Am inceput sa recitesc cartea scrisa de Sarah Veblen despre probat (The Complete Photo Guide to Perfect Fitting / va puteti uita putin prin carte pe Amazon, daca va duceti la acest link). Si am gasit acolo un pasaj care cred ca va interesa pe incepatoare, fiindca iti explica foarte bine de ce trebuie tii seama cand alegi marimea tiparului pe care vrei sa-l folosesti.
Am mai scris despre cartea asta, dar am sters postarea din greseala, cand am vrut sa schimb ceva (cu ocazia asta am invatat si ca nu pot modifica blogul de pe iPad, trebuie sa ma duc neaparat pe computer, singura parte pozitiva a prostiei facute).
Ce scrie Sarah Veblen si ce crede ea ca trebuie sa stiti, inainte de a alege marimea tiparului.
Intai trebuie sa te masori corect, ca sa stii in ce categorie intri.
Pentru fuste si pantaloni folositi SAU marimea soldului (mare / full hip measurement), SAU marimea abdomenului la partea de unde incepe soldul sa se rotunjeasca (high hip measurement). Daca nu intelegeti, duceti-va la postarea despre tiparul fustei clasice.
Mai exista si varianta masuratorii peste o linie peste burta (Fusta dreapta si burticile cititoarelor).
Alegeti masura in functie de acest perimetru.
Pentru tiparele de bluze si jachete (blouses and tops / jackets): aici apar niste complicatii, pentru ca tiparele comerciale se fac in general pentru persoane cu cupa B la sutien. Sunt insa si marci de tipare care iti dau un tipar de spate si trei sau patru tipare de fata (cupa A, B, C si D).
Acum vine partea interesanta (traduc liber):
Multe femei cu bustul mai mare decat cupa B prefera sa selecteze tiparul dupa masura pieptului deasupra sanilor (high bust), pentru ca folosind marimea perimetrului bustului lor (full bust) at trebui sa aleaga o masura de tipar care nu corespunde dimensiunilor structurii lor osoase (scheletului).
Atunci alegi un tipar cu masura mai mica decat bustul peste partea cea mai protuberanta (deci un tipar ales dupa marimea pieptului / high bust sau chest, cum i se mai zice) si trebuie sa modifici tiparul ca sa se potriveasca peste sani, facand full bust adjustment (metoda Palmer&Pletsch).
In cazul in care alegi tiparul dupa masura reala a perimetrului pieptului, va trebui sa ajustezi lungimea umarului si rascroiala bratului, ca sa le miscorezi, pentru ca sunt prea largi.
Ambele metode sunt corecte, alegeti ce credeti ca va e mai simplu sa modificati.
Persoanele care au sani mici (cupa A) sunt in aceasi situatie ca si cele cu cupa mai mare decat B, dar modificarile trebuie facute exact pe dos:
- daca alegi tiparul dupa perimetrul real al sanului va trebui sa lungesti lungimea umarului si lungimea tiparului (torso).
- daca alegi perimetrul pieptului sus, peste sani (high chest) ca masura, atunci trebuie sa stramtezi perimetrul pieptului (vrea sa zica ca trebuie sa faci o alteratie opusa celei de full bust adjustment : folosesti aceleasi linii de taiere, dar in loc sa largesti / separi, suprapui partile tiparului).
Sarah Veblen da apoi metoda de calculare a cupei = perimetrul real al bustului minus perimetrul pieptului peste san (full bust minus high bust / chest)
Daca obtii o diferenta de
- 2,5 cm sau mai putin = cupa A
- 3,2-5,1 cm = cupa B
- 5,5 - 7,6 = cupa C
- 8,3 - 10,2 = cupa D
- 10,8 - 12,7 = cupa DD (la americani)
Inca o carte foarte utila "Fit for Real People", tot de Marta Alto si Pati Palmer, in care va puteti uita putin pe Amazon, ca sa aveti o idee despre ce e vorba.
