Fit yourself (I) The shoulder slope / Probeaza-te singura (I) Unghiul umarului

[This is the first posting about fitting / fitting yourself. I discovered a method to measure my own shoulder slope and to correct the pattern all by myself. I read about it in Threads, in an article by Judith Neukamp, who used a handy tool for carpenters. Unfortunately I did not find this tool in the Netherlands. Or should I say fortunately, because finally I discovered a better and easier method to get the same measurement. The inspiration was a reaction in Threads, where a clever lady wrote that we could use an iPhone. She did not mentioned how to do it and I had to figure it out myself.

Until now I used to fit my (square) shoulders by draping the (test) garment. I had to measure how much I need over the shoulder top and divide this measurement by two. This is how I learned in a My Label webinar about fitting. The problem was that it was hard to do all this without a sewing buddy or another person, who was not always available.
With my new method of fitting I can do the fitting all by myself, even before I cut the fabric or tissue fit. A big improvement, I should say!

In Fig. 1 -3 I show why we need to know the individual shoulder slope and the particular problems for each type of shoulder slope.
In Fig. 4 you can see my own shoulder slope and the shoulder slope used by Ottobre for the t-shirt pattern. They are different, which means ... a fitting problem! 
How to use these measurements.
1. Measure your own shoulder slope (mine is 18 degrees)
2. Measure the standard shoulder slope in the pattern: (a) draw a horizontal line, perpendicular to the CB-line, starting at the shoulder-neck point; (b) from the neck point on this line measure - using a protractor - the angle of the shoulder line in the pattern (here: 24 degrees).
3. Draw your own shoulder line: from the horizontal line measure from the neck point your own angle (mine 18 degrees) and draw a line through that point.
4. Draw a vertical line (perpendicular to the horizontal line and parallel to the CB /CF line) from the shoulder point in the pattern and mark the point where this line intersects your own shoulder line.
5. Measure the distance between the two points. This is the exact distance you need to rise (or lower, for sloping shoulders) the shoulder point on the pattern to obtain your own shoulder slope. For me it is 3/8 inches.
I know now that I have to rise the shoulder point for all Ottobre patterns with 3/8"!

I measure the shoulder slope using the Compass (app on iPhone), the second function, not the geographical direction. You have to calibrate the iPhone before you use it.
I prefer a purchased app iHandyLevel, which is easier to use and has the possibility to hold /release the measurement, which is a nice function.

Added on June 28th for Jeannine, who wanted to see how I used the iPhone

Last but not least, the first time when I measured I did not put the IPhone with one end on the neck point, but lower. See above the blue line. This changed the angle and my helper reported a shoulder slope of 13 degrees, which makes a very, very square shoulder. Please, do not repeat my mistake. Lay the phone with one end on the neck point and the other on the top of the shoulder, as I show with the pink line. This is very important!!!]

Incep o serie despre probat, care va fi lunga si cu multe capitole. Voi mentiona insa sub fiecare postare capitolele care au precedat si care sunt relevante.

 Fig. 1

Vad pe multe bloguri haine care nu stau bine, fiindca nu se tine seama de regulile elementare de probat hainele. Ceea ce este pacat. 
Am citit undeva parerea autoarei cartii The Complet Photo Guide to Perfect Fitting, Sarah Veblen, ca multe dintre noi nici macar nu stiu ce inseamna sa ai o haina care sta pe tine asa cum trebuie si de aceea nu sunt in stare sa recunoasca defectele croiului (poor fit). Intr-adevar, trebuie sa stii cum trebuie sa stea o haina croita bine si sa iti formezi ochiul ca sa poti intelege din ce cauza apar defectele.

Probatul se poate face pe persoana respectiva, netezind cutele (folds) sau dand drumul la material, acolo unde haina este prea stramta si trage (pulls). In general, pentru acest fel de probat ai nevoie de ajutor (sewing buddy) sau trebuie sa imbraci si sa dezbraci haina de un numar foarte mare de ori, ca sa o modifici in ritmul melcului.

Sunt insa cateva modificari care se pot face pe tipar, inainte de a taia materialul si care iti usureaza mult munca. In primul rand pentru ca nu ai nevoie de ajutorul unei alte persoane. Ma refer la modificarea gatului, a umerilor si a bustului pe tipar.

Incep cu umarul, desi ar fi trebuit sa incep cu gatul. Materialul despre gat nu este inca gata, fiindca trebuie intai sa verific ceva din metoda Danckaerts.

Ceea ce scriu mai jos este in primul rand pentruy Geo, care scrie pe blogul 'Made in my living room' / ' Facut in sufragerie'. Cred ca metoda de mai jos. ii va fi de folos si va coase haine si mai frumoase.

1. De ce e important sa adaptezi tiparul pentru unghiul umarului

Tiparele de gata se fac cu ajutorul unui tipar de baza (sloper), la care se folosesc masuri standard ale unui asa zis corp 'normal'. Una din ceste proportii este unghiul umarului de la o persoana care nu are umerii nici prea ridicati, nici prea cazuti. 

In Fig. 1 puteti vedea in stanga umeri cazuti (sloped shoulders) - linia verde, umeri 'normali' - linia neagra si umeri ridicati (square shoulders) - linia roz. 
In dreapta am desenat o persoana cu 'umeri normali', pentru care se face tiparul comercial. Aceasta persoana nu va avea probleme la probatul hainei facute dupa tipar.

Am desenat mereu acelasi corp, la care am modificat numai unghiul umarului. Am desenat 'tiparul' urmand conturul persoanei cu umerii standard si l-am pus apoi peste un spate cu umerii ridicati sau cazuti, ca sa va arat efectul unui tipar nealterat.

(a) Umerii cazuti (sloped shoulders)

 Fig. 2

Am copiat ' tiparul'  care i se potriveste persoanei cu corp 'standard'  si l-am pus peste corpul persoanei cu umerii cazuti. 

Haina se va sprijini de cel mai inalt punct, care este aici gatul (punctul este marcat cu cele doua sageti mici). Pentru ca capul umarului (shoulder point) este mai jos decat ar trebui sa fie dupa tipar, veti avea exces de material pe umar, asa cum vedeti in Fig. 2. Acest surpus de material va forma cute ca la acordeon (folds). Materialul nu va trage (pulls), poate numai sub brat. Despre asta vorbim insa data viitoare, atunci cand va arat cum se corecteaza tiparul.

