Am gasit ceva scris in octombrie 2014, dar am uitat sa finalizez postarea. Este partea a III-a dintr-o serie despre un cardigan roz, facut pentru Jojo. Am dat la subsol si linkurile, ca sa puteti citi in ordine daca va intereseaza subiectul.
4 aprilie 2015. Deci ii dau drumul!
Hai sa incepem sa lucram la cardigan.
Figura 1 (desenarea liniei pentru platca / yoke)
A. Ce tipar de tricou alegeti si ce marime (choosing a t-shirt pattern & size)
Tricourile (t-shirt) pe care le gasiti in comert pot fi foarte largi (oversized), stramte pe corp (fitted t-shirt) sau moderat de largi (semi fitted).
Un cardigan se poarta in general peste alte haine, cum ar fi un alt t-shirt si trebuie de aceea sa fie mai larg. Atat peste bust, cat si la umar (shoulder), la subrat (armscye) si la capul manecii (sleeve cap).
Va sfatuiesc sa alegeti un tipar de t-shirt nu prea larg (zero ease) si nu in marimea voastra, ci cu o marime mai mare (one size larger). De ce? Pentru un tipar de marime mica (Small) se transforma intr-un tipar de marime mai mare (de exemplu Medium) largindu-se bustul si marindu-se lungimea subratului si grosimea bratului. Exact de ceea ce aveti nevoie.
Tiparul care va va fi prea mare, daca l-ati folosi pentru un t-shirt mai stramt, pe care il purtati direct pe corp, va va permite sa coaseti un cardigan cu suficienta largime peste bust si lungime a capului manecii ca sa il puteti pune peste o bluza si sa nu aratati ca un carnat bine indesat.
Eventual puteti folosi un tipar si cu doua marimi mai mari, daca t-shirtul este foarte fix pe corp.
Chose one size (or two sizes larger) if you use a pattern for a (very) fitted t-shirt, because a cardigan is bigger than a t-shirt. You have to wear it with a top or a dress. If you use your own t-shirt pattern, you will have to grade it to enlarge the shoulder, the armscye and the bust.
B. Modificarea tiparului (pattern alteration)
Scopul este sa obtinem acest tipar:
Dupa cum vedeti cardiganul are o platca (yoke) care are acceasi latime atat la fata cat si la spate.
1. Intai stabiliti cat de decoltat doriti sa fie cardiganul si modificati tiparul inaltand sau coborand linia gatului.
2. Platca (yoke) / marcarea pe tipar
* Stabiliti cat de lata vreti sa fie platca (lungimea 'a' din Figura 1). Pentru un cardigan pentru 3 ani (marimea 98 europeana) platca are 4 cm (1 5/8") in tiparul din Ottombre. (Decide which width - measurement ' a' - you prefer for the yoke).
* Eu am desenat distanta 'a' (measurement ' a') fara sa tin seama de proportiile din modelul pe care vreau sa-l reproduc si am lasat umarul mai mare. Pentru claritate.
* Apoi desenati o linie paralela cu gatul, atat pe fata (front) cat si la spate (back), asa cum se vede in Fig. 1 (prima poza). Draw a parallel line to the neck line.
* Pentru cardiganul pentru adulti tineti seama de lungimea umarului (shoulder length). Trebuie sa tineti seama ca trebuie sa va ramana aproximativ 2,5 cm (1") ca sa atasati maneca. Dont't make a shoulder narrower than 2,5 cm / 1".
* Pe linia pe care ati desenat-o marcati doua semne, desenand doua linii scurte perpendiculare pe linia platcii. Acelea vor fi semnele (notches) care va vor arata cum uniti platca de fata sau spate. Liniile trebuie sa fie visibile pe ambele parti (platca si fata sau dosul). Eu le-am marcat cu doua sageti mici, care se intalnesc pe linia rosie care marcheaza platca. Se vad mai bine in poza de mai jos.
Mark the notches on the yoke line, before you cut it (the little blue arrows).