Morala? Orice ai alege, daca ai un bust mai mare sau mai mic decat standardul B, de modificari tot nu scapi.
PS. Si totusi metoda Palmer&Pletsch de full bust alteration este dupa mine mult mai simpla decat modificarea rascroielii bratului, care cere mai multa experienta la probat.
Ce scrie Sarah Veblen si ce crede ea ca trebuie sa stiti, inainte de a alege marimea tiparului.
Intai trebuie sa te masori corect, ca sa stii in ce categorie intri.
Pentru fuste si pantaloni folositi SAU marimea soldului (mare / full hip measurement), SAU marimea abdomenului la partea de unde incepe soldul sa se rotunjeasca (high hip measurement). Daca nu intelegeti, duceti-va la postarea despre tiparul fustei clasice.
Mai exista si varianta masuratorii peste o linie peste burta (Fusta dreapta si burticile cititoarelor).
Alegeti masura in functie de acest perimetru.
Pentru tiparele de bluze si jachete (blouses and tops / jackets): aici apar niste complicatii, pentru ca tiparele comerciale se fac in general pentru persoane cu cupa B la sutien. Sunt insa si marci de tipare care iti dau un tipar de spate si trei sau patru tipare de fata (cupa A, B, C si D).
Acum vine partea interesanta (traduc liber):
Multe femei cu bustul mai mare decat cupa B prefera sa selecteze tiparul dupa masura pieptului deasupra sanilor (high bust), pentru ca folosind marimea perimetrului bustului lor (full bust) at trebui sa aleaga o masura de tipar care nu corespunde dimensiunilor structurii lor osoase (scheletului).
Atunci alegi un tipar cu masura mai mica decat bustul peste partea cea mai protuberanta (deci un tipar ales dupa marimea pieptului / high bust sau chest, cum i se mai zice) si trebuie sa modifici tiparul ca sa se potriveasca peste sani, facand full bust adjustment (metoda Palmer&Pletsch).
In cazul in care alegi tiparul dupa masura reala a perimetrului pieptului, va trebui sa ajustezi lungimea umarului si rascroiala bratului, ca sa le miscorezi, pentru ca sunt prea largi.
Ambele metode sunt corecte, alegeti ce credeti ca va e mai simplu sa modificati.
[Marta Alto facand "full bust adjustment" la un seminar]
Persoanele care au sani mici (cupa A) sunt in aceasi situatie ca si cele cu cupa mai mare decat B, dar modificarile trebuie facute exact pe dos:
- daca alegi tiparul dupa perimetrul real al sanului va trebui sa lungesti lungimea umarului si lungimea tiparului (torso).
- daca alegi perimetrul pieptului sus, peste sani (high chest) ca masura, atunci trebuie sa stramtezi perimetrul pieptului (vrea sa zica ca trebuie sa faci o alteratie opusa celei de full bust adjustment : folosesti aceleasi linii de taiere, dar in loc sa largesti / separi, suprapui partile tiparului).
Sarah Veblen da apoi metoda de calculare a cupei = perimetrul real al bustului minus perimetrul pieptului peste san (full bust minus high bust / chest)
Daca obtii o diferenta de
- 2,5 cm sau mai putin = cupa A
- 3,2-5,1 cm = cupa B
- 5,5 - 7,6 = cupa C
- 8,3 - 10,2 = cupa D
- 10,8 - 12,7 = cupa DD (la americani)
Inca o carte foarte utila "Fit for Real People", tot de Marta Alto si Pati Palmer, in care va puteti uita putin pe Amazon, ca sa aveti o idee despre ce e vorba.
Morala? Orice ai alege, daca ai un bust mai mare sau mai mic decat standardul B, de modificari tot nu scapi.
PS. Si totusi metoda Palmer&Pletsch de full bust alteration este dupa mine mult mai simpla decat modificarea rascroielii bratului, care cere mai multa experienta la probat.
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu