a clever lady wrote that we could use an iPhone. She did not mentioned how to do it and I had to figure it out myself.

Until now I used to fit my (square) shoulders by draping the (test) garment. I had to measure how much I need over the shoulder top and divide this measurement by two. This is how I learned in a My Label webinar about fitting. The problem was that it was hard to do all this without a sewing buddy or another person, who was not always available.
With my new method of fitting I can do the fitting all by myself, even before I cut the fabric or tissue fit. A big improvement, I should say!

In Fig. 1 -3 I show why we need to know the individual shoulder slope and the particular problems for each type of shoulder slope.
In Fig. 4 you can see my own shoulder slope and the shoulder slope used by Ottobre for the t-shirt pattern. They are different, which means ... a fitting problem! 
How to use these measurements.
1. Measure your own shoulder slope (mine is 18 degrees)
2. Measure the standard shoulder slope in the pattern: (a) draw a horizontal line, perpendicular to the CB-line, starting at the shoulder-neck point; (b) from the neck point on this line measure - using a protractor - the angle of the shoulder line in the pattern (here: 24 degrees).
3. Draw your own shoulder line: from the horizontal line measure from the neck point your own angle (mine 18 degrees) and draw a line through that point.
4. Draw a vertical line (perpendicular to the horizontal line and parallel to the CB /CF line) from the shoulder point in the pattern and mark the point where this line intersects your own shoulder line.
5. Measure the distance between the two points. This is the exact distance you need to rise (or lower, for sloping shoulders) the shoulder point on the pattern to obtain your own shoulder slope. For me it is 3/8 inches.
I know now that I have to rise the shoulder point for all Ottobre patterns with 3/8"!

I measure the shoulder slope using the Compass (app on iPhone), the second function, not the geographical direction. You have to calibrate the iPhone before you use it.
I prefer a purchased app iHandyLevel, which is easier to use and has the possibility to hold /release the measurement, which is a nice function.

Added on June 28th for Jeannine, who wanted to see how I used the iPhone

Last but not least, the first time when I measured I did not put the IPhone with one end on the neck point, but lower. See above the blue line. This changed the angle and my helper reported a shoulder slope of 13 degrees, which makes a very, very square shoulder. Please, do not repeat my mistake. Lay the phone with one end on the neck point and the other on the top of the shoulder, as I show with the pink line. This is very important!!!]

Incep o serie despre probat, care va fi lunga si cu multe capitole. Voi mentiona insa sub fiecare postare capitolele care au precedat si care sunt relevante.

 Fig. 1

Vad pe multe bloguri haine care nu stau bine, fiindca nu se tine seama de regulile elementare de probat hainele. Ceea ce este pacat. 
Am citit undeva parerea autoarei cartii The Complet Photo Guide to Perfect Fitting, Sarah Veblen, ca multe dintre noi nici macar nu stiu ce inseamna sa ai o haina care sta pe tine asa cum trebuie si de aceea nu sunt in stare sa recunoasca defectele croiului (poor fit). Intr-adevar, trebuie sa stii cum trebuie sa stea o haina croita bine si sa iti formezi ochiul ca sa poti intelege din ce cauza apar defectele.

Probatul se poate face pe persoana respectiva, netezind cutele (folds) sau dand drumul la material, acolo unde haina este prea stramta si trage (pulls). In general, pentru acest fel de probat ai nevoie de ajutor (sewing buddy) sau trebuie sa imbraci si sa dezbraci haina de un numar foarte mare de ori, ca sa o modifici in ritmul melcului.

Sunt insa cateva modificari care se pot face pe tipar, inainte de a taia materialul si care iti usureaza mult munca. In primul rand pentru ca nu ai nevoie de ajutorul unei alte persoane. Ma refer la modificarea gatului, a umerilor si a bustului pe tipar.

Incep cu umarul, desi ar fi trebuit sa incep cu gatul. Materialul despre gat nu este inca gata, fiindca trebuie intai sa verific ceva din metoda Danckaerts.