3. Modificarea tiparului de platca
* Separati platca de restul tiparului de fata sau de spate, dar nu uitati sa notati pe ea unde este mijlocul fetei (MF / Center Front) sau mijlocul spatelui (Center Back) si unde este umarul (shoulder) .
Don't forget to mark CF, CB and 'shoulder' on the yoke, like I did here. You will get confused, if you do not mark: which is the shoulderline and which is the CF/CB line?.
* Daca doriti sa faceti o dublura (facing) pentru cardigan, cum am facut eu, trebuie sa aveti doua tipare de platca. Unul pentru dublura si unul pentru platca incretita.
If you want a facing, copy the original yokes before you alter the pattern.
* Daca doriti sa faceti un cardigan ca cel din revista Ottombre nu veti avea nevoie decat de un singur tipar pentru platca de la spate / fata.
The original pattern (design) does not have a facing. I did one and intend to use a facing on my own cardigan, unless the fabric is very bulky.,
* Masurati pe platca linia curba de la gat si cealalta linie curba de cusatura si impartiti-o in 4 sau in 5. La platca de la spate, care este mai mica pentru ca spatele este mai putin decoltat decat fata, am avut nevoie de mai putine parti decat la fata.
Divide both curved lines of the facing in 4/5 equal sections. For a child you will use less cutting lines; for an adult, more. The back yoke needs less cutting lines than the front (Fig. 3).
* Puteti sa folositi si mai putine linii si sa separati partile la distante mai mari, dar va va fi mai simplu sa pastrati curbura de la platca, daca o ompartiti in mai multe untitati. [It is easier to draft the curved line of the yoke if you use more help lines. Less guesswork].
* Uniti punctele pe care le-ati stabilit. Veti obtine un fel de raze, cum vedeti mai sus (Fig 3).
* Incepand cu MF / CF sau cu MS /CB incepeti sa lipiti partiel taiate, lasand un anumit spatiu intre ele. Eu le-am lipit pe hartie la aceeasi distanta (am masurat mereu) dar le-am aranjat 'din ochi' (aproximativ unde ar trebui sa fie ca sa nu obtin colturi). Merge si asa, daca ai ceva experienta.
Spread the pieces.
* Daca as fi facut pentru un tipar pentru mine as fi facut altfel. Pe liniile pe care tai as fi pus linii ajutatoare, asa cum am facut cand am desenat linia pentru platca din figura 1. [Mark notches on the cutting line, just like I did in Fig. 1].
* Dupa ce ai lipit prima parte taiata din platca, desenezi din punctul marcat o linie perpendiculara pe linia de taietura. Masori pe ea distanta cu care vrei sa spatiezi partile din platca si desenezi iar o linie perpendiculara. Obtii linii ajutatoare in forma literei H. Lipesti a doua parte in asa fel incat liniile de taietura sunt paralele (cele doua laturi verticale din H) si semnele (notches) sunt pe linia orizontala din H. Probabil ca am sa mai fac un desen in plus si am sa-l pun aici.
[Draw a line from the notch perpendicualr on the cutting line and measure on it how much you need to spread the pattern pieces. Draw another perpendicular line from that point. The help lines form a H. Tape the patternpieces with the cutting line on the vertical side of the H and match the notches].
* Calcularea distantei dintre bucatile de tipar ale platcii se face in functie de cat de creata vrei platca. In general trebuie dublata lungimea marginilor care se vor increti.
* Materialel mai subtiri (viscoza / rayon cu elastan) pot fi mai mult incretie decat un tricotaj de bumbac mai gros sau un tricotaj Ponte / Punta di Roma / Romanit (cateva din denumirile acestui fel de material tricotat care se folosesc ).
4. Tiparul definitiv.
* Se aduga tivurile (add seam allowances).
Eu folosesc pentru tivuri 5/8"(1,5 cm). In general se spune ca te descurci si cu 1/4"(0,7 cm), dar mie imi place sa am stabilitate cand cos si de aceea nu ma deranjeaza ca trebuie sa tai (trim) surplusul.
M-am bucurat sa citesc intr-o carte de Connie Long 'Sewing with knits' ca si ea recomanda tivurile de 5/8" sau 1/2" in cazul in care ai un material nu foarte dens, care se desira usor sau la care marginile se ruleaza. La fel daca vrei sa cosi cu un 'wlking foot' sau daca vrei sa cosi intai la masina si apoi sa surfilezi marginile la 'serger'.
Connie Long, Sewing With Knits, pag. 22:
Choose the best seam allowance for each fabric based on how stable the fabric edges are and how you plan to sew the seam. 5/8" in the seam allowance is better if you use a walking foot, if the fabric is loosely knitted, curls easily (on a serger allo the fabric to curl over the edge the sewing surface) or if you plan to sew on a serger.
Tiparul de spate (back pattern) este simplu, pentru ca se pune pe material dublu, la indoitura (on fold).
FACING. Sus aveti dublura pentru platca de la spate, careia tebuie sa-i adaugati tivurile. Partea de jos ati putea sa o surfilati (serger) exact pe linia tiparului. Dar sa nu faceti asta, pentru ca trebuie sa ocopere cusatura de pe fata (right side). De aceea adaugati si acolo 5/8"(1,25 cm, ca sa o puteti coase si taia (cum am facut eu) taia sau surfila mai jos de linia tiparului.
O sa intelegeti mai bine cand vom coase.
YOKE BACK (platca de la spate) are tivuri de jur imprejur si se pune pe materialul indoit. Place back yoke on fold end add seam allowances around the other pattern lines.
BACK (spate): tivuri de 5/8 (1,25 cm) la umar, gat si maneca. Tivul de jos are latimea pe care o doriti. In general se fac tivuri de 2.5 cm (1").
Tiparul de fata (front pattern) e putin mai complicat, pentru ca trebuie sa adaugam la mijlocul fetei cam 2 cm si apoi inca 4 cm pentru dublura.
Add a button band (2 cm) and seam allowances.
Acelasi lucru il faceti si la platca (platca incretita si dublura platcii).
Tivurile (seam allowances) se adauga in acelasi fel ca la spate:
- 5/8"(1,5 cm) la umar, la gat, pe liniile curbe als platcii si dublurii; si
- 1"(2,5 cm, de fapt 2,54 cm) la tivul jachtei (hem).
Dublura verticala (facing / button band) din fata nu are de fapt tiv (seam allowance) daca o surfilati (serger). Surfilati exact pe marginea verticala. Dat fiind ca se surfileaza mai bine daca tai in acelasi timp foarte putin material, puteti sa lasati 0,5 cm pe care ii taiati surfiland.
IMPORTANT!
In poza de mai sus am desenat gresit nasturii pe dublura (facing). Trebuia sa ii desenez pe platca incretita.
I made a mistake, by drawing the buttonholes on the facing, not on the front yoke to be gathered. Sorry.
Nu uitati sa dati semne (notches) unde este MF / CF si unde se indoaie dublura verticala. Pe toate cele 3 piese de tipar. Aveti nevoie de ele ca sa puteti plasa platca perfect.
Vedeti din poza modelului din Ottombre ca platca nu se increteste decat pana la MF/CF. Trebuie facut asa pentru ca platca sa nu fie prea groasa, acolo unde se suprapune pe mijlocul fetei.
Observatie: pentru ca tiparul de la maneca nu se modifica, am uitat sa desenez semnele de la subrat si maneca. Asta nu seamna ca ele nu trebuie marcate pe tipar.
I forgot to mark the notches on the front / back pattern, because I was not modifying the sleeve or the armhole. Don't forget to mark them when you copy the pattern. Sorry!
Aceasta este Partea 3 din ciclul despre modificarea tiparului de shirt in cardigan. Restul de postari le gasiti aici:
Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration). Partea I
Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration), Partea II. Tipar gratis
4 aprilie 2015. Deci ii dau drumul!
Hai sa incepem sa lucram la cardigan.