Umerii ridicati (square shoulders)  

Fig. 3

Si aici haina se sprijina de cea mai inalta parte a umarului, care este capul umarului. 
Daca desfaci cusatura de pe umar si lasi haina sa se sprijine de gat, vei vedea ca nu ai suficient material ca sa acoperi si capul umarului (figura din stanga)
Daca ai pune haina cu umarul cusut dupa tipar (figura din dreapta) vei avea exces de material la gat, iar la umar materialul va trage (pulls).

Asta inseamna ca trebuie sa ridici capul umarului pentru umerii ridicati si sa il cobori pentru umerii cazuti. 

Cum faci, fara sa descosi umarul, sa corectezi pe material linia umarului si apoi sa modifici tiparul la umar si sub brat?
Foarte, foarte simplu si eficient: masurand unghiul umarului tau si comparandu-l cu unghiul umarului de pe tipar. 

Inspiratia pentru aceasta metoda am gasit-o in revista Threads, unde se recomanda un aparat folosit in tamplarie, pe care insa nu il pot gasi in Olanda. 
Am cautat in toate magazinele mari de bricolaj, am cautat pe internet - fara succes! Se poate comnda numai in America, dar nu am gasit un vanzator care sa-l trimita in Olanda.

Metoda folosita in Threads este mult prea complicata. Se poate mult mai simplu, dupa mine. Am sa va arat mai jos cum fac eu, pornind tot de la o sugestie din Threads, unde am citit reactie unei doamne care recomanda folosirea unui app de pe telefonul mobil. Insa nu explica cum il foloseste, asa ca iar am avut bataie de cap pana am inteles cum masura si cum pot folosi eu unghiul umarului.

 2. De ce ai nevoie de unghiul umarului si cum folosesti aceasta informatie

Fig. 4

In Fig. 3 vedeti ca eu am umerii ridicati. Unghiul umarului meu (masurat pe linia perpendiculara pe mijlocul spatelui) este de 18 grade, in timp ce tiparul de t-shirt de la revista Ottobre are un unghi al umarului de 24 grade.

1. Am desenat prin punctul de la gat o linie orizontala, perpendiculara pe mijlocul spatelui. 

2. Am folosit un raportor (protractor), ca sa masor unghiul dintre linia orizontala si linia umarului. Asa am gasit unghiul de 24 de grade la tipar. 

3. Stiam ca eu am un unghi al umarului de 18 grade (vezi mai jos cum masor). Am desenat - tot cu ajutorul raportorului / protractor - linia umarului meu (colorata cu galben).

4. Din punctul umarului DE PE TIPAR am desenat o linie verticala, perpendiculara pe linia orizontala si paralela cu linia de la mijlocul spatelui (MS / CB), care trece prin punctul de la gat (linia care imi marcheaza gradul ZERO pe raportor / protractor).

5. Distanta dintre capul umarului de pe tipar si intersectia liniei verticale cu linia umarului meu, este exact distanta cu care trebuie sa ridic umarul tiparului, ca sa obtin o linie a umarului pentru mine (custom fit).

6. Distanta in cazul meu este de 3/8" (1 cm).

NB. Pentru umerii cazuti veti obtine o linie de umar sub linia umarului de pe tipar. 
Metoda de masurare a distantei cu care trebuie coborat umarul pe tipar este insa aceeasi.

3. Cum masor eu unghiul umarului

Cu ajutorul telefonului mobil, pe care il pun plat pe umar. Atentie! Telefonul trebuie plasat incepand cu punctul de intersectie dintre linia umarului si linia gatului si capul umarului. Numai asa veti obtine unghiul corect al umarului.
Am adaugat azi, 28 iunie, pentru Jeannine o poza cu telefonul pe umar. Cred ca acum intelegeti despre ce e vorba.

Daca puneti telefonul mai jos decat punctul gatului, unghiul va fi mai mic.
Cum am descoperit acest lucru? La inceput am folosit un unghi al umarului masurat de o colega, care nu a pus telefonul corect, incepand de la gat. Vezi linia albastra din poza. Mi-a iesit un unghi de 13 grade, ceea ce ar fi insemnat umeri foarte ridicati. Sau cel putin nu atat de ridicati ca ai mei.
Abia dupa ce am masurat corect - linia roz din poza -am obtinut alt unghi al umarului si o distanta de ridicat umarul, care corespundea cu alteratiile pe care le faceam eu de obicei pe tipar.

Ma gandesc iar la felul in care corectam umarul imainte si cat de complicat era:  trebuia sa desfac tivul umarului, sa rog pe cineva sa imi masoare distanta dintre punctele de pe umar (Fig. 3) si apoi sa impart aceasta distanta in jumatate, ca sa ajung la aceeasi concluzie ca acum si anume ca trebuie sa ridic capul umarului cu 1 cm (3/8"). 

4. Eu folosesc doua programme (app) pe telefonul mobil:

a. Compasul de pe iPhone (sau ce gasiti in alte tipuri de telefoane mobile), care se foloseste nu numai pentru determinarea gradelor in functie de Nord si Sud. Folositi a doua functie din compas.

Fig. 5

Trebuie insa intai calibrat..

Fig. 6

... ca sa poata masura gradele in functie de linia orizontala absoluta.

Fig. 7

b. Un app (cumparat, cred) iHandy Level, folosit la bricolaj (tamplarie), pe care l-am bagat in mapa cu aplicatii de masurat si calculat de pe iPhone.

 Fig. 8

Fig. 9

 Fig. 10

Prefer acest program, pentru ca imi permite sa fixez numarul de grade obtinute (Hold / Release).

NB. Numarul de grade care se vad nu sunt ale umarului meu. Nu e nimeni acum care sa-mi faca o poza cu telefonul pe umar. Poate alta data.

In postarea urmatoare am sa va arat cum se modifica tiparul pentru umarul ridicat / lasat. Este insa o metoda pe care o puteti gasi si pe internet. O pun pe blog ca sa fie informatie despre modificarea umarului pe tipar completa si am sa va explic de ce trebuie facut asa si nu altfel!

Continuarea / Next part in

Fit Yourself (II) The shoulder slope / Probeaza-te singer (II) Unghiul umarului

Knitting techniques; slits, smooth decrease and edges (Tehnici de tricotat: slituri, scazut fara scari si diferite margini)

[Something about my knitting techniques. 
First, how to make an overlapping slit, not only for buttons & buttonholes.
To position the slit on a sleeve (Fig. 1): divide the number of stitches for the cast on in 2 parts: 40% for the back of the sleeve and 60 % for the front. In my example from a total of 58 stitches: 24 stitches for the back and 34 for the front. Add X stitches to the bigger part / the overlapping part. In my case X = 5 stitches, thus 34 + 5 = 39 stitch for the front.
Start tho knit the two pieces separately. Because you have to overlap 5 stitches, you need to start the second part with the pattern for the Xth stitch on the first part. I am knitting in seed stitch, which means that the 5th stitch on the first part (knit or purl) will determine the pattern for my first stitch on the second part. If you don't do this, the pattern on the two pieces will not match. If you knit in stockinette, skip this.
A knitted jacket with a 'Chanel- sleeve' will have a right and a left sleeve to get the slit in the right place (Fig. 2-5). Do not forget this when you cast on.
To join the two pieces knit the last 5 stitches on the upper part of the sleeve together with the first 5 stitches of the other part. In pattern, of course, if you use a special stitch in the garment (Fig. 6-11). After that, you knit as one piece (Fig. 12-14).

In Fig. 15-16 I show that for waist shaping in a pattern of 2 stitches / seed stitch, I cannot decrease 1 stitch inside the knit, but 2, which makes the decrease big. I hope I can press it out when I block the knit. I had to compromise and let the pattern decide wether I need to decrease 1 stitch and disrupt the pattern or 2 stitches.

Decreasing for the sleeve cap or the armhole: I decrease the amount of stitches bigger than 2 in both rows, RS and WS. In the first RS row I decrease the number of stitches given in the pattern (1x6). In the 2nd row WS I decrease 1x6 at the beginning and 1x1 at the end.
Third row RS: I decrease the given amount (1x3) minus 1 (which I already decreased in the previous row) and end with 2 stitches together (1 X1) from the next decrease.
I decrease this way as long as I have more than 1 stitch to decrease. If I have only 1x1 to decrease I do this in the same WS row. This way you wilt get very smooth decreases (Fig. 17).

Edge stitches in knits: the edges I sew together are knitted wit a knit stitch on the RS and a purl on the WS, no matter which pattern I use.
However, I find that for some patterns, as garter stitch or seed stitch, the visible edges are more balanced if I knit the last stitch in the row and slip the first stitch in the next row (the same stitch) with the yarn in the back. I really like the bumps, which are part of the pattern.
I know that experts (Vicky Square) do not do that, but I do not like the result as you can see in Fig. 19, a picture of some mistakes made when I knitted watching Netflix.
Fig. 19 shows the interior edges, knitted with knit stitches on RS and purl stitches on WS].

Am facut cateva poze in timp ce lucram la jacheta Tweed Blazer de pe Ravelry, despre care am scris data trecuta.
Daca va amintiti pozele, ati vazut ca aceasta jacheta are multe slituri (slits): unul in spate, doua in fata si doua la maneca.
Am sa va arat intai cum se face un slit frumos, asa cum am invatat de pe instructiunile de la acest model.

1. SLITURI IN TRICOTAJ

Nimeni nu va impiedica sa faceti slitul lucrand doua jumatati separat si unindu-le dupa ce ati tricotat lungimea slitului. Dar acesta este un slit ale caror parti se suprapun, asa cum este intentionat modelul si este mai frumos. Iar daca vrei sa faci un slit cu butoniere, cum am facut eu, nu ai alta metoda.

Fig. 1

Butonierele sunt marcate cu verde, pentru ca nu se vad bine. Sunt foarte, foarte mici. Intentionez sa pun nasturi mici, ca perlele, nu sa tricotez nasturii ca in model.

Pozitia slitului la maneca necesita un calcul simplu. 
IMPORTANT. Formula nu este data in instructiuni. Ti se spune numai: pui atatea ochiuri, lucrezi atatea randuri, etc... Am dedus-o comparand diagrama (schematic) cu informatii din cartile de croitorie. 
Nu incalc nici un copyright daca v-o dau aici.

Fig. 2

Se imparte partea de jos a mancii in 2 parti - 40% in fata si 60% in spate. 

Asta inseamna ca trebuie sa tricotati o maneca dreapta si o maneca stanga, in oglinda. In general in tricotaj manecile sunt simetrice si nu se face diferenta intre maneca dreapta sau stanga. Dar daca faci o maneca cu slit, se schimba treaba.

Pozitia slitului la spate este la mijlocul spatelui. 
La fata masurati unde vreti sa il puneti. Eu cred ca am sa-l pun la mijlocul fetei sau ceva mai spre linia de cusatura laterala.

Cum se lucreaza slitul

NB. Va demonstrez pe slitul de la spate, fiindca manecile sunt deja gata. La spate am impartit toate ochiurile de la baza (130 de ochiuri??? nu am aici hartiile) in doua parti egale si am adaugat 5 ochiuri la una din jumatati.

Dupa ce ati stabilit unde vreti slitul, calculati cele doua parti. 
De exemplu la maneca mea am avut de impartit 58 de ochiuri. 
60% din 58 ochiuri = 34,8 ochiuri = rotunjit 34 ochiuri
40% din 58 ochiuri = 23,2 ochiuri = rotunjit 24 ochiuri

Nu am rotunjit la 35 si 23 de ochiuri, pentru ca nu voiam slitul prea spre spate, desi un singur ochi nu conteaza. Puteti rotunji cum doriti, de fapt. Importanta e numai proportia 40% - 60%.

Fig. 3

Pentru ca slitul se suprapune, trebuiesc adaugate un nr X de ochiuri la partea de deasupra. Numarul de ochiuri este egal cu latimea slitului. 
Eu am folosit 5 ochiuri (X = 5 stitches)

Deci am pus (cast on): 
- Fata manecii (partea cea mai mare, care se suprapune si apare deasupra) = 34 + 5 = 39 ochiuri (39 stitches)
- Spatele manecii (partea de dedesubt) = 24 ochiuri (24 stitches)

Fig. 4

Slitul la maneca este exact la 40% - 60% ochiuri, dar este acoperit de 5 ochiuri, care imi permit sa fac butoniere sau sa pun nasturi.

Eu lucrez cele doua parti ale slitului in acelasi timp, cu doua pelote separate, dar pe aceleasi andrele. Prefer aceasta metoda, desi e mai incomod de lucrat, pentru ca trebuie sa ai grija mereu ca firele sa nu se incurce, cand intorci andrelele ca sa lucrezi urmatorul rand. Cu aceasta metoda obtineti slituri de exact aceeasi lungime.

DACA LUCRATI IN MODEL (la mine: punct bob de orez / seed stitch) trebuie ca ochiurile care se suprapun sa fie in acelasi loc in model.
Pentru asta, tricotati in mod nomal partea pe care o puneti deasupra si notati ultimele X ochiuri.
(La spate nu contraza care parte este deasupra, daca nu te tii de regula ca la femei partea dreapta vine peste partea stanga si directia continua si pe spate).

La mine ultimele 5 ochiuri au fost (vazute din fata): 
Sfarsitul randului / end row with stitch 1.
1. Fata / Knit - 2. Dos / Purl - 3. Fata / Knit - 4. Dos / Purl - 5. Fata / Knit ....(....) ......

Asta inseamna ca atunci cand incep modelul la cealalta parte a slitului, va trebui sa incep cu modelul de la ochiul nr. 5, care se va suprapune peste ochiul nr. 1 de la partea de deasupra.
                                         1 - 2 - 3 - 4 - 5 .........(5 + 34 stitches, 39 total)
(24 stitches total)...............5 - 4 - 3 - 2 - 1

Dupa ce ai unit cele doua parti, ramai cu exact 58 de ochiuri. Adica atat cat trebuia sa ai pentru perimetrul manecii jos, daca nu ai fi facut slit.

Acest model are numai doua ochiuri, care trebuiesc repetate mereu. Deci diferenta nu este atat de mare, ca in cazul in care ati avea un model format dintr-un numar mai mare de ochiuri.

Retineti insa regula:
Modelul ultimului ochi de la slitz de pe partea superioara este modelul primului ochi de la partea inferioara.

Dupa ce am tricotat cele doua parti separat, le voi uni in felul urmator, ca sa suprapun cele doua parti ale slitului..

Fig. 5

NB. Poza aceasta nu este corecta, pentru ca arat spatele. La maneca partea cea mai mare trebuie sa fie deasupra.

* Lucrez pe fata prima parte pana ajung la ultimele 5 ochiuri care se suprapun. 

Fig. 6

* Le trec pe alta andrea, ca sa fie in aceeasi directie cu partea care trebuie adaugata (Fig. 7). 

ATENTIE! Aveti grija sa nu schimbat directia ochiului pe andrea cand le treceti pe a doua andrea. Pentru asta nu le luati ca si cum le-ati lucra, ci le glisati de pe o andrea pe alta. Trebuie de fapt sa le glisati de doua ori, ca sa fie pe andrea in poztia in care le poti tricota.

Daca schimbati pozitia lor pe andrea, ochiurile vor iesi sucite si vor arata urat, pentru ca sunt pe fata si se vor vedea.

Fig. 7

* Cele 5 ochiuri se lucreaza impreuna, asa cum se vede mai jos. 

Fig. 8

Aici am lucrat deja doua ochiuri impreuna = din doua ochiuri am 1 singur ochi, marcat cu cercul verde mic de pe andreaua din dreapta. Stiu, cercul nu este cerc, desi am incercat sa obtin un cerc.
Mai am acum inca 4 ochiuri de unit (cercul din stanga).

Pentru ca lucrez in punctul 'bob de orez' (seed stitch), trebuie sa lucrez si aceste 5 ochiuri (duble) in model: voi uni doua ochiuri pe fata (knit stitch) si urmatoarele doua ochiuri pe dos (purl stitch) asa cum imni cere modelul.

Knit stitch / ochi pe fata.

Am observat ca lucrand pe fata (right side) imi este usor sa iau ochiurile de pe cele doua andrele din stanga.

Fig. 9

Purl stitch (ochi pe dos)

In schimb lucrand pe dos, lucrez mai usor daca mut ambele ochiuri pe andreaua din spate sau din fata, ca sa le lucrez impreuna:

Fig. 10

Mai am numai doua ochiuri de unit...

Fig. 11

... iar dupa aceea voi lucra in continuare in punct ' bob de orez. 
Dupa cum vedeti, modelul nu este intrerupt, ceea ce ar fi fost o catastrofa, fiindca ai fi obtinut punct de elastic (1 x1), foarte vizibil.

Fig. 12

Acest mod de imbinare a celor doua parti da o finisare frumoasa si ingrijita.

Fig. 13

Un ultim detaliu - slitul meau are 9,5 cm.

Fig. 14

DESPRE SCAZUTUL INTERIOR IN PUNCTUL BOB DE OREZ (DECREASE IN SEED STITCH / WAIST SHAPING)

Pentru formarea taliei (waist shaping) trebuia sa scad in anumite locuri cate un singur ochi. Daca as fi facut asa, as fi stricat modelul, pentru ca in loc de ochiuri pe fata si dos alternate as fi obtinut doua ochiuri pe fata sau pe dos unul langa altul. De aceea am fost obligata sa scad cate 2 ochiuri in acelasi timp, ceea ce mi-a spatiat scazaturile mai mult decat era necesar.

A trebuit sa fac un compromis si sa aleg intre 'integritatea modelului' si scazaturile uniforme si mai putin ' dramatice' (pentru termenii de tricotat si de cusut traduc din engleza, pentru ca as am invatat).

Fig. 15

Fig. 16

Sper ca atunci cand voi spala si presa tricotajul sa se vada mai putin 

SCAZATURA LA MANECA

Desi despre acest lucru am mai scris, cred ca nu e rau sa va amintesc cum se scade fara sa ai 'scari' sau 'zimti', care nu numai ca fac scazatura urata, dar iti complica in mod inutil munca de asamblare a tricotajului. Asta pentru ca acele 'scari' te deruteaza cand cosi si vrei sa le eviti.

