Ultima pagina

TRANSLATOR

duminică, 22 septembrie 2013

Rercomand blogul bilingv al Isabelei (Lady Hourglass)

Urmaresc de catva timp un blog romanesc, scris in doua limbi (romana si engleza) de o romanca, Isabela, care imi este draga nu numai pentru ceea ce face, dar si pentru ca avem aceeasi zi de nastere, 28 ianuarie.

Sper ca nu se supara Isabela ca pun aceasta poza de pe blogul ei, pentru ca nu am alta intentie decat sa ii aduc cititori pe blog.




Va recomand si voua sa ii urmariti blogul. Il gasiti si pe lista mea de bloguri preferate, pe care le urmaresc cu abonament prin e-mail.

In afara de faptul ca blogul e plin de idei care va vor inspira daca va plac rochiile elegante si deosebite, vad ca Isabela a inceput de la un timp sa puna si tutoriale. Gasesc ca aceasta noutate pe blogul ei este de laudat si ca prin asta nu are decat de castigat.

Tutorialul bluzei din poza este - dupa mine - una din cele mai reusite postari ale ei. Tot asa sa mergi inainte, Isabela! In acest fel blogul tau devine din ce in ce mai interesant.

Mai am o precizare de facut: in ceea ce priveste calitatea tutorialului, va garantez ca nu veti fi dezamagite, pentru ca este foarte precis si explicit. 
Ii dau nota 10 si doar ati remarcat cat sunt de dificila (si fata de ceea ce fac eu, nu numai la ce vad de la altii).

Isabela, te rog sa continui tot asa! 
Cu drag,
semnat: 
un Varsator nascut in aceeasi zi, dar ... cu multe decade inaintea ta -:)))!!!

Tricotati o jacheta de toamna PHILDAR din revista KNIP mode (octombrie 2013).

In revista KnipMode au reinceput sa publice instructiuni pentru tricotaje facute cu mana. E un semn bun, pentru ca multa vreme acest hobby era considerat o ocupatie din epoca de piatra, definitv  inmormantata de istorie. -:)! De fapt am auzit pe vremuri urmatorul comentar de la un prieten roman, care imi zice 'Zoecica, tu tricotezi?!? La noi tricoteaza numai babele la tara' (Zoecica -fiindca am facut in Olanda facultatea de slavistica / rusa). Avea si el o mentalitate de epoca de piatra. Nu merita sa discutam pe aceasta tema.

Insa de cand vedete americane au declarat ca au redescoperit tricotatul manual, a reinviat si pe aici interesul pentru acest hobby, dupa mine foarte ...ZEN.

Am deschis numarul din octombrie si din toata revista mi-a placut cel mai mult acest model de la Phildar. 




Cred ca este un design de la Phildar, nu un design facut de sau pentru revista olandeza Knip, pentru ca lana pentru care este calculat tiparul este de la Phildar [Nebuleuse 15] si pentru ca se specifica ca masurile date sunt cele frantuzesti. 
Adica cu o marime mai mica decat echivalentul standard european: marimea 36 frantuzeasca este marimea 38 europeana standard si asa mai departe. 
Nu ar fi avut nici un rost sa se faca un design olandez pentru masuri care aici  nu se folosesc. Ar fi fost foarte neclar pentru cititoarele olandeze, invatate cu masurile din Olanda (Germania sau alte tari, care aplica acelasi sistem).

De aceea cred ca pot scrie pe blog despre acest model 'Phildar', mai ales ca nu va voi copia instructiunile, care sunt pentru andrele 7. Nu am de gand sa lucrez cu andrele 7. Preferinta mea se opreste la andrele 5.

Acum am sa va spun cum am eu de gand sa adaptez tiparul pentu lana pe care o voi folosi (Taïga de la Phildar, culoarea fucsia din poza de mai jos). 
Numai ca lucrand strans, eu voi folosi andrele 4 sau chiar 5.


 
Ma uit intai la schematic in revista (masurile diferitelor parti ale jachetei, dupa ce este finisata).



Atentie!
Tineti seama de faptul ca masurile frantuzesti, care sunt indicate pentru largimea si inaltimea tiparului, sunt 34/36, 38/40, 42/44, 46/48 si 50/52. Ceea ce inseamna ca spatele pentru marimea 36/38 olandeza (germana)  trebuie cautat la marimea 38/40 si are o largime de 54 cm.

Unde nu este decat o singura cifra, aceasta este valabila pentru toate marimile. Vezi de exemplu indicatia ca dupa ce ai incheiat umarul de la fata, mai lucrezi in continuare 8 cm in punct lenes (garter stitch) inainte de a incheia (cast off) toate ochiurile de la fata, ca sa formezi cele doua jumatati ale gulerului de la spate.

Cred insa ca puteti determina cat de larga si cat de lunga vreti jacheta in functie de marimile voastre personale, dar pastrand proportiile din model.

Punctele care se folosesc sunt:
* Punct lenes  / garter stitch (lucrat numai pe fata / knit only).

* Punct fantezie: 2 randuri tricot  (adica; pe fata se lucreaza pe fata si pe dos lucrat pe dos; knit + purl), urmate de 2 randuri punct lenes, numai pe fata. 
2 rows stockinette stitch + 2 row garter stitch
Asta inseamna de fapt ca repeti mereu aceste randuri: 
**[ fata - dos - fata - fata / knit - purl - knit - knit]**.

Modelul nu are nasturi si butoniere, se inchide cu un fel de capsa uriasa.
Daca doriti, putei sa ii adaugati si butoniere, dar e nevoie de niste calcule mai complicate, pe care le veti face singure.

Adaptarea pentru alt tip de lana

1. ESANTIONUL

Trebuie intai facut un esantion pentru lana pe care vrei sa o folosesti
Pui (cast on) atatea ochiuri, cat sa obtii aproximativ 20 cm si lucrezi cam 10 cm inaltime. De fapt te intereseaza numai cate ochiuri intra pe 10 cm pe largime, ca sa stii cate ochiuri ai de pus (cast on). Dupa ce lucrezi 10-20 cm la spatele jachetei, vei vedea care este raportul pe verticala si cate randuri intra la 10 cm. Mai ales ca dupa ce lucrezi mai mult si ochiurile au timp sa se relaxeze, masori mai bine pe verticala.
Numai in cazul in care modelul nu este drept pe o lungime de aprox. 10 cm - aici este - va trebuie sa lucrezi un esantion pe 15-20 cm lungime, ca sa masori exact.

Un esantion prea mic nu este de mare folos, pentru ca nu poti stabili mereu cate ochiuri ai la un cemntimetru. Vei obtine fractii, care iti vor schimba dimensiunile definitive (adaugi sau scazi prea mult cu ceea ce obtii socotind is fractiile). 

De ce trebuie insa sa lucrezi ochiuri pentru aprox. 20 cm pe o portiune de 10 cm in lungime? Pentru ca ochiurile se relaxeaza dupa un timp si vei obtine alte dimensiuni decat imediat dupa ce ai pus ochiurile. 
Daca nu vrei sa te trezesti cu un tricotaj mult prea mare sau mult prea stramt, faceti asa cum scriu eu aici. Nu ma intrebati de unde stiu, ca sa nu ma intristez amintindu-mi de greseli trecute.

2. MODELUL

Din schematic se vede ca atat spatele si cat fata sunt tricotate aplicand cele doua puncte: punctul lenes (garter stitch) + punct fantezie.

La fata se lucreaza cei 16 cm de la margine, adica mijlocul fetei / CF, in punct lenes (garter stitch), iar restul  de ochiuri care vin pe partea laterala a fetie pe largimea de [(33,5 - 35 - etc - 42) minus 16] se lucreaza in punct fantezie. 

Acelasi lucru il faceti la spate, unde punctul lenes / garter stitch / este la mijloc si tot pe 16 cm pentru toate marimile. Asta pentru ca trebuie sa corespunda cu cele doua jumatati ale gulerului din fata. Observati ca latimea gatului la spate corespunde cu lungimea/ inaltimea gulerului la fata (2 X 8 cm].

4. MARCAREA ANUMITOR PUNCTE / DIMENSIUNI

Cand ajungeti acolo unde trebuie marcat subratul (adica la 32 cm pentru toate masurile sau unde doriti in functie de dimensiunile voastre) puneti un ac de siguranta pe acel rand, ca sa stiti de unde incepeti sa coaseti maneca.

Eu fac altfel. Cand incep sa lucrez randul respectiv (aici: care marcheaza 32 cm), lucrez primele 10 ochiuri din rand cu firul de lana dublat cu fir de ata de cusut intr-o culoare contrastanta
Firul de ata (fie si dublu), lucrat impreuna cu firul de lana, e atat de subtire, incat nu va modifica dimensiunile ochiurilor si nu va deforma tricotajul. In plus se poate scoate usor, dupa ce nu mai ai nevoie de el, pentru ca nu are asperitati, ca firul de lana. 
Un fir de lana, oricat de subtire ar fi, modifica lungimea ochiurilor de pe andrea.
Acul de siguranta poate si el sa deformeze ochiuriule, daca tragi de el din greseala. sau se agata de ceva.

Atentie la adaptarea tiparului! 
Daca doriti o alta largime la gat, aveti grija sa lucrati gulerul la fata pe inaltime egala cu jumatate din largimea gatului de la spate.

Maneca 
Daca va uitati cu atentie, veti vedea ca maneca are sus o largime egala cu 
[(2 x lungimea subratului) minus 1 cm]. 
Fiind putin mai stramta decat rascroitura bratui, maneca se va aseza mai bine.

5. CUM SE FORMEAZA REVERUL GULERULUI LA FATA

Cand ajungeti la o inaltime de 41-42-43-44-45 cm, care nu e data pe schematic, dar care este mentionata in instructiuni, masurand de la tiv
* incheiati (cast off) 1/2 din ochiurile in punct lenes, adica 1/2 din ochiurile care formeaza bordura fetei si gulerul la spate
* in randul urmator puneti iar (cast on) acelasi numar de ochiuri ca sa obtineti exact aceeasi largime ca inainte de incheiat (cast off).
Vedeti acest detaliu in tiparul de la fata, unde apare o linie orizontala, perpendiculara pe mijlocul fetei (CF).

6. FINISATUL

Finisatul se face in ordinea de mai jos:
* umerii
* manecile cusute pe linia subratului (armhole)
* cusaturile laterale ale fetei si spatelui si ale manecii (cusute in continuare)
* cele doua parti ale gulerului din fata trebuiesc cusute
* se coase gulerul de-a lungul gatului la spate.

Succes.

P.S. Cred ca daca cautati veti gasi modelul pe situl de la Phildar (Franta). Asa cred, dar nu am controlat.

miercuri, 18 septembrie 2013

DORIS despre 'tissue fitting' (oaspete pe blog)

Stiti deja cine e Doris
Ne-a scris acum cateva zile pe grup un mesaj despre ultima rochie pe care a facut-o si a precizat ca a folosit metoda de probat a tiparului pe hartie (tissue fitting), inainte de a taia si ca a ajutat-o foarte mult. Am rugat-o sa scrie pe blogul meu cum a facut, pentru ca ea si Otilia sunt pionere in Romania, folosind aceasta metoda. De aceea sunt convinsa ca experienta ei ii va interesa si pe altii sau pe altele. Cu atat mai mult cu cat scrie detaliat si foarte clar.
O mai rugasem si pe Vera sa scrie, dar din cauza MEA nu a ajuns pana acum sa o faca. M-au luat treburile si grijile si am uitat sa abordez iar. Mea maxima culpa. Cu Doris am contact mai des pe grup, asa ca am reusit mai repede. 
Multumesc mult, Doris, pentru ca doresti sa ne impartasesti experienta ta.
Acum ii dau cuvantul ei.

Zilele trecute am primit o invitatie onoranta pentru mine sa scriu un articol pe blogul lui Carmen. Mi-am zis: “Oaaauu! Suna a guest star din filmele de la Hollywood -:)!” Tema articolului - tissue fitting sau, pe romaneste, etapele dinaintea croirii pe material. Toate bune si frumoase, insa eu n-am mai scris un articol de blog pana acum. Mi-am luat totusi inima in dinti si m-am pus pe scris. Mentionez insa ca scriu despre experienta mea personala, care poate diferi de a voastra.

Intai ce este tissue fitting, pentru ca nu am gasit nici o traducere in limba romana, din care sa intelegi exact scopul acestei etape din croit si cusut. 
Tissue fitting incepe in momentul in care copiezi tiparul original sau din revista pe hartie, alegand marimea cea mai aproape de a ta. 

In ultima vreme tiparele sunt disponibile si in format electronic pe site-urile marilor furnizori (Burda, Vogue, Simplicity, etc). Acestea pot fi descarcate (download) contra cost si listate la imprimanta de acasa pe hartie format A4 . Acest tipar va fi copiat pe foita (tissue paper).

[Adaugarea mea: vezi si in postarea Tipare Burda download cu plata de pe BurdaStyle Germania cum se lipesc].

Avantajul unui tipar in format electronic este ca poate fi imprimat ori de cate ori este nevoie, iar dezavantajul ca trebuie intai sa-l asamblezi. Dar asta nu este nici pe departe  rocket science.

Daca folositi inserturi din revistele Burda, Diana Moden, Patrones, care sunt de cele mai multe ori tipare suprapuse pe acceasi coala de hartie, trebuie sa le copiati si uneori sa le si asamblati, daca sunt din doua bucati.

Eu folosesc hartia pentru copt la copiat, daca nu gasesc foita speciala pentru tipare (tissue paper). Se gaseste la role de 8 metri, dar pentru ca are o latime redusa (38-40 cm) poate fi mai dificil de utilizat la copiatul tiparelor mari.

Avantajele folosirii hartiei de copt: se gaseste la supermaket la un pret acceptabil (5 lei), este suficient de transparenta ca sa poti vedea toate marcarile si indicatiile de pe tipar, este rezistenta, nontoxica si reciclabila.
Dezavantajul: nu poate fi lipita cu banda adeziva / scotch, asa ca imbinarile trebuiesc facute cu ace cu gamalie sau cu capse.
Pontul meu: utilizati hartia de copt de culoare deschisa, pentru ca are un grad mai mare de transparenta. 
Evident ca puteti folosi folie de polietilen sau foita speciala pentru copierea tiparului (Swedish tracing paper).

Un factor important pentru succesul etapei tissue fitting este sa stabiliti marimea corecta a tiparului pe care il folositi si sa il copiati pe hartia de copt cu toate marcajele si instructiunile date pe tipar. Despre alegerea corecta a marimii tiparului, alta data.

Dupa ce ati copiat tiparul pentru tissue fitting trebuie sa controlati daca aveti in tipar rezerva de material (seam allowance)
Daca folositi un tipar care nu include si aceasta rezerva, o veti adauga la tiparul copiat, inainte de a-l taia. Rezerva este in general de 1.5cm pentru imbinari. 

Taiati acum tiparul pe linia care include rezerva. Unele tipare (in general americane) includ si rezerva, ceea ce se specifica in instructiunile de coasere. Daca vreti sa stiti care tipare au rezerva si care nu, cititi acest articol pe care l-am gasit pe web.

Atentie! In cazul in care tiparul nu include si rezervete de tiv, nu incercati sa folositi masura imediat urmatoare, care este mai mare, ca sa evitati munca de a adauga linia de taiat pe tipar. Rezultatul nu va fi cel pe care il doriti!

Dupa ce ati decupat tiparele, taind pe linia de tiv (a tiparului sau adaugata) trebuie sa asamblati cu ace cu gamalie partile pe linia de coasere, avand grija sa le pozitionati corect, in functie de marcajele penselor, cutelor, cretilor, etc.

[Observatia mea: acele cu care prindeti partile tiparelor se pun cu varful in jos, ca sa nu cada cand probati]. 

Obtineti o jumatate din hartie din haina pe care o veti coase, care va fi baza modificarilor la probat.






In cazul in care dispuneti de un manechin de croitorie veti putea efectua 'tissue fitting' fara sa aveti nevoie de ajutor din partea unei alte persoane. Altfel e mai greu, dar nu imposibil.

[Observatia mea: manechinul trebuie sa fie NEAPARAT copia exacta a corpului vostru, altfel nu faci nimic, pentru ca probezi de fapt pentru o alta persoana. Si  anume acea persoana cu un corp care este copia fidela a manechinului pe care il aveti].  

Eu nu am si de aceea procedez in felul urmator: 
* Imbrac o helanca si o pereche de colanti (haine mulate) ca suport pentru acele cu gamalie cu care voi fixa tiparul.
* Marchez pe hainele mulate mijlocul fetei si al spatelui, liniile umarului, gatului, taliei, punctul bustului, etc. Marcarea se poate face partial (mijlocul fetei si mijlocul spatelui) si inainte de a imbraca hainele, ca sa nu ai nevoie de ajutorul unei alte persoane. Se marcheaza cu creta de croitorie sau cu creion special, ale carui urme dispar dupa o anumita perioada.
* Fixez pe mine pe haine cu ace cu gamalie tiparul, in asa fel incat liniile principale (mijlocul fetei si al spatelui, linia umarului, etc) sa corespunda cu marcajele de pe haine (pe cat posibil). 
Mai mult ca sigur ca veti avea nevoie de ajutor la acest pas. La final insa veti vedea cam cum va arata articolul vestimentar pe corp.

Si acum incepe distractia!!! Distractia numita tissue fitting.

Cu cat masurile voastre sunt mai apropiate de dimensiunile standard ale tiparelor, cu atat modificarile pe care trebuie sa le faceti sunt mai putine.

Eu am aflat de la Otilia Gergely despre o carte pe web, care ilustreaza si descrie majoritatea problemelor pe care le poti intalni la tissue fitting si cum le poti rezolva. 
Adevarata provocare a acestei etape ramane insa evidentierea problemelor, pe care trebuie sa le rezolvi. Abia dupa ce stii ce ai de modificat, poti face corectii conform instructiunilor descrise in foarte multe carti, reviste, site-uri, bloguri, etc.

Ca sa intelegeti mai bine, va rog sa va uitati la pozele de mai sus si sa vedeti care erau problemele mele la primul probat:
* rascroitura subratului este prea mare
* unghiul si lungimea umarului sunt mari
* linia taliei pe tipar este mai jos decat talia mea
* pensa din fata este prea lunga, trecand de punctul bustului (BP / apex)

Prima regula importanta in tissue fitting: modificarile se fac de sus in jos. 

1. Incep deci cu unghiul si lungimea umarului. 
Despre cum am procedat, v-a povestit Carmen postarea “Despre doua talente in croitorie: Doris si Otilia Gergely (1)”. 
Am ridicat linia umarului cu 1,5cm, rotind tiparul in jurul punctului de intersectie a liniei gatului cu linia umarului. 
Linia cu rosu din poza de mai jos reprezinta rezultatul intermediar, iar linia albastra este linia definitva din tiparul personalizat pentru mine. 
Conturul negru reprezinta tiparul original. 

Atentie! Am modificat atat tiparul fetei, cat si tiparul spatelui.


Curbura rascroielii albastre (definitive) este aproximativ la fel cu din tiparul original (linia neagra) cea neagra - am folosit florare / French curve ruler, insa lungimea rascroielii definitive, pentru corpul meu, este mai mica. 
De observat punctul de intersectie al rascroielii albastre cu linia laterala de coasere.

Am prelungit linia laterala (neagra) de pe tiparul pe care l-am folosit, pana a intersectat noua rascroiala albastra. Linia laterala albastra se suprapune cu linia laterala initiala (neagra) si se prelungeste pana se intersecteaza cu rascroiala albastra.
Mai puteti vedea ca si lungimea umarului s-a scurtat si corespunde acum masurii mele reale.

2. Rascroitura subratului

In general distanta dintre subsuoară si linia subratului unei haine este de aproximativ  4.5cm. Evident ca la unele modele va fi altfel, in functie de design.



Linia galbena reprezinta linia subsuoarei pe corpul meu, linia verde la 4,5 cm este linia corecta a subratului in bluza pentru mine, iar linia rosie este linia subratului din tiparul original. 

Diferenta dintre linia corecta si linia originala (inainte de modificarea unghiului umarului) este de 3cm. Dupa modificarea unghiului umarului rascroiala subratului va trebui micsorata cu 1.5cm. Reamintesc ca linia umarului (si implicit rascroiala subratului) a fost ridicata cu 1.5cm in etapa precedenta.

3. Pentru ca si linia taliei tiparului era un pic mai jos decat talia mea am hotarat ca cea mai buna solutie pentru rezolvarea simultana a celor doua probleme este sa scurtez lungimea spatelui / fetei pe marcajul superior al tiparului. 

In plus, diferenta dintre lungimea spatelui meu si lungimea standard a spatelui Burda pentru marimea mea este de 1cm. Deci trebuia oricum sa scurtez lungimea spatelui cu 1 cm.


Pe tipare - aici un tipar Burda - se indica liniile pe care trebuie sa lungesti sau scurtezi tiparul, daca iti este prea scurt sau prea lung. E vorba de liniile pe care le indic cu sagetile rosii.
Pe aceste linii am scurtat lungimea spatelui / fetei si a rascroiturii cu cei 1,5 cm calculati.

Pot sa va spun ca sunt multumita de rezultatele obtinute pana in aceasta faza. 
Experienta acumulata pana acum la tissue fitting m-a ajutat la realizarea corecta si mai rapida si a altor obiecte vestimentare. 
Desi la prima vedere pare costisitoare din punct de vedere al timpului alocat, etapa tissue fitting te ajuta in final sa minimizezi timpul alocat realizarii unui proiect de croitorie si sa reduci costurile materialelor utilizate, pentru ca un material taiat cu un tipar care nu ti se potriveste, uneori nu mai poate fi corectat.

In partea a doua va voi descrie problemele ramase nerezolvate in proiectul de mai sus (lungimea pensei din fata, montarea manecii). Deci... va urma.

luni, 16 septembrie 2013

Sa coasem verde ecologic pentru un Craciun alb (Sew green for a white Christmas)

Va veti intreba: ce a gasit-o pe individa asta sa inceapa cu Craciunul? Raspunsul este simplu. Afara este o vreme ploioasa de noiembrie; dupa noiembrie vine decembrie si in decembrie sarbatorim Craciunul, care, pe langa semnificatia religioasa principala, este si o sarbatoare a vietii de familie. Toti cei dragi se aduna in jurul pomului de Craciun sau cel putin la masa de Craciun. 
Ritualele sunt foarte importante in viata omului. Hai sa nu discutam teoria care spune ca cel care stabileste ritualele in familie are cea mai mare autoritate in familie. Si nici teoria importantei ritualelor pentru coeziunea din familie. 
Teorii in care eu cred, daca vreti sa stiti. Cu cat ne e viata mai nebuna si mai zbuciumata, planificata dupa metodele stiintifice de 'efficient time management', cu atat avem mai multa nevoie de un moment de liniste si de atentie din partea celor dragi.

Va aduceti aminte cumva de filmul 'Fanny si Alexandru' de Ingmar Bergman, care incepe cu scene de Craciun, vazute prin ochii de copil nevinovat ai lui Alexandru? Poate nu-l stiti, pentru ca erati prea tinere sau nici macar nu existati in 1982, cand a fost facut. In paranteza fie spus, scena de sfarsit este subtila si cutremuratoare, pentru ca in locul fantomei bune (a tatalui), Alexandru vede fantoma rea a tatalui vitreg, ceea ce inseman ca raul a intrat definitv in viata copilului, iar inocenta lui s-a dus. Tipic Bergman, insa deraiez din nou.


Incep sa ma pregatesc de pe acum pentru masa de Craciun. 
Nu cu mancarea, ci cu decoratiile si cu cadourile pe care le fac pritenilor si colegilor. In fiecare an incerc sa gasesc podoabe mai deosebite.

Anul trecut am facut cizmulitele de Craciun (Chritsmas stockings) de mai sus (care nu sunt de fapt finisate). Le-am pus pe farfurii, cu tacamurile in ele si fiecare oaspete a avut voie sa o ia acasa, daca dorea. Am dat si cunostintelor cu copii cate una, pentru fiecare copil. Le-a placut copiilor.
Mi-a spus o colega, careia i-am dat 4 cizmulite pentru fiecare membru al familiei, ca in anul urmator le-a pus in fereastra, dupa obiceiul olandez (o panglica intinsa, de care se atarna tot felul de decoratii de Craciun).

Am sa va explic cum le fac. Un tutorial de Craciun, dat din timp, ca sa va puteti hotara daca vreti sa incercati si voi. Va dau timp sa va hotarati daca vreti si, mai ales, daca va incumetati sa incercati si voi 'free motion' (quiltuit de mana la masina de cusut). Nu e nevoie sa stiti deja cum se face, puteti invata. Daca va intereseaza, va voi explica si a,b,c-ul elementar al quiltuitului liber. Nu aveti nevoie decat de o masina care coase pas drept.
Daca nu iese, nu-i suparare, ca doar mai sunt si alte metode de impodobit cizmulitele.

De ce spun ca veti coase ecologic (sew green)? Pentru ca puteti folosi resturi de materiale de la cusut sau de la quiltuit.

* Pentru partea exterioara (fata) puteti folosi resturi de material sau - ca mine in poza de mai sus - cearsafuri vechi, albe, pe care voiam oricum sa le inlocuiesc.



[Experimenti cu resturi de materiale de la croitorie. Un proiect pe care nu l-am terminat, pentru ca nu-mi place combinatia. Am vrut numai sa vad daca 
tiparul este bun si pentru un astfel de model]. 

* Daca nu aveti vatelina (batting) puneti doua straturi de finet (cotton flannel) de la o pijama veche, pe care nu o mai folositi. Daca veti lucra cu alb, nu puteti folosi finet in culori prea tari, dar pentru varianta din poza a doua, merge orice culoare de finet.

Folositi toate resturile pe care le aveti, chiar daca materialele au structuri diferite! Important este sa se asorteze.

Tiparul


Tipar gasit la Husqvarna sau la Martha Stewart. Tiparul folosit de mine este de la Martha Stewart, pe care l-am modificat in acest fel:

Intai am facut un desen cu ceea ce voiam sa obtin, dupa care am cautat un tipar potrivit ca dimensiuni (Martha Stewart), pe care l-am scurtat, ca sa nu fie orea lung pentru tacamuri. Am mai desenat varful si calcaiul cizmei.
Tiparul de la Husqvaran este prea mare pentru ceea ce vreau eu sa fac:

Dupa ce am ales tiparul, l-am copiat tiparul de patru ori: (a) tiparul complet, (b) varful, (c) calcaiul si (d) manseta. 
In poza de mai sus vedeti numai tiparul (a).



1. Mi-am facut sabloane ca sa pot desena repede conturul pe material. Cel mai bine merge cu plastic transparent (paterno) sau cu plasticul care se foloseste la coperte. Ma refer la acele coperte transparente care se pun la magazinul de copiat, daca vrei sa legi un doocument folosind spirala de plastic.

O alta metoda buna este sa laminezi doua tipare si sa tai pe urma conturul tiparelor (a), (b), (c) si (d) - vezi mai sus.



2. Am marcat tiparele pe o bucata mare de bumbac alb:
* Intai am folosit tiparul complet, pe care l-am pus cat mai economic, lasand intre tipare o distanta de aproximativ 2-3 cm. Pentru ca am folosit resturile de bumbac pe care le-am avut, marginile sunt in anumite locuri mai mari.
* Apoi am marcat conturul calcaiului, al varfului si al mansetei, folosind tiparele (b), (c) si (d).

3. Am facut 'sandvisul' de quiltuit. Un strat de bumbac = dosul (backing), un strat de vatelina (batting) si fata de bumbac pe care erau desenate tiparele.
Dupa cum am mai zis, daca nu aveti vatelina, puneti finet, un strat sau - mai bine! - doua straturi, ca sa fie cizma mai tare.

4. Am cusut intai conturul cizmei si apoi al calcaiului, varfului si al mansetei. Toate cizmele in acelasi timp.

5. Apoi am inceput sa fac quiltuit liber (free motion quilting) la toate cizmele.
Abia dupa ce am terminat, le-am taiat, lasand o margine de aproximativ 1 - 1,5 sau 2 cm in jur. Marginea pentru tiv pe care o veti obtine depinde de cum puneti tiparele pe materialul pe care il aveti.

Daca nu va incumetati la quiltuit liber, matlasati: coaseti intai linii paralele intr-o directie si apoi linii paralele la aceeasi distanta, dar la 90 de grade de primele (unghi drept) sau la un alt unghi (romburi).
Si aici puteti varia cusand linii paralele echidistante sau doua linii la 1 cm, urmatoarea linie la 2 cm, iar o linie la 1 cm, inca o linie la 2 cm si asa mai departe. Experimentati!


[Tai cizmulita, numai dupa ce am terminat cizmulitele din jur]

6. Acum incep sa cos cu punctele decorative de la masina, folosind ata de brodat Madeira rayon verde, rosie si aurie. Este o buna ocazie sa incercati toate punctele decorative pe care le are masina voastra. 
ALTERNATIVA: Daca nu aveti puncte decorative la masina de cusut, lasati alb si coaseti margelute argintii sau colorate cu mana sau brodati ceva simplu, sau mai complicat!!!, daca doriti.

7. Coaseti bieu rosu la marginea de sus.



Asa obtineti 1/2 din cizma, care trebuie cusuta de una asemanatoare, ca sa obtineti o cizma in care sa puteti baga tacamurile.


[Idei pentru decorat cu puncte de la masina de cusut]

Ceea ce vedeti mai sus este prima incercare, pe cand intentionam sa pun bieu rosu si in jurul cizmei.

Am incercat, dar nu sunt multumita de rezultat din doua motive:
- Unul estetic: este prea mult rosu.

- Si unul practic: este prea complicat si muncesc prea mult. Daca rezultatul ar fi fost deosebit de frumos, ar fi meritat sa bagi mai mult timp si munca in ce fac. Dar asa...

De aceea acum am ajuns la concluzia ca este mai bine sa pun bieul rosu numai la marginea de sus si sa cos cizma ca la haine:
* fata peste fata (right side on right side),
* cos tivul
* dau zigzag sau folosesc masina de surfilat (serger)
* intorc pe fata si... gata!

Va arat acum a doua varianta, pe care nu am perfectionat-o, pentru ca mi se pare mai simplu sa fac FMQ (free motion quilting)
Se face folosing freezer paper sau varianta cu ambalajul de la hartia de printer A4. O folositi daca aveti materiale dragute sau daca aveti timp sa brodati cu mana (embellishment), Veti obtine rezultate deosebite. 

Va arat de aceea pe scurt in niste poze despre ce e vorba. 
Important! Daca vreti sa faceti un astfel de model va trebui sa cititi intai tutorialul despre folosirea freezer paper / ambalajul de la hartia pentru printer.

Succes. Dati frau liber inspiratiei. Eu va arat numai ce se poate face, voi perfectionati.

Copiati tiparul pe freezer paper (dubla) sau pe ambalajul de hartie de printuit



Si aici aveti nevoie de un tipar intreg si de tiparul calcaiului, varfului si al mansetei cizmei (a, b, c, d).




[Sabloanele a, b, c si d]

Folosind metoda descrisa la aplicatiile cu freezer paper, preparati aplicatiile pentru varf, calcai si manseta, avand grija sa lasati material pentru tiv de-a lungul cizmei. Adica acolo unde veti coase tivul. Marchez pe tipar cu linie punctata. Stiu ca acolo nu trebuie sa indoi si sa calc tiparul aplicatiei







Ca sa aranjati piesele de aplicat, folositi tiparul mare, desenat pe foita sau calc (tissue paper), ca sa puteti vedea unde plasati manseta, varful si calcaiul.




Apoi lipiti-le cu lipici solubil in apa (lipici pentru copii, care iese la spalat).


Acum desenati linia pe care veti coase, folosindu-va de tiparul pe freezer paper. Puteti folosi un stilou 'permanent marker' care deseneaza o linie fina. Neaparat PERMANENT, ca sa nu iasa la spalat si sa pateze!!!
Pentru vizibilitate in tutorial eu am folosit un marker cu varf mai gros.




Asa obtineti o jumatate a cizmei, pe care o puneti peste un strat de finet si peste un strat de bumbac uni sau colorat, care va fi captuseala.


In rest coaseti cum am scris la cizma alba.

duminică, 8 septembrie 2013

Tutorial pentru incepatoare - Modificarea tiparului (pattern alteration & truing)

Duminica dimneata in pauza de cafea. Afara este intunecat, vor fi 18 grade maximum si ploua intr-una. De acum inainte asta ne va fi soarta. 
Sfarsit de vara olandeza. Ce ne-am face noi in Olanda fara ploaia noastra nationala de toate zilele?!? Singurul avantaj al ploilor este ca toata verdeata este de un verde puternic de frunze care nu duc niciodata sau nu foarte mult timp lipsa de apa. 
Verdele pomilor, al florilor si al ierbii pe timpul verii m-a uimit si inca ma uimeste in Olanda. Eram invatata cu verdele cenusiu, prafuit, de anotimp de vara uscat, dar cu cerul albastru intens si fara nori. Vara cu fructe coapte si pepeni verzi la care si acum visez.

Multa apa si umezeala dau si multi nori. Nu deageaba norii sunt un element foarte important in pictura clasica olandeza. Sunt fascinanti. 
Dar deraiez de la subiectul pe care mi l-am propus....

Hai sa va arat cum se modifica tiparul si cum controlezi dupa aceea linia gatului si a rascroiturii manecii. Asta este ultima etapa a modificarii tiparului de corsaj, dar si ultima verificare obligatorie, pe care o faci dupa ce ai desenat singura tiparul de corsaj (pattern drafting).

