Tipar de fusta evazata / gored skirt (II)

Acum sa vorbim despre tiparul fustei evazate. Sunt mai multe metode, unele mai complicate si altele mai simple, in functie de cum vrei sa-ti vina fusta pe corp. Mai mulata si cu fermoar sau mai lejera cu elastic in talie si deci mai larga in talie si pe sold.
La alegerea modelului si al tiparului trebuie sa tii in primul rand seama de ce material vei folosi.
Cu un material foarte suplu (viscoza, matase, rayon, jerseu / knit) poti opta pentru metoda cea mai usoara. Desenezi clinii, fara sa foloseti tiparul de baza de la fusta clasica, adica fara sa faci modificari la acel tipar.
Munca e mai putina, dar rezultatul nu va fi tot atat de bun ca in metoda a doua (Winifred Aldrich si Müller & Sohn).

Acum sa incep cu metoda cea mai simpla, pentru care nu ai nevoie decat de patru dimensiuni: (1) largimea taliei (waist), (2) inaltimea soldului 'mic' si (3) largimea soldului (hip) si (4) lungimea fustei.

1. Metoda Danckaerts (a scolii pe care am urmat-o eu). Nu este metoda cu rezultatul cel mai "couture"... ca  sa fiu cinstita.

Tiparul asta este pentru o fusta din 10 clini. Dar puteti sa o faceti cu mai putini clini. Masurile mele de pe vremea cand urmam acest curs, adica masurile pe care le voi da ca exemplu: talia de 70 cm si soldurile de 94 cm (inclusiv surplusul / ease). Atentie: fusta era intentionata sa aibe fermoar (zipper), altfel ar fi trebuit sa pun mai mult surplus in talie si pe solduri.

Se trage o linie verticala pe care masurati lungimea totala a fustei. Pe aceasta linie marcati inaltimea soldului 'MIC' / adica aproximativ in dreptul abdomenului, nu al soldului in partea lui cea mai mare.
La mine soldul 'mic' este la aproximativ 9-10 cm de la talie, iar soldul in sine la 18 cm. Profesoara a zis sa masor 12 cm, ca sa nu am atata largime in acea parte. 

Din aceste puncte se duc linii perpendiculare de o parte si de alta a punctului pe care se masoara 1/2 din largimea taliei / soldului impartita la numarul de clini.

In exemplul de mai sus am desenat pentru 10 clini, deci liniile de la talie, sold si tivul fustei masurau 1/10 din aceste dimensiuni.

Talia de 70 cm : 10 = 7 cm. De o parte si de alta a liniei centrale masor 3,5 cm (impreuna au 7 cm).
La fel si la sold (94:10 = 9,4): 2 = 4,7 cm de o aprte si 4,7 cm de cealalta parte.

Largimea tivului am stabilit-o la 2 m 60. 
Cred insa ca mai simplu este sa desenezi intai o linie dreapta, verticala, de la punctele de pe sold si sa masori de o parte si alta a lor cat doresti sa fie pliul de larg la tiv (exact ca in metoda a II-a, vezi mai jos).
Altfel trebuie sa pui un centimetru pe pamant, rotund si sa te asezi in mijlocul cercului ca sa vezi cat de larga vrei fusta.

Atat in talie, cat si la tiv se curbeaza linia cu cam 0,5 cm in sus, cum se vede in desen.

Atentie: daca puneti elastic in talie trebuie mai mult surplus / ease, decat daca ii pui fermoar la mijlocul spatelui sau lateral.

O metoda mai buna am gasit-o la Winifred Aldrich si la Müller & Sohn care modifica tiparul de baza al fustei clasice in felul urmator.