Fig. 17

Trucul este sa scazi numarul de ochiuri in primul rand, iar in randul urmator, in general in randul de pe dos, sa mai scazi la capatul randului un ochi din cele pe care trebuie sa le scazi in randul urmator (pe fata). 
Pentru acest cardigan trebuie sa scad: 1 x 6 ochiuri, 1 x 3 ochiuri si de cateva ori 1x 1 ochi.

Se scade asa:
1x6
1 rand fata/ F (1st row Right Side RS) - 1 x 6 ochiuri la inceputul randului
2 rand dos / D (2nd  row Wrong Side WS) 1 x 6 ochiuri la inceputul randului PLUS 1 x 1 la sfarsitul randului.

1x3
3 rand F (3rd row RS) 1x2 ochiuri (pentru ca am scazut deja 1 ochi) la inceputul randului PLUS 1x1 la sfarsitul randului
4r D (4th row WS) 1x2 ochiuri (pentru ca am scazut deja 1 ochi), iar la sfarsit nu mai scad nimic, pentru ca in randul urmator am numai un ochi de scazut la fiecare rand si nu mai am din ce sa scad 1 ochi.

1x1
5 rand (5th row RS) 1x1 la inceputul randului PLUS 1x1 la sfarsitul randului
6 rand (6th row WS) se lucreaza in model, fara sa scazi.

PENTRU ANA: la masina de tricotat scadeam in acelasi fel.

MARGINILE IN TRICOTAJ (EDGE STITCHES)

Mi-am adus acum aminte de ce fel de ochiuri folosesc la tricotat cand ajung la margine. Pentru ca am facut o pauza de cel putin 10 ani la tricotat, uitasem. Daca am scris pe undeva altfel, am schimbat metoda. 

1. Pentru marginea care se coase lucrez mereu primul si ultimul ochi pe fata (knit stitch) pe partea care va fi fata tricotajului si primul si ultimul ochi pe dos (purl stitch) pe dosul tricotajului. Indiferent de model!

Inainte lucram mereu ultimul ochi pe fata (knit stitch) pe dosul tricotajului si il luam nelucrat pe fata, cu firul in spate.

Am renuntat la acesta metoda - care imi dadea o margine stabila, dar nu foarte neteda. Asta pentru ca obtineam un ochi pe dos la margine (purl stitch on the edge / bump).
De fapt e mai bine sa lucrezi fiecare ochi de pe margine pe fiecare rand, pentru ca vei coase mai usor. Despre asta, insa, alta data.

2. In schimb metoda cu ultimul ochi lucrat pe fata si primul ochi luat nelucrat (knit the last stitch, slip the first stich) imi da o margine exterioara frumoasa pentru tricotajele in punct lenes (garter stitch) sau in punct ' bob de orez'  (seed stitch). 

Am vazut ca in cartile despre tricotat se foloseste aceeasi margine - vezi la punctul 1 - si pentru punctele de care vorbesc mai sus. Mie imi place insa mai mult marginea despre care am scris la punctul 2, pentru ca nu distoneaza cu modelul asa cum distoneaza marginea nr. 1.

Va arat in poza de mai jos cele doua posibilitati, pentru ca acolo unde am incercuit cu verde am lucrat din greseala ca pentru marginea 1, marginea pentru cusut. Ma uitam la computer la Netflix si nu am fost foarte atenta.

Fig. 18

Daca va place mai mult marginea 1, care se vede numai ca un ochi pe fata, folositi-o. Va arata asa cum se vede in Fig. 20, in care va arat marginea pe care voi coase.
Eu raman la marginea 2 pentru punct lenes (garter stitch) si bob de orez (seed stitch). 

Ultima poza este cu marginea 1, pentru cusut.  Dupa cum vedeti nu are acele bobite (bumps) ca in marginea 2 de mai sus (acolo unde am lucrat corect) si va sta mai bine in interiorul tricotajului. Acolo unde am incercuit cu verde am facut o greseala si am folosit la 2 -4 randuri marginea 2. Vedeti si aici diferenta.

  Fig. 29

Nu e asa ca acest bumbac se lucreaza foarte frumos? Trebuie sa ma credeti pe cuvant ca este si foarte placut de lucrat, fiindca nu este tot atat de rigid ca Fil d'ecosse.

O postare lunga cu multe poze. Ati supravietuit????

A new knitting project (un project nou de tricotat)

[I started to knit a beautiful jacket I saw on Ravelry. Because I love the patterns sold by an Austrian designer, Von HintermStein, I bought several of them. See the link below. 
I am a huge fan of German (in this case Austrian) and Italian knitting school, because their knits are beautifully finished and do not look cheap or very home made. 
I read the instructions carefully, but I decided not to follow them. I adapted the instructions to my own basic pattern for cardigans, in order to get the same fit and model. I shall write how I did it next time.
I already started the project, using a very nice knitting cotton (Katia cotton jeans), which is unfortunately discontinued. The sleeves are ready. Now I am knitting the back].

Am gasit pe Ravelry modele care imi plac foarte mult, facute de un designer din Austria, Von HintermStein (http://www.ravelry.com/designers/von-hinterm-stein). De fapt este o doamna, pe care o cheama Jutta.

Intodeauna mi-au placut tricotajele facute dupa metoda germana sau dupa metoda italiana. Recunosc insa ca nu stiu nimic despre scoala de tricotat spaniola si portugheza. Stiu insa ca explicatiile si finisarile din modelele de tricotat italiene nu au egal. 

Uitati-va putin la modelele facute de Von HintermStein, daca aveti cont pe Ravelry (ceea ce nu inseamna ca trebuie sa cumperi, ci numai ca poti sa vizionezi mai multe modele si sa descarci modelele oferite gratis).

Eu am cumparat deja cateva modele de Von HintermStein, intre care aceasta jacheta inspirata de costumele nationale din Alpi (Trachtenjacke / Trachtenweste). 
Pozele de mai jos le puteti vedea si pe Ravelry, daca doriti sa comandati instructiunile acestui model.

Am citit cu grija instructiunile si dupa aceea am hotarat ca nu le voi urma, ci voi folosi dimensiunile tiparului meu de baza pentru tricotaje si calcula numarul de ochiuri de care am nevoie. 
Nu imi pare insa rau ca am cumparat modelul (7,5 euro), de care poate nici nu as fi avut nevoie. Ii platesc designerului pentru faptul ca pot folosi si adapta modelul si asta mi se pare corect.

Jacheta pe care o voi face va fi din bumbac, pentru ca vreau o jacheta de vara. 

Am gasit un bumbac superb, care este foarte placut la lucrat. 
Multicolor, dar cu culori si gradatiile intre culori foarte subtile, asa ca nu voi obtine dungi evidente. Foarte 'tweedy'. Il lucrez cu andrele 3 (nu 3,5) pentru ca doresc sa nu se intinda prea mult. Vreau o jacheta care sa isi pastreze forma.

Din nefericire aceast bumbac va fi scos din productie si nu se mai gaseste peste tot. De aceea am mai luat doua culori, pentru alte jachete de vara, la care voi folosi probabil tot modele de la HintermStein.

Culoarea cu care lucrez acum este cea cu nuante de portocaliu / orange. 
Mai am inca destule pelote pentru o jacheta de culoarea verde kaki din mijloc (jos) si de culoarea albastru din dreapta jos. Celelalte culori erau vandute la Pipoos din Groningen de unde am cumparat bumbacul.

Deocamdata nu m-am uitat pe internet. Mi-ar fi placut si o jacheta roz pe o rochie de in gri....

Data viitoare va voi scrie despre cum am adaptat modelul, ce tehnici am folosit si ce probleme am avut de rezolvat. Am terminat deja manecile. Acum lucrez la spate, in timp ce ma uit pe dvd-uri de croitorie.

Frozen (III) Anna's ballgown the easy way (Rochia de bal a Anei simplu de facut)

[Some thoughts about Anna's ballgown / a Simplicity pattern / after I finished the dresses. It took a very long time to finish them. Now I would use a black tank top and add the skirt and the straps to it. Fig. 2 and link for a tutorial how to sew a skirt on a tank top. 

Fig. 1

The skirt and the straps would be finished exactly as Simplicity says and embellished as you could see in the previous postings about Frozen.

I used painted band of 2", finished width plus 1/2" seam allowances. 

The width of this band is the width between the guiding lines on the skirt (2"). The band will be placed between 2 lines, the next line is for the placement of the small ribbon stripes (width 1 cm). The line at Center Front is for a ribbon, as you can see in Fig. 25. Start the placement of band and ribbons after you reserved this line for the small ribbon. (Fig. 4-5). 

I used glue to baste the bands and an edge stitch foot (Fig. 6).

I gathered the upper edge of the skirt using serger thread and THREE rows of gathering stitches, instead of two rows, as I read in a couture book. I find this a much better way to gather. I gather using serger thread: strong but thinner and cheaper than my normal sewing thread. I wind two bobbins: one to be used as bobbin, the other for the upper thread in the sewing machine (Fig 7). 

It happens that this green serger thread is my usual basting thread, very ugly but easy to notice during the fitting or if I have to remove the basting threads. The colours of my basting thread would hurt your eyes, nobody could miss them and left them in the project.

The embellishment on the bodice is made with Vliesofix / Wonder Under / Pellon (raw edge machine applique), Fig. 8-15. This technique is used to make applique blocks in quilting. Nothing special. 

The only interesting detail is that I avoid using any type of foundation paper if I stitch with a wide decorative stitch, any width more than zero (straight stitch), because I find very difficult to remove the little bits of paper left between stitches. I use embroidery stabilisers, even water solubles, only if I have no other choice. In sewing and quilting I like the embroidery hoop, which keeps the fabric stable (Fig. 16-17). 

If I have an applique motif which is larger than my hoop, I stitch first very close to the edges with a straight stitch in a matching color. This way I prevent the pieces to unglue during the rehooping proces.

Fig. 18-22 show how to make the straps. I had to use cheap polyester satin, which was difficult to fold. Basting and steam pressing under a press cloth came very handy. You should sew the straps over the straps of the tank top exactly as I did for the lined bodice as I show in the pictures.

I forgot to tell how I hemmed the skirt. I did not like a straight line of stitches- too visible and cheap looking. I did not trust a glued hem in a dress for children. I made an alternative hem: I stitched 3 wavy lines with metallic threads. They are not very visible if you are not looking close and look very special, as an intended embellishment. Certainly not cheap! Fig. 23-24.

My youngest granddaughter was so happy with the dress, that she refused to sleep in her pyjama. She had the dress on, non stop, at least 24 hours after she was allowed to wear it. May be even longer.]

Am terminat in ultimul moment rochiile de bal al Anei. Au fost gata chiar in dimineata cand am sarbatorit ziua de nastere a lui Dodo si Jozo, care au implinit trei ani pe 9 iunie.

Mi-a luat mult mai mult timp decat am calculat initial, dar rezultatul este excelent  Jojo nu a mai iesit din rochie timp de cel putin 24 de ore. A refuzat sa o scoata cand s-a culcat si a dormit in rochie de bal in loc de pijama. E nepoata care semana foarte mult cu mine. Am sperante ca va invata de la mine ce se poate face cu ate, materiale textile si lana. 

Nu am voie sa arat, dar am voie sa constat in sinea mea ca este nepoata mea preferata. Cealalta este foarte 'diva' si atrage ca un magnet admiratiile tuturor celor care o vad, pe care ii manipuleaza cum vrea. In afara de mine, fiindca cunosc trucurile din copilarie. De aceea am voie sa compensez putin, ca se simta si Jojo cea mai admirata.

In plus si eu am dormit cu pantofii noi in picioare la varsta ei. Nu a putut mama cu nici un pret sa ma convinga ca lumea nu doarme cu pantofii in pat.

Fig. 2

Acum despre rochie.

La rochie am folosit bumbac dublat cu termocolant pentru corsaj, pe care l-am captusit cu acelasi bumbac.

Asa cum am spus, aceasta rochie iti ia foarte mult timp. Nu numai vopsitul si cusutul panglicilor pe fuata, cat mai punerea bretelelor inchise intre corsj si captuseala. Fiind corsajul de dimensiuni mici, m-a incurcat dantela pe care am prins-o din greseala cand am cusut si a trebuit sa descos. Se poate face, dar iti trebuie ceva experienta de cusut.

Corsajul ar fi de fapt reversibil, daca nu ar fi fermoarul de la spate. E foarte placut la purtat.

Cu experienta de acum cred ca ar fi trebuit sa fac o rochie mai simpla, folosind pentru corsaj un maiou de bumbac (tank top), de care as fi cusut fusta. Peste bretelele maioului as fi cusut cu mana sau cu masina bretelele de saten verde. In clipa de fata asa va sfatuiesc sa faceti, mai ales daca nu aveti multa experienta la cusut.

Gasiti aici un tutorial cum se adauga o fusta la un maiou ca sa facti o rochie. Poza este din tutorial, dar eu as alege un maiou mai decoltat, ca sa semene mai mult cu rochia Anei din film.

Fig. 3

1. FUSTA

Fusta trebuie croita ca un dreptunghi cu urmatoarele dimensiuni:

* lungimea de 3 sau 4 ori lungimea taliei

* latimea - cat doriti sa fie fusta de lunga PLUS tivurile de jos si din talie.

Dupa ce ati croit fusta trebuie sa marcati cu creta liniile pe care coaseti panglicile late si inguste.

Latimea originala a panglicei sau a materialului pe care veti picta, lipi sau aplica modelele este de 2" (2 x 2,54 cm).

* Tivurile sunt de 1/2', deci am taiat materialul in benzi de 3" ( 3 x 2,54 cm). Dupa cum stiti eu masor dimensiunile mici in inches, nu in centimetri, pentru ca imi vine mai usor sa trag liniile folosind rigla in inches (ruler).

* Tinand seama de proportiile pe care vi le-am dat calculati cat de late vreti benzile pictate cand sunt finisate(latimea X), pentru ca veti trage linii pe fusta la aceasta distanta (distanta X = latimea X).

Panglica ingusta este de 1 cm latime.

Trageti linii paralele la distanta X. 

* Panglicile late se pun intre doua linii, 

* pe urmatoarea linie puneti panglica ingusta 

* si apoi iar panglica lata intre urmatoarele doua linii, etc.

Fig. 4. Folosesc lipici, evident! Desi aici am pus prea mult

Pun intai benzile late, dar las intre ele o linie libera pe care voi pune in etapa a doua panglica ingusta.

Incepeti pe linia din centru (mijlocul fetei) cu o ingusta. Restul de benzi si panglici se pun in functie de aceasta panglica centrala (Fig. 25).

Fig. 5

Dupa ce lipiti, calcati. Nu e bine sa lipiti prea multe panglici in acelasi timp, pentru ca, manipuland fusta sub masina de cusut, se pot deslipi. 

Am descoperit ca e mai bine sa pun intai 2-3 panglici si sa le cos. Apoi sa mai pun iar 2-3, etc.

Le cos cu piciorusul care are un ghid la mijloc (edge stitch foot). 

Sunt cateva picoruse la masina de cusut care iti simplifica viata enorm, asa ca nu sunt din toate punctele de vedere de acord cu Ana ca poti cumpara cea mai simpla masina de cusut. Da, daca esti incepatoare, dar daca stii ca vei coase mai mult, iti va parea rau ca ai cumparat cea mai simpla masina pe care o gasesti. Dar despre asta alta data, ca vad ca este un subiect care intereseaza multa lume.

Fig. 6

Cusutul panglicilor inguste nu prezinta nici un fel de probleme speciale, asa ca nu am facut mai facut poze.

Dupa ce ati terminat de cusut benzile pe fusta, trebuie sa o incretiti. 

Eu incretesc uneori cu mana, daca sunt bucati mici (cum ar fi bretelele), dar daca am mult de incretit cos drept la masina folosind pasi foarte mari (stitch length 4.0 -4.50) si micsorand destul de mult tensiunea fiului de deasupra.

Fig. 7

Am sa va invat doua trucuri pentru incretit la masina de cusut:

1. Nu se dau doua randuri la incretit, ci TREI. Unul exact pe linia de cust, unul deasupra si unl sub linia de cusut. In acest fel controlezi mai bine incretitul (truc invatat dintr-o carte despre couture).

2.  Pentru incretit si insailat folosesc ata de la masina de surfilat pentru ca este mai subtire, este rezistenta si costa mult mai putin decat ata Güttermann.

Folosesc doua bobine pe care am pus ata de surfiilat. Una in masina si alta in locul papiotei cu care cos normal. 

Economisesc ata scumpa si nu trebuie sa pierd timpul cusand cu mana.

S-a nimerit sa fie ata de insailat de aceeasi culoare cu fusta, pentru ca in general folosesc ata de surfilat in culori care contrasteaza cu materialele pe care le cos. De fapt am numai cateva culori pentru insailat si toate stridente, care se vad bine cand probezi sau cand trebuie sa scoti ata de insailat cand finisezi : roz sau galben neon sau albastru electric. Te dor ochii cand te uiti la rezerva mea de ate de insailat.

Pentru ca veti coase fusta de tricou pe talie nu veti mai avea nevoie sa puneti fermoar.

2. MOTIVUL DE PE PIEPT

Va dau aici desenul folosit in tiparul original. Il puteti folosi, adaptandu-l asa cum am scris in postarea  Copierea unui model de aplicat pe quilt sau haine

Fig. 8 

Pentru aplicatii pe material tricotat se calca pe spatele tricoului un intaritor folosit la broderia la masina (no show mesh). 

Daca aplicati la masina pe tricou, trebuie sa folositi si ceva special de plastic solubil in apa desupra (topping water soluble).

Poate e mai bine sa aplicati modelul pe o bucata de bumbac negru, pe care apoi sa o coaseti pe tricou, ca un fel de medalion.

Aplicatiile au nu fost facute in acelasi fel ca in postarea despre quiltul cu puisori pentru Dodo si Jojo, pentru ca am folosit Vliesofix (Wonder Under / Pellon, adhesive web / raw edge applique). Am cumparat acum cativa ani un rol intreg, pentru ca in magazin mi-au dat 10% discount 

 Fig. 9

Desenul copiat pe spatele hartiei de pe adeziv este calcat pe panza si taiat dupa liniile de pe hartie. 

Fig. 10

Hartia se scoate, cand vrei sa aplici. 

Fig. 11

Partea pe care este lipita adezivul - unde a fost hartia - se pune peste materialul pe care vrei sa aplici.

