Am ajuns la ultima parte a confectionarii T-shirtului. Punerea manecii, cusaturile laterale - de la tivul manecii la tivul de jos, intr-o singura cusatura - si apoi facerea tivurilor.
Maneca se pune in doua feluri: daca are capul manecii inalt si latimea sub brat mica, se coase intai cusatura laterala a bluzei sau topului, cusatura manecii de-a lungul bratului si abia dupa aceea se pune maneca (sleeve) 'rotund' (in engleza se vorbeste despre 'set in sleeve, put in the round'). Cred ca e metoda clasica, cunoscuta tuturor.
Daca ai insa o bluza sau un top cu umarul cazut, ceea ce micsoreaza si capul manecii* maneca se pune 'plat' (flat sleeve), ca in poza de mai jos.
* NB. Suma "Lungimea umarului + capul manecii" este constanta, pentru ca e determinata de masurile persoanei. Cu cat e umarul mai larg /lasat, cu atat e capul manecii mai scurt si invers.
Maneca mea de aici face parte dintr-o categorie intermediara. Se poate pune si 'rotund', dar se poate pune si plat. Manecile care au surplus de incretit (chiar daca nu se vede dupa ce e pusa maneca), se pun greu 'plat'. Asta pentru ca trebuie sa cosi o parte destul de curbata (rascroiala capului manecii) pe o linie relativ dreapta (rascroiala manecii la fata si la dos). Tricotul este elastic, dar isi si revine (recovery), asa ca te mai ajuta sa manipulezi maneca in cazul asta. Daca nu as fi lucrat cu un material tricotat ci cu un material tesut, nici prin cap nu mi-ar fi trecut sa cos 'plat' o maneca cu o astfel de inaltime a capului manecii ca mai sus.
Singurele manece in modele cu materiale tesute care se pun cu succes 'plat' sunt modelele de maneci ca mai jos. Adica cu umerii lasati.
Si acum ... cum se face. Dat fiind ca am tivurile egale imi este foarte usor sa pun maneca pe linia de rascroiala a manecii de la fata si de la spate.
[Eventual recititi postarea Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie si quiltuit ca sa reimprospatati tehnica, daca e nevoie].
Bag un ac de gamalie prin cele doua puncte de la colt (pe maneca si pe fata), ca sa stiu de unde incep sa potrivesc tivurile egale.
Vedeti ca am marcat cu creta un F pe partea din fata a manecii, ca sa nu ma incurc si sa o pun gresit. Mi s-a intamplat, asa cum s-a mai intamplat si altora. Dupa prima greseala, m-am invatat minte.
Ceea ce ma intereseaza este sa imi coincida atat marcarile liniei cusaturii cat si tivurile. De aceea la tivuri rotunde de acest gen, care au tendinta sa se miste din cauza curburii diferite, mai pun din loc in loc si cate un ac paralel cu linia cusaturii ca sa imi tina linia tivului egala.
Si mai verific din timp in timp daca linia cusaturii coincide, infigand un ac peerpendicular pe linia cusaturii de la maneca, care pe dos trebuie sa imi iasa pe linia cusaturii de la fata sau spate. Aici e bine.
Sus la varful manecii arata cam asa, fiindca lungimile curburilor difera.
Acum trebuie sa spun cinstit ca la mine tivul este foarte mare, chiar prea mare ('just in case', fiindca nu mai probasem niciodata acest model). Daca l-as fi taiat de la inceput de 1,3 cm (1/2 inch) as fi avut mai putina bataie de cap. Depinde de cat de sigura esti de model ca sa alegi pentru un tiv mai mic.
Diferenta care se vede (valurile de pe maneca) dispare la cusut.
Acum o iau din partea cealalta (se pune maneca incepand de la margini pana la marcarea umarului pe maneca). Deci primele ace de gamalie pe care le prinzi sunt: punctele de sub brat si capul manecii / punctul umarului. Abia dupa aceea restul.
Am ajuns la cusut. Cos pe linia marcata, avand grija sa mentin tivurile EXACT egale pe toata linia cusaturii.
Se coase foarte incet. Am citit candva pe Lucru de Mana reactia unei doamne care se vaita ca masina nu coase mai repede. Ma gandeam "Pentru ce iti trebuie sa cosi ca si cum ai avea un munte de haine de facut la fabrica?". Cusutul repede, in afara de situatia in care ai de cusut metri intregi de tiv (ca la perdele) si cosi drept, nu se recomanda, pentru ca nu poti dirija materialul ca lumea in timp ce masina merge. Viteza de la cusut ti-l zmulge practic din mana, plus tendinta naturala a materialului de a se deplasa spre dreapta cand cosi.
Deci coaseti incet si cu grija, ca sa stapaniti bine masina, sa nu o lasati pe ea si legile fizicii sa va stapaneasca pe voi. Slow Sewing, nu numai Slow Food!
Se coase cu maneca deasupra. In general se zice ca trebuie sa cosi cu partea
mai lunga dedesubt, pentru ca dintisorii masinei sa poata transporta mai bine partea mai lunga si sa mai scoata din diferenta de lungime. Asa am invatat si eu sa cos maneca pusa 'rotund', pe care o aranjezi intai (insailare, incretire, calcare cu aburi, ca sa imi iasa fara cretisori sus).
Dar Marcy Tilton zice altfel si zice mai bine cand e vorba de tricotaje.
In cazul manecii de tricot poate manipula maneca mai bine (trebuie in permanenta sa controlez tivurile egale) si poti trage putin de cele doua parti sa devina egale. Se va intinde putin fata (sau spatele) si vor avea aceeasi lungime ca si maneca. Tricotul se strange dupa aceea si partea care va determina lungimea definitiva va fi partea cea mai scurta. Deci nu maneca ci rascroiala bratului de la fata sau spate.
NB. Daca aveti un tricot care nu se strange la loc dupa ce a fost intins, cum sunt unele tricotaje de bumbac mai ieftine, va trebui sa puneti maneca 'rotund', nu in felul pe care vi l-am prezentat aici.
Si tot asa.... Tragi de tivuri sa se potriveasca, indrepti unde s-a miscat din pozitia initiala, mai cosi cativa pasi, mai repozitionezi .... Pana termini.
Inca ceva: eu nu cos niciodata peste ace. Stiu ca masinile noi au un mecanism care te ajuta sa eviti acele si sar peste ele, dar nu stii niciodata ce se poate intampla. Dupa ce am auzit despre cazuri (extrem de rare, e adevarat) cand s-a rupt acul si a sarit o aschie in ochiul celei care cusea, am luat hotararea sa nu mai cos peste ace.
Insa cos pana la cateva fire de ac, inainte de a-l scoate. In felul asta nu cos nici peste ac, iar acul imi mentine materialele asa cum le-am pozitionat eu si vreau sa ramana.
Si deci asa arata maneca dupa ce am cusut-o si am surfilat tivul. 'Valurile' s-au dus.
Calcatul. Intai am calcat tivul asa cum era dupa ce l-am scos din masina (setting the seam, se zice in croitorie si quiltuit). Apoi l-am calcat pe perna de croitorie (taylor ham) spre interiorul manecii.
Am ajuns la cusutul tivului de sub brat al manecii si la cusatura laterala a partilor, care se cos in acelasi timp. Si aici am tivurile de amator arierat. Prea mari. Imi fac autocritica: data viitoare voi fi mai putin stresata de necunoscut.
Incep sa pun ace de gamalie pe linia de cusatura, cu varful opus sensului in care voi coase, ca sa poti coase pana foarte aproape de varf si sa le pot scoate cu usurinta. Incercati in sens invers si o sa vedeti si singure de ce spun asta. Eu cum am invatat?
Trebuiesc potirivite toate tivurile bine: si pe margine, dar si acolo unde am surfilat pentru tivul manecii (sau unde voi ati dat zigzag).
Si aici verific, daca am pus acele de gamalie bine. Dat fiind ca tivurile sunt egale, potrivind linia de tivuri, am potrivit automat si liniile drepte de cusatura.
Dupa ce ati pus maneca, mergeti in continuare pe linia laterala de cusatura de la fata si spate.
Coaseti maneca si continuati cu cusatura laterala a fetei si spatelui.
