Tutorial pentru incepatoare - Modificarea tiparului (pattern alteration & truing)

Duminica dimneata in pauza de cafea. Afara este intunecat, vor fi 18 grade maximum si ploua intr-una. De acum inainte asta ne va fi soarta. 
Sfarsit de vara olandeza. Ce ne-am face noi in Olanda fara ploaia noastra nationala de toate zilele?!? Singurul avantaj al ploilor este ca toata verdeata este de un verde puternic de frunze care nu duc niciodata sau nu foarte mult timp lipsa de apa. 
Verdele pomilor, al florilor si al ierbii pe timpul verii m-a uimit si inca ma uimeste in Olanda. Eram invatata cu verdele cenusiu, prafuit, de anotimp de vara uscat, dar cu cerul albastru intens si fara nori. Vara cu fructe coapte si pepeni verzi la care si acum visez.

Multa apa si umezeala dau si multi nori. Nu deageaba norii sunt un element foarte important in pictura clasica olandeza. Sunt fascinanti. 
Dar deraiez de la subiectul pe care mi l-am propus....

Hai sa va arat cum se modifica tiparul si cum controlezi dupa aceea linia gatului si a rascroiturii manecii. Asta este ultima etapa a modificarii tiparului de corsaj, dar si ultima verificare obligatorie, pe care o faci dupa ce ai desenat singura tiparul de corsaj (pattern drafting).

Voi demonstra pe un tipar de rochita de fetita, dar tehnica este aceeasi si la modificarea unei bluze pentru femei sau a unei camasute pentru baieti, daca cumva ati dori sa faceti modificari asemanatoare.

Pornesc de la acest tipar de la Butterick, despre care am mai scris ...

si pe care vreau sa-l transform ca sa pot croi aceasta rochita sarafan de la Zara:

Primul lucru pe care trebuie facut este sa stabilesti diferentele dintre tipare / modele: 
* Spatele este aici dintr-o bucata, dar fata este din doua bucati. 
* Dublura (facing) trebuie adaugata in fata, atat la corsaj (bodice), cat si la fusta. 
Deci asta este in mare ce trebuie sa schimb.

Pe urma trebuie analizate elemente de design care trebuie copiate.
* Linia pe care se taie fata este la 1/2 din lungimea gatului in stanga rochitei (dreapta ei, asa cum o vedem in poza).
* Incretiturile (gathering) sunt putin altfel repartizate, iar fusta este mai putin ampla decat in tiparul de la Butterick.
* Corsajul pare mai putin lung la rochita de la Zara, decat la modelul de la Butterick.
* Rochita de la Zara este mai decoltata decat in tiparul de la Butterick, pe care il voi folosi.

Primul punct si al patrulea sunt esentiale pentru reproducerea cu succes modelului. Al doilea si al treilea pot fi ignorate, pentru ca diferentele vor fi minime.

1. Modificarea fetei (front bodice)

Am luat o foita de hartie (pattern tissue) care sa-mi permita sa dezenez ambele jumatati ale fetei si am copiat tiparul fetei asa cum il am (jumatate de fata, care trebuie pusa pe indoitura / fabric fold). Am indoit tiparul pe linia de mijlocul fetei (MF / CF) si am copiat pe spate desenul obtinut. 

Deoarece folosesc foita de croitorie pot vedea pe fata liniile desenate pe dos.
Daca insa folositi o foaie opaca de hartie, trasati prima jumatate, apoi intoarceti tiparul pe dos si il copiati din nou 'in oglinda'. Trebuie sa arate asa:

[Fig. 1]

Vedeti mai sus ca m-am cam chinuit sa aflu cat trebuie sa adancesc decolteul.  Pana la urma am hotarat sa decoltez la gat si pe umar si sa las linia la subrat asa cum era. Am scurtat umarul cu 1/4 inch spre gat si cu 3/8 inch spre umar. La gat pe MF/ CB am coborat cu 5/8 inches, adica pana la linia de cusatura (sewing line) de la Butterick. Am facut modificarile numai pe o jumatate din tipar.

Cred ca veti intelege mai bine, daca va arat cum am folosit aceleasi dimensiuni pentru alterarea tiparului de la spate.

[Fig 2]

Liniile hasurate din partea dreapta a tiparului de pe Fig. 1 sunt liniile originale ale tiparului (linia albastra este linia de taiat / cutting line, linia rosie este linia de cusut / sttiching line).