Dar intai trebuie sa asezi piesele de aplicat exact unde trebuie sa stea pe material. 

Pentru aceea folosesti o foaie transparenta, pe care ai trasat modelul. Asezi intai piesele asa cum crezi ca trebuie sa fie pozitionate, le acoperi cu foia pe care ai desenul...

 Fig. 12

 ... si le impingi usor cu o andrea sau bat de bambus subtire (chop stick, folosit la facut frigarui) pana ajung exact sub conturul lor din desen.

Fig. 13

Apoi le calci cu fierul de calcat fara abur PESTE HARTIE. Fierul se tine pe model cateva secunde, ca sa adereze piesele de aplicat bine pe material bine (scrie pe instructiuni cate secunde) 

 Fig. 14

Lasi aplicatia sa se racesca bine, ca sa se intareasca adezivul. Abia dupa aceea poti muta materuialul si treci la aplicat. Asa arata dupa ce am aplicat.

 Fig. 15

Ca sa iti iasa aplicatiile la masina perfect, trebuie sa folosesti un strat care sa tina materialul bine intins. Altfel se strange, cand este impins de ac in deschizatura masinii de cusut. 

In general se foloseste fie un stabilizator pentru brotdat, fie hartie. 

Problema la folosirea hartiei este ca se scoate usor daca vei coase cu pas drept, dar ca vei avea multe bucatele mici, foarte greu de scos, daca vei folosi punctul zigzag sau un alt punct decorativ cu o latime mai mare decat zero (punctul drept are latimea zero).

Cel mai bine ar fi sa folosesti un adeziv solubil pentru broderie la masina,.care se spala.

Pentru ca eu nu folosesc hartie sau adezive decat atunci cand nu am incotro, sunt adepta cercului de brodat. Asta stiti deja din postarea despre quiltul cu puisori. 

Imi scuteste bani si munca de la scosul hartiei sau de la spalat, ca sa iasa adezivul solubil in apa.

Daca aplic un model mai mare, care nu intra tot in cercul de brodat, cos intai marginile cu pas drept la aproximativ 2 mm de marginea taiata. In acest fel nu risc sa mi se dezlipeasca piesele de aplicat daca trece marginea cercului peste ele (cum vedeti in Fig. 17). 

 Fig. 16

 

Fig. 17

In rest nu am nimic special de adaugat la ce am scris deja despre aplicatiile la masina. In plus cred ca voi face un tutorial pentru cineva din America, care vrea mai multe explicatii despre pivotat la curbe convexe si concave, unghiuri ascutite si despre alte detalii tehnice.

3. BRETELELE.

Bretelele sunt din saten verde si au acesta forma in tiparul original:

Fig. 18

Tiparul are forma de trapez, iar partea din fata este simetrica cu cea din spate. 

Masurati pe copil cat de lungi trebuie sa fie cele doua margini. Partea mai scurta, cu dantela, vine pe umar.

Latimea finisata a bretelei depinde de cat de lata doriti sa fie pe umar, unde breteaua nu este incretita. Numai cele doua extremitati, care se fixeaza de fata si de spate, se incretesc.

Fig. 19

Se taie bretelele din saten. Nu uitati sa adaugati tivuri laterale si acolo unde coaseti bretelele de corsaj. 

 Fig. 20

Pentru ca acest saten este oribil si ieftin, a trebuit sa insailez de doua ori, inainte de a coase tivurile la masina de cusut. Dupa ce am insailat prima oara tivurile am calcat satenul cu aburi. Am indoit marginea nefinisata, am insailat iar (poza de mai sus) si am mai calcat inca o data ca sa pot coase. Daca ar fi fost bretelele din bumbac as fi avut mai putina munca, fiindca bumbacul ramane cu dunga binepresata si vizibila fara sa ai nevoie de atata insailat si calcat.

Apoi am adaugat dantela. 

Dat fiind ca breteua este in contact cu pielea copilului, am pus dantela pe fata bretelei. Daca montati breteaua peste un maiou de bumbac - adica peste breteaua maioului - nu e nevoie sa puneti dantela desupra. 

E mai frumos si mai ingrijit daca nu se vede ca in rochiile pe care le-am facut eu.

Daca insa folositi un maiou cu bretele subtiri (asa zise bretele spaghete / spaghetti straps) puneti danteela pe fata din aceleasi motive ca ale mele. Mai ales daca dantela este sintetica si deci aspra.

Se incretesc cele doua capete ale bretelei (tot de trei ori am ncretit, dar de data aceasta de mana).

 Fig. 21

Bretelele se pun cu fata pe fata corsajului, daca este cusut de voi. 

Le veti pune exact in acelasi fel peste bretelele maioului, daca folosit un tricou (tank top). 

 Fig. 22

Asta a fost povestea rochiei de bal a Anei din Frozen.

Am uitat sa scriu despre tiv, care mi-a dat multa bataie de cap!!!! 

Nu am vrut sa trag un simplu tighel, care ar fi fost foarte vizibil si ar fi facut rochia sa para ieftina. 

As fi putut sa folosesc lipici sau banda adeziva pentru un tiv invizibil, dar nu am incredere prea mare in astfel de tivuri intr-o rochie pentru copii mici, care va fi spalata des. 

Dupa ce m-am gandit catva timp ce sa fac am gasit aceasta solutie. 

Am cusut la masina trei randuri ondulate cu fir metalic. 

Am de gand sa folosesc aceeasi tehnica si la una din urmatoarele bluze pe care le voi face 

 Fig. 23 - Rochia lui Jojo

Fig. 24 - Rochia lui Dodo (nu am mai gasit aceeasi culoare de panglica ingusta)

Inca o poza cu rochia finisata ...

Fig. 25

 ... si cu un copil fericit, care va visa frumos.

Fig. 26

Mai am un sac de noutati despre tricotat si un truc fenomenal ca sa masori unghiul umarului si sa corectezi tiparul chiar inainte de a-l folosi. 

Ultimul subiect va fi in special pentru Geo!

Aceasta este Partea III din Seria despre rochita Anei din Frozen pentru copii:

Partea I - FROZEN (I) Anna's dress (rochia de bal a Anei)

Partea II - FROZEN (II) Painting textile with Permanent Markers (pictarea pe textile cu Permanent Marker)