Figura 1 (desenarea liniei pentru platca / yoke)A. Ce tipar de tricou alegeti si ce marime (choosing a t-shirt pattern & size)
Tricourile (t-shirt) pe care le gasiti in comert pot fi foarte largi (oversized), stramte pe corp (fitted t-shirt) sau moderat de largi (semi fitted).
Un cardigan se poarta in general peste alte haine, cum ar fi un alt t-shirt si trebuie de aceea sa fie mai larg. Atat peste bust, cat si la umar (shoulder), la subrat (armscye) si la capul manecii (sleeve cap).
Va sfatuiesc sa alegeti un tipar de t-shirt nu prea larg (zero ease) si nu in marimea voastra, ci cu o marime mai mare (one size larger). De ce? Pentru un tipar de marime mica (Small) se transforma intr-un tipar de marime mai mare (de exemplu Medium) largindu-se bustul si marindu-se lungimea subratului si grosimea bratului. Exact de ceea ce aveti nevoie.
Tiparul care va va fi prea mare, daca l-ati folosi pentru un t-shirt mai stramt, pe care il purtati direct pe corp, va va permite sa coaseti un cardigan cu suficienta largime peste bust si lungime a capului manecii ca sa il puteti pune peste o bluza si sa nu aratati ca un carnat bine indesat.
Eventual puteti folosi un tipar si cu doua marimi mai mari, daca t-shirtul este foarte fix pe corp.
Chose one size (or two sizes larger) if you use a pattern for a (very) fitted t-shirt, because a cardigan is bigger than a t-shirt. You have to wear it with a top or a dress. If you use your own t-shirt pattern, you will have to grade it to enlarge the shoulder, the armscye and the bust.
B. Modificarea tiparului (pattern alteration)
Scopul este sa obtinem acest tipar:
Dupa cum vedeti cardiganul are o platca (yoke) care are acceasi latime atat la fata cat si la spate.
1. Intai stabiliti cat de decoltat doriti sa fie cardiganul si modificati tiparul inaltand sau coborand linia gatului.
2. Platca (yoke) / marcarea pe tipar
* Stabiliti cat de lata vreti sa fie platca (lungimea 'a' din Figura 1). Pentru un cardigan pentru 3 ani (marimea 98 europeana) platca are 4 cm (1 5/8") in tiparul din Ottombre. (Decide which width - measurement ' a' - you prefer for the yoke).
* Eu am desenat distanta 'a' (measurement ' a') fara sa tin seama de proportiile din modelul pe care vreau sa-l reproduc si am lasat umarul mai mare. Pentru claritate.
* Apoi desenati o linie paralela cu gatul, atat pe fata (front) cat si la spate (back), asa cum se vede in Fig. 1 (prima poza). Draw a parallel line to the neck line.
* Pentru cardiganul pentru adulti tineti seama de lungimea umarului (shoulder length). Trebuie sa tineti seama ca trebuie sa va ramana aproximativ 2,5 cm (1") ca sa atasati maneca. Dont't make a shoulder narrower than 2,5 cm / 1".
* Pe linia pe care ati desenat-o marcati doua semne, desenand doua linii scurte perpendiculare pe linia platcii. Acelea vor fi semnele (notches) care va vor arata cum uniti platca de fata sau spate. Liniile trebuie sa fie visibile pe ambele parti (platca si fata sau dosul). Eu le-am marcat cu doua sageti mici, care se intalnesc pe linia rosie care marcheaza platca. Se vad mai bine in poza de mai jos.
Mark the notches on the yoke line, before you cut it (the little blue arrows).
3. Modificarea tiparului de platca
* Separati platca de restul tiparului de fata sau de spate, dar nu uitati sa notati pe ea unde este mijlocul fetei (MF / Center Front) sau mijlocul spatelui (Center Back) si unde este umarul (shoulder) .
Don't forget to mark CF, CB and 'shoulder' on the yoke, like I did here. You will get confused, if you do not mark: which is the shoulderline and which is the CF/CB line?.