Ramane sa faceti tivurile si T-shirtul e gata.
Eu nu am poze cu acest T-shirt finisat, fiindca mi s-a rupt acul cand surfilam. Acele pe care le foloseste sergerul (overlock) de la Bernina sunt ace Universal si tocmai aceste ace nu le mai am, pentru ca nu le mai cumpar. Cumpar numai ace de specialitate (microtex, metalic, brodat, topstitch, etc), ceea ce s-a dovedit nu foarte destept.
Tivurile se fac in felul urmator:
- cu coverlock (uber)
- cu ac dublu (cu sau fara ata elastica in bobina - ata pufoasa se numeste in Romania si wooly nylon in USA)
- cu zigzag si tiv de mana
- si inca intr-un fel, daca aveti puncte speciale la masina, care dau un tiv elastic.
Eu cos acum cu cusatura 'fagure de miere' facuta la masina de cusut obisnuita, pentru ca asa am vazut un model de finisare pe revisa Threads Magazine si mi-a placut.
Tineti seama ca am preferinte mai ... individualizate, ca sa zic asa si sa nu folosesc cuvantul 'fistichii'. Pe mine nu ma vei entuziasma niciodata cu o metoda folosita in industria de masa, fiindca aspiratia mea nu este sa fac ceva care sa semene exact cu ce se vinde in magazine. Vreau sa fie bine finisat si daca mai iese si altfel... tant mieux.
Cusatura fagure de miere finiseaza in acelasi timp. Poti taia cu grija tivul deasupra ei, pentru ca il tine acolo unde trebuie sa stea si este si elastic.
Partea 5 - Constructia tshirtului / Finisarea gatului (tutorial)
Maneca se pune in doua feluri: daca are capul manecii inalt si latimea sub brat mica, se coase intai cusatura laterala a bluzei sau topului, cusatura manecii de-a lungul bratului si abia dupa aceea se pune maneca (sleeve) 'rotund' (in engleza se vorbeste despre 'set in sleeve, put in the round'). Cred ca e metoda clasica, cunoscuta tuturor.
Daca ai insa o bluza sau un top cu umarul cazut, ceea ce micsoreaza si capul manecii* maneca se pune 'plat' (flat sleeve), ca in poza de mai jos.
* NB. Suma "Lungimea umarului + capul manecii" este constanta, pentru ca e determinata de masurile persoanei. Cu cat e umarul mai larg /lasat, cu atat e capul manecii mai scurt si invers.
Maneca mea de aici face parte dintr-o categorie intermediara. Se poate pune si 'rotund', dar se poate pune si plat. Manecile care au surplus de incretit (chiar daca nu se vede dupa ce e pusa maneca), se pun greu 'plat'. Asta pentru ca trebuie sa cosi o parte destul de curbata (rascroiala capului manecii) pe o linie relativ dreapta (rascroiala manecii la fata si la dos). Tricotul este elastic, dar isi si revine (recovery), asa ca te mai ajuta sa manipulezi maneca in cazul asta. Daca nu as fi lucrat cu un material tricotat ci cu un material tesut, nici prin cap nu mi-ar fi trecut sa cos 'plat' o maneca cu o astfel de inaltime a capului manecii ca mai sus.
Singurele manece in modele cu materiale tesute care se pun cu succes 'plat' sunt modelele de maneci ca mai jos. Adica cu umerii lasati.
Si acum ... cum se face. Dat fiind ca am tivurile egale imi este foarte usor sa pun maneca pe linia de rascroiala a manecii de la fata si de la spate.
[Eventual recititi postarea Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie si quiltuit ca sa reimprospatati tehnica, daca e nevoie].
Bag un ac de gamalie prin cele doua puncte de la colt (pe maneca si pe fata), ca sa stiu de unde incep sa potrivesc tivurile egale.
Vedeti ca am marcat cu creta un F pe partea din fata a manecii, ca sa nu ma incurc si sa o pun gresit. Mi s-a intamplat, asa cum s-a mai intamplat si altora. Dupa prima greseala, m-am invatat minte.