Pe tiparul de fusta clasica tragi doua linii verticale la jumatatea liniei orizontale de la sold (liniile mele nu sunt foarte verticale, dar ca idee...). Atat in fata, cat si la spate. Pe aceasta linie vei taia fusta ca sa obtii clinii. 
Puteti pastra partea din fata dintr-o bucata, fara sa adaugati un godet pe mijlocul fetei, dar puteti si sa taiati pe acea linie. In primul caz veti avea cate 1 clin la mijlocul fetei si al spatelui (2 clini) plus 2 clini laterali in fata si 2 clini laterali in spate. In total 6 clini.
Daca vreti un tiv mai bogat taiati si pe mijlocul fetei si al spatelui si veti obtine 8 clini in total.

Inainte sa va arat cum se face clinul, vreau sa va explic ce faceti cu pensele. Pensele care au fost pe tiparul fustei clasice dispar sau mai bine zis se muta, dar sub o alta forma. 
Masurati intai adancimea fiecarei pense si adunati cele doua masuri, ca sa obtineti singura pensa pentru tiparul de fata. Acelasi lucru il veti face pentru tiparul spatelui. 

Sa zicem ca aveti in total 4 cm in doua pense (vreau sa spun ca in tiparul de baza erau doua pense de cate 2 cm, 1 cm de o aprte si de alta a liniei pe care se indoaie pensa). In locul lor veti avea acum o pensa de 4 cm, pe care o plasati exact pe linia de la talie, de o parte si de alta a liniei pe care taiem tiparul (2 cm la dreapta si 2 cm la stanga).

Dupa ce taiem tiparul, trebuie sa adaugam largime la tiv. Se face astfel:

[Vad ca am lipit partile de tipar foarte, foarte stramb si arata oribil. Scuze]

Am taiat deci partile pe linia verticala desenata si am obtinut urmatoarele tipare: mijlocul fetei, mijlocul spatelui si partile laterale de la fata si de la spate. Marcati sa stiti despre ce parte din tipar e vorba, ca sa stiti cum trebuiesc cusute.

Dupa cum am mai scris, partea de la mijlocul fetei sau al spatelui poate sa ramana dreapta si o putem pune pe indoitura materialului (fold), ca sa nu aven cusatura in fata sau in spate. In felul asta nu veti avea insa un godet in fata sau in spate.

Eu am lasat in poza de mai sus numai spatele fara cusatura la mijlocul spatelui (CB). Daca doriti acest lucru si la fata, nu mai adaugati nimic la tiv in partea stanga (cum se vede in poza), adica pe mijlocul fetei (CF).

Tivul se largeste cu godeuri (godet taiat, nu cusut) prelungind linia de tiv cu 3-7 cm, dar puteti adauga pana la 15-18 cm, daca doriti un tiv mai amplu si mai spectacular.

Vedeti ca nu am inceput sa largesc tivul de la sold, ci de la o linie la 10 cm sub linia soldului. 
La mine - daca as folosi dimensiunile din primul tipar as trage linia orizontala prin care marchez pe toate partile tiparului de unde incep sa largesc tivul - as masura 18 cm din talie (linia soldului meu) + 10 cm = 28 cm din talie. La toate partile incepe largirea spre tiv de la aceeasi inaltime.

Puteti insa sa incepeti curbura spre tiv de la diferite lungimi, pornind de la linia orizontala a soldului (18 cm aici): la 10 cm, la 20 cm si la 30 cm. 
Cu cat o faceti mai jos de linia soldului, cu atat tivul va fi mai putin bogat, pentru ca nu poti adauga atata latime, fara sa schimbi unghiul noii cusaturi laterale, fata de linia verticala a tiparului de fusta clasica.

Foarte important! Am uitat sa spun ca marginea noua a tiparului nu ramane o linie dreapta, care face un unghi cu marginea originala a tiparului. Cel mai bine se vede in prima bucata de tipar, in stanga lui. Folositi un florar (French Curve) ca sa faceti trecerea de la linia verticala originala la linia nou desenata.

Nu e nevoie sa fie atat de curbata ca in poza de mai sus, unde tiparele sunt foarte mici, dar trebuie neaparat sa nu aveti un unghi unde se intalnesc liniile. Acel unghi trebuie transformat in linie contiua. Linia se curbeaza cam 5 cm desupra si dedesubtul punctului de intersectie. 