* Daca doriti sa faceti o dublura (facing) pentru cardigan, cum am facut eu, trebuie sa aveti doua tipare de platca. Unul pentru dublura si unul pentru platca incretita.
If you want a facing, copy the original yokes before you alter the pattern.
* Daca doriti sa faceti un cardigan ca cel din revista Ottombre nu veti avea nevoie decat de un singur tipar pentru platca de la spate / fata.
The original pattern (design) does not have a facing. I did one and intend to use a facing on my own cardigan, unless the fabric is very bulky.,
* Masurati pe platca linia curba de la gat si cealalta linie curba de cusatura si impartiti-o in 4 sau in 5. La platca de la spate, care este mai mica pentru ca spatele este mai putin decoltat decat fata, am avut nevoie de mai putine parti decat la fata.
Divide both curved lines of the facing in 4/5 equal sections. For a child you will use less cutting lines; for an adult, more. The back yoke needs less cutting lines than the front (Fig. 3).
* Puteti sa folositi si mai putine linii si sa separati partile la distante mai mari, dar va va fi mai simplu sa pastrati curbura de la platca, daca o ompartiti in mai multe untitati. [It is easier to draft the curved line of the yoke if you use more help lines. Less guesswork].
* Uniti punctele pe care le-ati stabilit. Veti obtine un fel de raze, cum vedeti mai sus (Fig 3).
* Incepand cu MF / CF sau cu MS /CB incepeti sa lipiti partiel taiate, lasand un anumit spatiu intre ele. Eu le-am lipit pe hartie la aceeasi distanta (am masurat mereu) dar le-am aranjat 'din ochi' (aproximativ unde ar trebui sa fie ca sa nu obtin colturi). Merge si asa, daca ai ceva experienta.
Spread the pieces.
* Daca as fi facut pentru un tipar pentru mine as fi facut altfel. Pe liniile pe care tai as fi pus linii ajutatoare, asa cum am facut cand am desenat linia pentru platca din figura 1. [Mark notches on the cutting line, just like I did in Fig. 1].
* Dupa ce ai lipit prima parte taiata din platca, desenezi din punctul marcat o linie perpendiculara pe linia de taietura. Masori pe ea distanta cu care vrei sa spatiezi partile din platca si desenezi iar o linie perpendiculara. Obtii linii ajutatoare in forma literei H. Lipesti a doua parte in asa fel incat liniile de taietura sunt paralele (cele doua laturi verticale din H) si semnele (notches) sunt pe linia orizontala din H. Probabil ca am sa mai fac un desen in plus si am sa-l pun aici.
[Draw a line from the notch perpendicualr on the cutting line and measure on it how much you need to spread the pattern pieces. Draw another perpendicular line from that point. The help lines form a H. Tape the patternpieces with the cutting line on the vertical side of the H and match the notches].
* Calcularea distantei dintre bucatile de tipar ale platcii se face in functie de cat de creata vrei platca. In general trebuie dublata lungimea marginilor care se vor increti.
* Materialel mai subtiri (viscoza / rayon cu elastan) pot fi mai mult incretie decat un tricotaj de bumbac mai gros sau un tricotaj Ponte / Punta di Roma / Romanit (cateva din denumirile acestui fel de material tricotat care se folosesc ).
4. Tiparul definitiv.
* Se aduga tivurile (add seam allowances).
Eu folosesc pentru tivuri 5/8"(1,5 cm). In general se spune ca te descurci si cu 1/4"(0,7 cm), dar mie imi place sa am stabilitate cand cos si de aceea nu ma deranjeaza ca trebuie sa tai (trim) surplusul.
M-am bucurat sa citesc intr-o carte de Connie Long 'Sewing with knits' ca si ea recomanda tivurile de 5/8" sau 1/2" in cazul in care ai un material nu foarte dens, care se desira usor sau la care marginile se ruleaza. La fel daca vrei sa cosi cu un 'wlking foot' sau daca vrei sa cosi intai la masina si apoi sa surfilezi marginile la 'serger'.