Dupa ce am fost multumita de rezultat, am copiat noile linii pe cealalta jumatate.

Apoi am marcat linia verticala pe se va indoi partea din dreapta, care la femei se inchide deasupra partii din stanga. Am gasit punctul de la jumatatea liniei gatului in stanga (linia NOUA a gatului!) si am tras o linie verticala, paralela cu linia din mijlocul fetei (MF / CF).

[Fig. 3]

Pornind de la acesta linie am desenat linia pentru plasamentul nasturilor - o linie verticala la 5/8" de la linia de indoire (fold line). 
Dublura (facing) va fi desenata separat pentru fiecare parte a corsajului.

Acum trebuie corectata noua linie de la gat si de la subrat, ca sa stiu ca va arata bine, fara colturi sau inegalitati. Pentru asta se foloseste florarul (French curve ruler). 
Exista florare speciale pentru croitorie, a caror linie este adaptata pentru curbele de care avem nevoie in croitorie (linia soldului, a gatului si a subratului / hip, neck and armhole lines). Am astfel de florare speciale, dar am folosit acum  special pentru voi un florar mai mare obisnuit, care se gaseste in papetariile in care se vand obiecte poate cumpara in orice papetarie cu marfa pentru scolari. 
Vedeti ca le puteti folosi la fel de bine ca un florar special.

Cum se folosete florarul (French curve ruler) in croitorie

Intai desenezi cu creionul linia aproximativa pe care o doresti. Apoi cauti pe florar acele curbe de care ai nevoie. Pentru asta va trebui sa muti florarul pe linia curba de cateva ori. Tragi linia numai cat iti permite florarul si apoi il muti iar. 

Va pun aici trei poze ca sa vedeti cum mut florarul, ca sa caut linia ideala pentru rascroitura bratului si cum trag linia (in ROSU) numai atat cat imi permite curbura florarului.

[Fig. 4-6. Folosirea florarului pentru corectarea liniilor curbe]

Acest tipar modificat se pastreaza pentru verificare. 
Ca sa obtin tiparele definive, pe care le voi folosi la croit, trebuie sa copiez separat atat partea din dreapta, cat si partea din stanga, dar pe foi mai mari decat tiparul respectiv. Am nevoie de spatiu suficient ca sa pot adauga dublura (facing). 

Dupa ce am corectat linia subratului pe o jumatate de tipar, copiez linia definitva si pe cealalta jumatate. Ar fi bine ca la inceput sa folositi o singura culoare pentru liniile definitve, cum ar fi negru, ca sa nu va incurcati. Eu am cam amestecat culorile, dar stiu unde sa ma uit si de ce linie am nevoie. 
Pe incepatoare le sfatuiesc insistent sa foloseasca consecvent aceeasi culoare pentru fiecare modificare si sa schimbe culorile.

Liniile cele mai importante de pe tipar sunt linia pe care se indoaie (fold) pentru partea din dreapta si linia pe care se fac nasturii / butonierele pentru ambele parti.

[Fig. 7. Partea din stanga a corsajului. Din nefericire am miscat hartiile]

2. Partea din dreapta a rochitei (bodice front right)

Am copiat partea dreapta a corsajului, lasand loc in dreapta ca sa pot desena la  1,5 inch = 4 cm de la linia de indoit (fold line) o linie paralela, care va fi linia de taiat (cutting line) de la dublura (facing).

[Fig. 8]

Am copiat pe acest nou tipar special pentru voi liniile originale ale tiparului (linia de taiat / cutting line), ca sa vedeti mai clar cu cat am decoltat gatul si subratul (spatiul hasurat) pentru noul tipar. De fapt nu mai am nevoie de aceste linii.

Indoi tiparul pe linia de indoit (fold line / margine) ca sa am dublura (facing) pe dos, asa cum va fi dupa ce se va finisa gatul. 

[Fig. 9]

Copiez pe dublura (facing) linia de taiat a gatului asa cum imi apare, vazuta de pe dos. La fel si linia de jos a corsajului. acolo unde se va coase corsajul de fusta.

[Fig. 10]

Foita este transparenta, deci noile linii de la dublura se vad si pe fata tiparului.

[Fig. 11]

Fata este acum gata.