Partea buna este ca nu trebuie sa aranjati aceasta linie decat pe o singura parte a unui tipar. Dupa aceea o copiati pur si simplu pe celelate tipare. Liniile de cusatura verticale trebuie oricum sa fie identice, daca vrei sa pice frumos fusta.

Tiparul de la Simplicity este facut cu metoda a doua, dar adaugand mai mult surplus (ease) atat in talie cat si pe sold. Este aproape drept de la sold in sud. In plus ei au pastrat fata si spatele (partea centrala) intreaga, fara cusatura pe mijlocul fetei (CF) sau pe mijlocul spatelui (CB).

O sa vedeti cand o sa-l scanez.
Maine ma voi ocupa de fusta pentru Thea.
Astazi am fost la ortodontist, care m-a chinuit rau. In plus m-am taiat destul de rau cu cutitul cand incercam sa curat niste legume, asa ca nu pot deocamdata sa fac mare lucru cu mana stanga. Mai ales nu pot sa tricotez daca stau la televizor sau daca urmaresc un video pe computer. Sunt inconsolabila din cauza asta.
Am gasit niste modele mortal de frumoase si deosebite si ard sa incep.

================================================
Aceasta este partea a doua din seria 'Fusta evazata / gored skirt'.

Partea I:  Tipar de fusta evazata / gored skirt (I).

Pentru persoanele interesate recomand sa citeasca intai:

Cum se face tiparul de fusta clasica
Linia taliei la fusta / Probatul fustei
Tiparul de fusta dreapta (clasica) si burticile cititoarelor

Manipularea tiparului (cum sa faceti un tipar de t-shirt ca al meu)

Sa zicem ca aveti bustul mare si aveti un tipar bun de T-shirt cu pensa sub brat. Sau sa zicem ca proband si ajungand in situatia mea veti vedea ca trebuie sa fac o pensa la subrat, pe care nu o vreau, pentru ca pensa tiparului este bagata in cretisorii din mijlocul fetei si o noua pensa ar strica modelul.

Atunci trebuie sa aplic ceea ce se numeste 'dart manipulation' sau manipularea pensei. Pensa se poate schimba in model unde o vrei. Conditia este sa se uneasca o noua linie de mijloc de pensa (viitoarea pensa) cu varful actualei pense. Se taie tiparul pe noua linie si se inchide pensa veche. Tiparul se desface pe noua pensa.

In toate cartile de croitorie gasiti aceasta schema care arata unde se pot face pense si cum se numesc in engleza.

Fig. 1

In Fig. 1 pensa originala este cea din talie, de sub bust.
In scoala engleza de constructii de tipar (Winifred Aldrich, de care am mai pomenit) se face tiparul cu o pensa pe care noi nu prea o stiam, adica nu era pensa cea mai cunoscuta noua.
Tiparul desenat dupa metoda ei arata asa (scan din cartea Metric Pattern Cutting, care poate fi vazut pe Google Books). Abia dupa aceea ea separa cele doua parti, fata de spate

Fig. 2

Dar si acest tip de pensa se manipuleaza exact ca cele de sub brat sau din talie.

Mai e un lucru de care trebuie sa tineti seama daca vreti sa schimbati pensa. Pensele de pe desenul initial de tipar sunt facute tinandu-se seama de apex (punctul bustului). Varful este in apex.
Cand cosi tiparul nu trebuie niciodata cusut pana in apex, pentru ca iti iese un punct tuguiat. Pensa se coase cam la 2 cmde apex pt persoanele cu bust mai mic si la cel putin 2,5 cm pentru persoanele cu bust mai mare, care au nevoie de un model mai rotunjit peste bust.

Fig. 3

Imaginea este de pe acest blog (interesant pentru pentru persoanele mai plinuite). Liniile rosii sunt pensa cusuta si cele albastre pensa care se foloseste pentru manipularea penselor in tipar. Se mai vede ca doamna sau domnisoara respectiva a facut alteratia pentru bust mai mare (full bust alteration, FBA)

Tiparele de gata pe care le folosim nu au varful pensei pana in apexul modelului, ci aproximativ la 2-2,5 cm de acest punct. Asa ca la taiatul si desfacutul noii pense trebuie sa se tina seama de acest lucru. Mai jos vedeti foarte clar cum se face.

Manipularea pensei
1. Mai intai trebuie sa determinati apexul tiparului. Pentru asta trebuie sa prelungiti mijlocul pensei cu 2-2,5 sau mai mult
2. Ca sa aflati cu precizie cu cat trebuie sa prelungiti linia, probati tiparul, adica faceti "tissue fitting"[vezi postarea Palmer and Pletsch full bust alteration (II) pentru informatii generale]. Marcati punctul pe tipar.
3. Cand inchideti pensa veche, uniti punctele de jos ale pensei (sau unde intersecteaza pensa tivul - punctele comune la liniile rosii si albastre din Fig. 3) cu noul punct si inchideti pensa pe aceste linii, nu pe liniile pensei cum era desenata in tipar, adica pensa rosie din Fig. 3!!!
4. Dar acum sa trec la pensa noua. Alegeti un punct unde vreti sa taiati pensa (vezi in Fig.1 cate posibilitati sunt, ca sa nu mai vorbesc ca se pot face si pense curbate). Trageti o linie din acel punct la noul punct (apexul real al persoanei care a factut tissue fitting sau al modelului pentru care a fost facut tiparul). In Fig 4 este linia din A spre punctul apex.
4. Cu un compas faceti un cerc cu raza egala cu distanta apex-varful vechii pense. Asta va ajuta sa gasiti punctul pana unde veti desena pensa noua pe care o veti COASE pe material, ca sa aplicati si aici cu sfintenie regula ca o pensa nu se coase niciodata exact pana in apex.

Fig. 4

4. Daca vreti numai o pensa  nu aveti nevoie de acest cerc. Masurati numai pe linia de mijloc a noii pense. In Fig 4 se vede ca designerul doreste sa obtina 3 pense mai inguste (care se cos pana in punctul unde intersecteaza cercul). Sau poate doreste sa increteasca si vrea sa mentina linia umarului cat mai aproape de cea originala (adica vrea sa stie mai bine cat se curbeaza linia pe care va face cretul). Daca folosesti 3 pense in loc de una, laturile lor iti arata cat de lunga teebuie sa fie linia de incretit. E mai usor asa, decat o singura pensa mare si tu sa trebuiasca sa ghicesti cat de mult curbezi linia de incretit. Sper sa intelegeti ce vreau sa spun.

Daca doriti sa transformati un tipar de t-shirt cu pensa sub brat intr-un t-shirt ca al meu, 

trebuie sa alegeti linia de taiere din Fig 1 care se numeste Center Front Neck (nr. 7, a treia din dreapta, pornind de jos).

Corectarea 'gapozei' (gaposis) de care am vorbit in postarea T-shirt din revista OTTOMBRE, 2007/2 (II) se face asa.

1. Facand pensa din rascroitura bratului, la jumatatea liniei dintre umar si subrat - vezi iar videoul cu Marcy Tilton - ca sa scot surpusul de material care imi da 'gaposis' obtin o pensa ca in Fig 1, Mid-Armhole (a treia din stanga de jos). Pensa asta trebuie sa o inchid. 

2. Linia pe care tai este cea de Center Front Neck din Fig. 1. 

3. Eu am deja in tiparul de baza acea pensa (desi nu e desenata ca o pensa, pentru ca nu se inchide, numai partea de sus este incretita). 

3. Taind pe linia de 'Center Front neck' si inchizand pensa Mid-Armhole, mi se deschide pensa la gat si mai mult. Deci voi obtine o linie de incretit ceva mai lunga.

Deocamdata pentru astazi. Postez acum, dar voi corecta greselile mai tarziu.