Connie Long, Sewing With Knits, pag. 22:
Choose the best seam allowance for each fabric based on how stable the fabric edges are and how you plan to sew the seam. 5/8" in the seam allowance is better if you use a walking foot, if the fabric is loosely knitted, curls easily (on a serger allo the fabric to curl over the edge the sewing surface) or if you plan to sew on a serger.
Tiparul de spate (back pattern) este simplu, pentru ca se pune pe material dublu, la indoitura (on fold).
FACING. Sus aveti dublura pentru platca de la spate, careia tebuie sa-i adaugati tivurile. Partea de jos ati putea sa o surfilati (serger) exact pe linia tiparului. Dar sa nu faceti asta, pentru ca trebuie sa ocopere cusatura de pe fata (right side). De aceea adaugati si acolo 5/8"(1,25 cm, ca sa o puteti coase si taia (cum am facut eu) taia sau surfila mai jos de linia tiparului.
O sa intelegeti mai bine cand vom coase.
YOKE BACK (platca de la spate) are tivuri de jur imprejur si se pune pe materialul indoit. Place back yoke on fold end add seam allowances around the other pattern lines.
BACK (spate): tivuri de 5/8 (1,25 cm) la umar, gat si maneca. Tivul de jos are latimea pe care o doriti. In general se fac tivuri de 2.5 cm (1").
Tiparul de fata (front pattern) e putin mai complicat, pentru ca trebuie sa adaugam la mijlocul fetei cam 2 cm si apoi inca 4 cm pentru dublura.
Add a button band (2 cm) and seam allowances.
Acelasi lucru il faceti si la platca (platca incretita si dublura platcii).
Tivurile (seam allowances) se adauga in acelasi fel ca la spate:
- 5/8"(1,5 cm) la umar, la gat, pe liniile curbe als platcii si dublurii; si
- 1"(2,5 cm, de fapt 2,54 cm) la tivul jachtei (hem).
Dublura verticala (facing / button band) din fata nu are de fapt tiv (seam allowance) daca o surfilati (serger). Surfilati exact pe marginea verticala. Dat fiind ca se surfileaza mai bine daca tai in acelasi timp foarte putin material, puteti sa lasati 0,5 cm pe care ii taiati surfiland.
IMPORTANT!
In poza de mai sus am desenat gresit nasturii pe dublura (facing). Trebuia sa ii desenez pe platca incretita.
I made a mistake, by drawing the buttonholes on the facing, not on the front yoke to be gathered. Sorry.
Nu uitati sa dati semne (notches) unde este MF / CF si unde se indoaie dublura verticala. Pe toate cele 3 piese de tipar. Aveti nevoie de ele ca sa puteti plasa platca perfect.
Vedeti din poza modelului din Ottombre ca platca nu se increteste decat pana la MF/CF. Trebuie facut asa pentru ca platca sa nu fie prea groasa, acolo unde se suprapune pe mijlocul fetei.
Observatie: pentru ca tiparul de la maneca nu se modifica, am uitat sa desenez semnele de la subrat si maneca. Asta nu seamna ca ele nu trebuie marcate pe tipar.
I forgot to mark the notches on the front / back pattern, because I was not modifying the sleeve or the armhole. Don't forget to mark them when you copy the pattern. Sorry!
Aceasta este Partea 3 din ciclul despre modificarea tiparului de shirt in cardigan. Restul de postari le gasiti aici:
Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration). Partea I
Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration), Partea II. Tipar gratis
Carmen, iarta-ma te rog ca spamez aici cu o intrebare complet din alt domeniu. Vreau sa te intreb, poate ai vreo ideie sau informatie legat de sarmele de la sutiene. Ma intereseaza cu ce anume as putea sa le prelucrez la capete. Ele vin cu putina vopsea, dar eu nu sunt multumita, la cateva spalari se duce vopseaua aia si pe urma sarma zgarie si nu mai e bun sutienul. Eu am incercat cate ceva, dar nu sunt multumita. Mersi frumos.
RăspundețiȘtergere