Voi demonstra pe un tipar de rochita de fetita, dar tehnica este aceeasi si la modificarea unei bluze pentru femei sau a unei camasute pentru baieti, daca cumva ati dori sa faceti modificari asemanatoare.

Pornesc de la acest tipar de la Butterick, despre care am mai scris ...
si pe care vreau sa-l transform ca sa pot croi aceasta rochita sarafan de la Zara:

Primul lucru pe care trebuie facut este sa stabilesti diferentele dintre tipare / modele: 
* Spatele este aici dintr-o bucata, dar fata este din doua bucati. 
* Dublura (facing) trebuie adaugata in fata, atat la corsaj (bodice), cat si la fusta. 
Deci asta este in mare ce trebuie sa schimb.

Pe urma trebuie analizate elemente de design care trebuie copiate.
* Linia pe care se taie fata este la 1/2 din lungimea gatului in stanga rochitei (dreapta ei, asa cum o vedem in poza).
* Incretiturile (gathering) sunt putin altfel repartizate, iar fusta este mai putin ampla decat in tiparul de la Butterick.
* Corsajul pare mai putin lung la rochita de la Zara, decat la modelul de la Butterick.
* Rochita de la Zara este mai decoltata decat in tiparul de la Butterick, pe care il voi folosi.

Primul punct si al patrulea sunt esentiale pentru reproducerea cu succes modelului. Al doilea si al treilea pot fi ignorate, pentru ca diferentele vor fi minime.

1. Modificarea fetei (front bodice)

Am luat o foita de hartie (pattern tissue) care sa-mi permita sa dezenez ambele jumatati ale fetei si am copiat tiparul fetei asa cum il am (jumatate de fata, care trebuie pusa pe indoitura / fabric fold). Am indoit tiparul pe linia de mijlocul fetei (MF / CF) si am copiat pe spate desenul obtinut. 

Deoarece folosesc foita de croitorie pot vedea pe fata liniile desenate pe dos.
Daca insa folositi o foaie opaca de hartie, trasati prima jumatate, apoi intoarceti tiparul pe dos si il copiati din nou 'in oglinda'. Trebuie sa arate asa:


[Fig. 1]

Vedeti mai sus ca m-am cam chinuit sa aflu cat trebuie sa adancesc decolteul.  Pana la urma am hotarat sa decoltez la gat si pe umar si sa las linia la subrat asa cum era. Am scurtat umarul cu 1/4 inch spre gat si cu 3/8 inch spre umar. La gat pe MF/ CB am coborat cu 5/8 inches, adica pana la linia de cusatura (sewing line) de la Butterick. Am facut modificarile numai pe o jumatate din tipar.

Cred ca veti intelege mai bine, daca va arat cum am folosit aceleasi dimensiuni pentru alterarea tiparului de la spate.


[Fig 2]

Liniile hasurate din partea dreapta a tiparului de pe Fig. 1 sunt liniile originale ale tiparului (linia albastra este linia de taiat / cutting line, linia rosie este linia de cusut / sttiching line).

Dupa ce am fost multumita de rezultat, am copiat noile linii pe cealalta jumatate.

Apoi am marcat linia verticala pe se va indoi partea din dreapta, care la femei se inchide deasupra partii din stanga. Am gasit punctul de la jumatatea liniei gatului in stanga (linia NOUA a gatului!) si am tras o linie verticala, paralela cu linia din mijlocul fetei (MF / CF).


[Fig. 3]

Pornind de la acesta linie am desenat linia pentru plasamentul nasturilor - o linie verticala la 5/8" de la linia de indoire (fold line). 
Dublura (facing) va fi desenata separat pentru fiecare parte a corsajului.

Acum trebuie corectata noua linie de la gat si de la subrat, ca sa stiu ca va arata bine, fara colturi sau inegalitati. Pentru asta se foloseste florarul (French curve ruler). 
Exista florare speciale pentru croitorie, a caror linie este adaptata pentru curbele de care avem nevoie in croitorie (linia soldului, a gatului si a subratului / hip, neck and armhole lines). Am astfel de florare speciale, dar am folosit acum  special pentru voi un florar mai mare obisnuit, care se gaseste in papetariile in care se vand obiecte poate cumpara in orice papetarie cu marfa pentru scolari. 
Vedeti ca le puteti folosi la fel de bine ca un florar special.

Cum se folosete florarul (French curve ruler) in croitorie

Intai desenezi cu creionul linia aproximativa pe care o doresti. Apoi cauti pe florar acele curbe de care ai nevoie. Pentru asta va trebui sa muti florarul pe linia curba de cateva ori. Tragi linia numai cat iti permite florarul si apoi il muti iar. 

Va pun aici trei poze ca sa vedeti cum mut florarul, ca sa caut linia ideala pentru rascroitura bratului si cum trag linia (in ROSU) numai atat cat imi permite curbura florarului.






[Fig. 4-6. Folosirea florarului pentru corectarea liniilor curbe]

Acest tipar modificat se pastreaza pentru verificare
Ca sa obtin tiparele definive, pe care le voi folosi la croit, trebuie sa copiez separat atat partea din dreapta, cat si partea din stanga, dar pe foi mai mari decat tiparul respectiv. Am nevoie de spatiu suficient ca sa pot adauga dublura (facing). 

Dupa ce am corectat linia subratului pe o jumatate de tipar, copiez linia definitva si pe cealalta jumatate. Ar fi bine ca la inceput sa folositi o singura culoare pentru liniile definitve, cum ar fi negru, ca sa nu va incurcati. Eu am cam amestecat culorile, dar stiu unde sa ma uit si de ce linie am nevoie. 
Pe incepatoare le sfatuiesc insistent sa foloseasca consecvent aceeasi culoare pentru fiecare modificare si sa schimbe culorile.