Ceea ce scriu mai jos este in primul rand pentruy Geo, care scrie pe blogul 'Made in my living room' / ' Facut in sufragerie'. Cred ca metoda de mai jos. ii va fi de folos si va coase haine si mai frumoase.

1. De ce e important sa adaptezi tiparul pentru unghiul umarului

Tiparele de gata se fac cu ajutorul unui tipar de baza (sloper), la care se folosesc masuri standard ale unui asa zis corp 'normal'. Una din ceste proportii este unghiul umarului de la o persoana care nu are umerii nici prea ridicati, nici prea cazuti. 

In Fig. 1 puteti vedea in stanga umeri cazuti (sloped shoulders) - linia verde, umeri 'normali' - linia neagra si umeri ridicati (square shoulders) - linia roz. 
In dreapta am desenat o persoana cu 'umeri normali', pentru care se face tiparul comercial. Aceasta persoana nu va avea probleme la probatul hainei facute dupa tipar.

Am desenat mereu acelasi corp, la care am modificat numai unghiul umarului. Am desenat 'tiparul' urmand conturul persoanei cu umerii standard si l-am pus apoi peste un spate cu umerii ridicati sau cazuti, ca sa va arat efectul unui tipar nealterat.

(a) Umerii cazuti (sloped shoulders)

 Fig. 2

Am copiat ' tiparul'  care i se potriveste persoanei cu corp 'standard'  si l-am pus peste corpul persoanei cu umerii cazuti. 

Haina se va sprijini de cel mai inalt punct, care este aici gatul (punctul este marcat cu cele doua sageti mici). Pentru ca capul umarului (shoulder point) este mai jos decat ar trebui sa fie dupa tipar, veti avea exces de material pe umar, asa cum vedeti in Fig. 2. Acest surpus de material va forma cute ca la acordeon (folds). Materialul nu va trage (pulls), poate numai sub brat. Despre asta vorbim insa data viitoare, atunci cand va arat cum se corecteaza tiparul.

Umerii ridicati (square shoulders)  

Fig. 3

Si aici haina se sprijina de cea mai inalta parte a umarului, care este capul umarului. 
Daca desfaci cusatura de pe umar si lasi haina sa se sprijine de gat, vei vedea ca nu ai suficient material ca sa acoperi si capul umarului (figura din stanga)
Daca ai pune haina cu umarul cusut dupa tipar (figura din dreapta) vei avea exces de material la gat, iar la umar materialul va trage (pulls).

Asta inseamna ca trebuie sa ridici capul umarului pentru umerii ridicati si sa il cobori pentru umerii cazuti. 

Cum faci, fara sa descosi umarul, sa corectezi pe material linia umarului si apoi sa modifici tiparul la umar si sub brat?
Foarte, foarte simplu si eficient: masurand unghiul umarului tau si comparandu-l cu unghiul umarului de pe tipar. 

Inspiratia pentru aceasta metoda am gasit-o in revista Threads, unde se recomanda un aparat folosit in tamplarie, pe care insa nu il pot gasi in Olanda. 
Am cautat in toate magazinele mari de bricolaj, am cautat pe internet - fara succes! Se poate comnda numai in America, dar nu am gasit un vanzator care sa-l trimita in Olanda.

Metoda folosita in Threads este mult prea complicata. Se poate mult mai simplu, dupa mine. Am sa va arat mai jos cum fac eu, pornind tot de la o sugestie din Threads, unde am citit reactie unei doamne care recomanda folosirea unui app de pe telefonul mobil. Insa nu explica cum il foloseste, asa ca iar am avut bataie de cap pana am inteles cum masura si cum pot folosi eu unghiul umarului.

 2. De ce ai nevoie de unghiul umarului si cum folosesti aceasta informatie

Fig. 4

In Fig. 3 vedeti ca eu am umerii ridicati. Unghiul umarului meu (masurat pe linia perpendiculara pe mijlocul spatelui) este de 18 grade, in timp ce tiparul de t-shirt de la revista Ottobre are un unghi al umarului de 24 grade.