Ceea ce ma intereseaza este sa imi coincida atat marcarile liniei cusaturii cat si tivurile. De aceea la tivuri rotunde de acest gen, care au tendinta sa se miste din cauza curburii diferite, mai pun din loc in loc si cate un ac paralel cu linia cusaturii ca sa imi tina linia tivului egala.
Si mai verific din timp in timp daca linia cusaturii coincide, infigand un ac peerpendicular pe linia cusaturii de la maneca, care pe dos trebuie sa imi iasa pe linia cusaturii de la fata sau spate. Aici e bine.
Sus la varful manecii arata cam asa, fiindca lungimile curburilor difera.
Acum trebuie sa spun cinstit ca la mine tivul este foarte mare, chiar prea mare ('just in case', fiindca nu mai probasem niciodata acest model). Daca l-as fi taiat de la inceput de 1,3 cm (1/2 inch) as fi avut mai putina bataie de cap. Depinde de cat de sigura esti de model ca sa alegi pentru un tiv mai mic.
Diferenta care se vede (valurile de pe maneca) dispare la cusut.
Acum o iau din partea cealalta (se pune maneca incepand de la margini pana la marcarea umarului pe maneca). Deci primele ace de gamalie pe care le prinzi sunt: punctele de sub brat si capul manecii / punctul umarului. Abia dupa aceea restul.
Am ajuns la cusut. Cos pe linia marcata, avand grija sa mentin tivurile EXACT egale pe toata linia cusaturii.
Se coase foarte incet. Am citit candva pe Lucru de Mana reactia unei doamne care se vaita ca masina nu coase mai repede. Ma gandeam "Pentru ce iti trebuie sa cosi ca si cum ai avea un munte de haine de facut la fabrica?". Cusutul repede, in afara de situatia in care ai de cusut metri intregi de tiv (ca la perdele) si cosi drept, nu se recomanda, pentru ca nu poti dirija materialul ca lumea in timp ce masina merge. Viteza de la cusut ti-l zmulge practic din mana, plus tendinta naturala a materialului de a se deplasa spre dreapta cand cosi.
Deci coaseti incet si cu grija, ca sa stapaniti bine masina, sa nu o lasati pe ea si legile fizicii sa va stapaneasca pe voi. Slow Sewing, nu numai Slow Food!
Se coase cu maneca deasupra. In general se zice ca trebuie sa cosi cu partea
mai lunga dedesubt, pentru ca dintisorii masinei sa poata transporta mai bine partea mai lunga si sa mai scoata din diferenta de lungime. Asa am invatat si eu sa cos maneca pusa 'rotund', pe care o aranjezi intai (insailare, incretire, calcare cu aburi, ca sa imi iasa fara cretisori sus).
Dar Marcy Tilton zice altfel si zice mai bine cand e vorba de tricotaje.
In cazul manecii de tricot poate manipula maneca mai bine (trebuie in permanenta sa controlez tivurile egale) si poti trage putin de cele doua parti sa devina egale. Se va intinde putin fata (sau spatele) si vor avea aceeasi lungime ca si maneca. Tricotul se strange dupa aceea si partea care va determina lungimea definitiva va fi partea cea mai scurta. Deci nu maneca ci rascroiala bratului de la fata sau spate.
NB. Daca aveti un tricot care nu se strange la loc dupa ce a fost intins, cum sunt unele tricotaje de bumbac mai ieftine, va trebui sa puneti maneca 'rotund', nu in felul pe care vi l-am prezentat aici.
Si tot asa.... Tragi de tivuri sa se potriveasca, indrepti unde s-a miscat din pozitia initiala, mai cosi cativa pasi, mai repozitionezi .... Pana termini.
Inca ceva: eu nu cos niciodata peste ace. Stiu ca masinile noi au un mecanism care te ajuta sa eviti acele si sar peste ele, dar nu stii niciodata ce se poate intampla. Dupa ce am auzit despre cazuri (extrem de rare, e adevarat) cand s-a rupt acul si a sarit o aschie in ochiul celei care cusea, am luat hotararea sa nu mai cos peste ace.
Insa cos pana la cateva fire de ac, inainte de a-l scoate. In felul asta nu cos nici peste ac, iar acul imi mentine materialele asa cum le-am pozitionat eu si vreau sa ramana.