Liniile cele mai importante de pe tipar sunt linia pe care se indoaie (fold) pentru partea din dreapta si linia pe care se fac nasturii / butonierele pentru ambele parti.


[Fig. 7. Partea din stanga a corsajului. Din nefericire am miscat hartiile]

2. Partea din dreapta a rochitei (bodice front right)

Am copiat partea dreapta a corsajului, lasand loc in dreapta ca sa pot desena la  1,5 inch = 4 cm de la linia de indoit (fold line) o linie paralela, care va fi linia de taiat (cutting line) de la dublura (facing).


[Fig. 8]

Am copiat pe acest nou tipar special pentru voi liniile originale ale tiparului (linia de taiat / cutting line), ca sa vedeti mai clar cu cat am decoltat gatul si subratul (spatiul hasurat) pentru noul tipar. De fapt nu mai am nevoie de aceste linii.

Indoi tiparul pe linia de indoit (fold line / margine) ca sa am dublura (facing) pe dos, asa cum va fi dupa ce se va finisa gatul. 


[Fig. 9]

Copiez pe dublura (facing) linia de taiat a gatului asa cum imi apare, vazuta de pe dos. La fel si linia de jos a corsajului. acolo unde se va coase corsajul de fusta.


[Fig. 10]

Foita este transparenta, deci noile linii de la dublura se vad si pe fata tiparului.


[Fig. 11]
Fata este acum gata.


3. Partea din stanga a rochitei (bodice front left)

Copiez partea din stanga pe o foita separata, marcand numai linia NASTURILOR / BUTONIERELOR. Acesta este punctul de unde incep sa calculez distanta de la linia nasturilor pana la indoitura (fold) si de acolo, in continuare, latimea dublurii (facing). Dimensiunile sunt aceleasi ca si la cealalta parte a fetei (5/8 inches si 1,5 inches).


[Fig. 12]

Apoi determin linia gatului pe dublura, in acelasi fel ca si la cealalta jumatate a fetei. 
Trebuie sa obtineti doua tipare care arata asa...


[Fig. 13]

... si care se vor suprapune ca mai jos, unde am indoit dublurile spre spate..


[Fig. 14]


4. Spatele (bodice back)

Am copiat tiparul de la spate, dar fara dublura care era la Butterick si fara sa desenez plasamentul nasturilor. Linia de la mijlocul spatelui (MS / CB) va fi linia pe care tiparul se va pune pe indoitura materialului (on fold).

Primul lucru care trebuie facut la spate este sa modifici decolteul de la gat.
Am masurat 5/8 cm de la linia de taiat din tipar si am tras o linie perpendiculara pe linia de MS/ CB pe o lungime de 1 inch = 2,5 cm. 
Am mai explicat mai detaliat ce trebuie facut asa aici, dar mai repet: ca sa nu va iasa decolteul gatului in V la mijlocul spatelui, cu toate ca intentionati sa-l faceti rotund. 


[Fig. 15. NB. Linia pe care o desenez cu florarul este linia de taiat / cutting line]

Restul tiparului se modifica la fel ca si fata. Vorbesc de rascroitura umarului.


[Fig. 16. NB. Marcati semnul care indica ca MS/CB se pune pe materialul 
dublu / on fold, adica linia paralela cu MS/CB si cu doua sageti la capat]

Dar nu am terminat. Am ajuns la ultima etapa, dupa mine cea mai interesanta.

5. Verificarea liniei gatului si a subratului (truing the neck / armhole line)

Se suprapun tiparele pe linia umarului, in pozitia pe care vor sta cand se va coase si calca umarul.
Trebuie controlat daca linia gatului si a subratului continua curbura gatului si a subratului, fara sa formeze un V la umar.


Daca va uitati bine in poza de mai jos, veti vedea ca linia rosie de cusut (sewing line) este buna la gat, dar nu si in punctul pe umar unde rascroitura subratului la fata se uneste cu cea de la spate. Acolo am clar un V, care va rezulta intr-o linie urata pe umar. 
NB. Trebuie sa va uitati numai la punctele respective de pe linia de cusatura, fara sa tineti seama de linia de la tiv, pentru ca numai intersectiile liniilor de cusatura conteaza.

[Fig. 17.]

Mai jos se vede si mai bine cat am de indreptat linia de la umar din dreapta.


[Fig. 18]

Corectez curba de la linia subratului cu florarul (French curve ruler).


[Fig. 19]

Apoi mai dau de cateva ori cu creionul sau cu un permanent marker, ca sa se imprime linia modificata si pe tiparul de dedesubt...


[Fig. 20]


... care arata asa:


[Fig 21.] 

Corectiile sunt deseate cu linia neagra = noua linie de cusut (sewing line). 
Liniile de taiat (cutting lines) trebuiesc si ele redesenate in functie de noua linie de cusut. Adica numai pe portiunea unde au fost facute modificari.

Copiati noile puncte ale umarului pe restul tiparelor. Spatele si fata modificate pe a doua jumatate a spatelui si a fetei. 


Urmeaza partea a II-a: fusta si 'placket' (nu stiu cum se numeste in romaneste) de la fusta, pentru ca fusta nu este incheiata in nasturi pana in jos.

Observatie
Cred ca ar fi fost mai bine sa modific intai spatele, apoi prima jumatate a fetei, pe tiparul de baza pe care urma sa-l tai in cele doua parti ale fetei si sa fac corectarea liniilor gatului si umarului pe o jumatate din tiparul de fata, suprapus peste jumatea tiparului fetei.
As fi avut mai putin de munca la copiat si recopiat liniile de la umar. Asa inveti sa devii mai eficient, evaluand toate etapele. 

Teodora, trebuie cumva sa te reanimez?!? -:)!