1. Am desenat prin punctul de la gat o linie orizontala, perpendiculara pe mijlocul spatelui. 

2. Am folosit un raportor (protractor), ca sa masor unghiul dintre linia orizontala si linia umarului. Asa am gasit unghiul de 24 de grade la tipar. 

3. Stiam ca eu am un unghi al umarului de 18 grade (vezi mai jos cum masor). Am desenat - tot cu ajutorul raportorului / protractor - linia umarului meu (colorata cu galben).

4. Din punctul umarului DE PE TIPAR am desenat o linie verticala, perpendiculara pe linia orizontala si paralela cu linia de la mijlocul spatelui (MS / CB), care trece prin punctul de la gat (linia care imi marcheaza gradul ZERO pe raportor / protractor).

5. Distanta dintre capul umarului de pe tipar si intersectia liniei verticale cu linia umarului meu, este exact distanta cu care trebuie sa ridic umarul tiparului, ca sa obtin o linie a umarului pentru mine (custom fit).

6. Distanta in cazul meu este de 3/8" (1 cm).

NB. Pentru umerii cazuti veti obtine o linie de umar sub linia umarului de pe tipar. 
Metoda de masurare a distantei cu care trebuie coborat umarul pe tipar este insa aceeasi.

3. Cum masor eu unghiul umarului

Cu ajutorul telefonului mobil, pe care il pun plat pe umar. Atentie! Telefonul trebuie plasat incepand cu punctul de intersectie dintre linia umarului si linia gatului si capul umarului. Numai asa veti obtine unghiul corect al umarului.
Am adaugat azi, 28 iunie, pentru Jeannine o poza cu telefonul pe umar. Cred ca acum intelegeti despre ce e vorba.

Daca puneti telefonul mai jos decat punctul gatului, unghiul va fi mai mic.
Cum am descoperit acest lucru? La inceput am folosit un unghi al umarului masurat de o colega, care nu a pus telefonul corect, incepand de la gat. Vezi linia albastra din poza. Mi-a iesit un unghi de 13 grade, ceea ce ar fi insemnat umeri foarte ridicati. Sau cel putin nu atat de ridicati ca ai mei.
Abia dupa ce am masurat corect - linia roz din poza -am obtinut alt unghi al umarului si o distanta de ridicat umarul, care corespundea cu alteratiile pe care le faceam eu de obicei pe tipar.

Ma gandesc iar la felul in care corectam umarul imainte si cat de complicat era:  trebuia sa desfac tivul umarului, sa rog pe cineva sa imi masoare distanta dintre punctele de pe umar (Fig. 3) si apoi sa impart aceasta distanta in jumatate, ca sa ajung la aceeasi concluzie ca acum si anume ca trebuie sa ridic capul umarului cu 1 cm (3/8"). 

4. Eu folosesc doua programme (app) pe telefonul mobil:

a. Compasul de pe iPhone (sau ce gasiti in alte tipuri de telefoane mobile), care se foloseste nu numai pentru determinarea gradelor in functie de Nord si Sud. Folositi a doua functie din compas.

Fig. 5

Trebuie insa intai calibrat..

Fig. 6

... ca sa poata masura gradele in functie de linia orizontala absoluta.

Fig. 7

b. Un app (cumparat, cred) iHandy Level, folosit la bricolaj (tamplarie), pe care l-am bagat in mapa cu aplicatii de masurat si calculat de pe iPhone.

 Fig. 8

Fig. 9

 Fig. 10

Prefer acest program, pentru ca imi permite sa fixez numarul de grade obtinute (Hold / Release).

NB. Numarul de grade care se vad nu sunt ale umarului meu. Nu e nimeni acum care sa-mi faca o poza cu telefonul pe umar. Poate alta data.

In postarea urmatoare am sa va arat cum se modifica tiparul pentru umarul ridicat / lasat. Este insa o metoda pe care o puteti gasi si pe internet. O pun pe blog ca sa fie informatie despre modificarea umarului pe tipar completa si am sa va explic de ce trebuie facut asa si nu altfel!

Continuarea / Next part in

Fit Yourself (II) The shoulder slope / Probeaza-te singer (II) Unghiul umarului