3. Partea din stanga a rochitei (bodice front left)

Copiez partea din stanga pe o foita separata, marcand numai linia NASTURILOR / BUTONIERELOR. Acesta este punctul de unde incep sa calculez distanta de la linia nasturilor pana la indoitura (fold) si de acolo, in continuare, latimea dublurii (facing). Dimensiunile sunt aceleasi ca si la cealalta parte a fetei (5/8 inches si 1,5 inches).

[Fig. 12]

Apoi determin linia gatului pe dublura, in acelasi fel ca si la cealalta jumatate a fetei. 
Trebuie sa obtineti doua tipare care arata asa...

[Fig. 13]

... si care se vor suprapune ca mai jos, unde am indoit dublurile spre spate..

[Fig. 14]

4. Spatele (bodice back)

Am copiat tiparul de la spate, dar fara dublura care era la Butterick si fara sa desenez plasamentul nasturilor. Linia de la mijlocul spatelui (MS / CB) va fi linia pe care tiparul se va pune pe indoitura materialului (on fold).

Primul lucru care trebuie facut la spate este sa modifici decolteul de la gat.
Am masurat 5/8 cm de la linia de taiat din tipar si am tras o linie perpendiculara pe linia de MS/ CB pe o lungime de 1 inch = 2,5 cm. 
Am mai explicat mai detaliat ce trebuie facut asa aici, dar mai repet: ca sa nu va iasa decolteul gatului in V la mijlocul spatelui, cu toate ca intentionati sa-l faceti rotund. 

[Fig. 15. NB. Linia pe care o desenez cu florarul este linia de taiat / cutting line]

Restul tiparului se modifica la fel ca si fata. Vorbesc de rascroitura umarului.

[Fig. 16. NB. Marcati semnul care indica ca MS/CB se pune pe materialul 

dublu / on fold, adica linia paralela cu MS/CB si cu doua sageti la capat]

Dar nu am terminat. Am ajuns la ultima etapa, dupa mine cea mai interesanta.

5. Verificarea liniei gatului si a subratului (truing the neck / armhole line)

Se suprapun tiparele pe linia umarului, in pozitia pe care vor sta cand se va coase si calca umarul.
Trebuie controlat daca linia gatului si a subratului continua curbura gatului si a subratului, fara sa formeze un V la umar.

Daca va uitati bine in poza de mai jos, veti vedea ca linia rosie de cusut (sewing line) este buna la gat, dar nu si in punctul pe umar unde rascroitura subratului la fata se uneste cu cea de la spate. Acolo am clar un V, care va rezulta intr-o linie urata pe umar. 

NB. Trebuie sa va uitati numai la punctele respective de pe linia de cusatura, fara sa tineti seama de linia de la tiv, pentru ca numai intersectiile liniilor de cusatura conteaza.

[Fig. 17.]

Mai jos se vede si mai bine cat am de indreptat linia de la umar din dreapta.

[Fig. 18]

Corectez curba de la linia subratului cu florarul (French curve ruler).

[Fig. 19]

Apoi mai dau de cateva ori cu creionul sau cu un permanent marker, ca sa se imprime linia modificata si pe tiparul de dedesubt...

[Fig. 20]

... care arata asa:

[Fig 21.] 

Corectiile sunt deseate cu linia neagra = noua linie de cusut (sewing line). 
Liniile de taiat (cutting lines) trebuiesc si ele redesenate in functie de noua linie de cusut. Adica numai pe portiunea unde au fost facute modificari.

Copiati noile puncte ale umarului pe restul tiparelor. Spatele si fata modificate pe a doua jumatate a spatelui si a fetei. 

Urmeaza partea a II-a: fusta si 'placket' (nu stiu cum se numeste in romaneste) de la fusta, pentru ca fusta nu este incheiata in nasturi pana in jos.

Observatie
Cred ca ar fi fost mai bine sa modific intai spatele, apoi prima jumatate a fetei, pe tiparul de baza pe care urma sa-l tai in cele doua parti ale fetei si sa fac corectarea liniilor gatului si umarului pe o jumatate din tiparul de fata, suprapus peste jumatea tiparului fetei.
As fi avut mai putin de munca la copiat si recopiat liniile de la umar. Asa inveti sa devii mai eficient, evaluand toate etapele. 

Teodora, trebuie cumva sa te reanimez?!? -:)!