Si deci asa arata maneca dupa ce am cusut-o si am surfilat tivul. 'Valurile' s-au dus.
Calcatul. Intai am calcat tivul asa cum era dupa ce l-am scos din masina (setting the seam, se zice in croitorie si quiltuit). Apoi l-am calcat pe perna de croitorie (taylor ham) spre interiorul manecii.
Am ajuns la cusutul tivului de sub brat al manecii si la cusatura laterala a partilor, care se cos in acelasi timp. Si aici am tivurile de amator arierat. Prea mari. Imi fac autocritica: data viitoare voi fi mai putin stresata de necunoscut.
Incep sa pun ace de gamalie pe linia de cusatura, cu varful opus sensului in care voi coase, ca sa poti coase pana foarte aproape de varf si sa le pot scoate cu usurinta. Incercati in sens invers si o sa vedeti si singure de ce spun asta. Eu cum am invatat?
Trebuiesc potirivite toate tivurile bine: si pe margine, dar si acolo unde am surfilat pentru tivul manecii (sau unde voi ati dat zigzag).
Si aici verific, daca am pus acele de gamalie bine. Dat fiind ca tivurile sunt egale, potrivind linia de tivuri, am potrivit automat si liniile drepte de cusatura.
Dupa ce ati pus maneca, mergeti in continuare pe linia laterala de cusatura de la fata si spate.
Coaseti maneca si continuati cu cusatura laterala a fetei si spatelui.
Ramane sa faceti tivurile si T-shirtul e gata.
Eu nu am poze cu acest T-shirt finisat, fiindca mi s-a rupt acul cand surfilam. Acele pe care le foloseste sergerul (overlock) de la Bernina sunt ace Universal si tocmai aceste ace nu le mai am, pentru ca nu le mai cumpar. Cumpar numai ace de specialitate (microtex, metalic, brodat, topstitch, etc), ceea ce s-a dovedit nu foarte destept.
Tivurile se fac in felul urmator:
- cu coverlock (uber)
- cu ac dublu (cu sau fara ata elastica in bobina - ata pufoasa se numeste in Romania si wooly nylon in USA)
- cu zigzag si tiv de mana
- si inca intr-un fel, daca aveti puncte speciale la masina, care dau un tiv elastic.
Eu cos acum cu cusatura 'fagure de miere' facuta la masina de cusut obisnuita, pentru ca asa am vazut un model de finisare pe revisa Threads Magazine si mi-a placut.
Tineti seama ca am preferinte mai ... individualizate, ca sa zic asa si sa nu folosesc cuvantul 'fistichii'. Pe mine nu ma vei entuziasma niciodata cu o metoda folosita in industria de masa, fiindca aspiratia mea nu este sa fac ceva care sa semene exact cu ce se vinde in magazine. Vreau sa fie bine finisat si daca mai iese si altfel... tant mieux.
Cusatura fagure de miere finiseaza in acelasi timp. Poti taia cu grija tivul deasupra ei, pentru ca il tine acolo unde trebuie sa stea si este si elastic.
Aceasta postare este ultima din seria CONFECTIONAREA UNUI TRICOU (tutorial pas cu pas)
Partea 1 - Croitul unui tricou (tutorial pas cu pas)
Partea 2 - Modificarile tiparului de tricou la probat (croitorie pentru incepatoare)
Partea 3 - Constructia tshirtului / gatul si umerii (croitorie pentru incepatoare)
Partea 4 - Constructia tshirtului / gatul, doua metode de finisare
Partea 1 - Croitul unui tricou (tutorial pas cu pas)
Partea 2 - Modificarile tiparului de tricou la probat (croitorie pentru incepatoare)
Partea 3 - Constructia tshirtului / gatul si umerii (croitorie pentru incepatoare)
Partea 4 - Constructia tshirtului / gatul, doua metode de finisare
Super tutorial! Imi foloseste tot ce-ai scris , nu sunt foarte experimentata in jerseuri. Mai ales cusatura o am si eu, arata super pe tricouri, am folosit-o de curand la pantalonii fetei cu pisici.
RăspundețiȘtergere