Pantaloni de pijama metoda Danckaerts (Danckaerts pattern drafting / pajama)

PENTRU CLEO si CLAUDIA PUISOR, IN SPECIAL

Asa cum a scris si Cleo din Bruxelles la postarea Cadouri de Craciun: pantaloni de pijama (Christmas Present: Pajama Pants Pattern) tiparul de pantaloni de pijama pe care vi l-am dat nu este bun!!!

Am crezut ca daca iau un tipar dintr-o carte a unei autoare cu pretentii (Kristina Shin, PH.D - adica cu doctorat, ceea ce accentueaza unde si cat poate!!! - vezi imaginea cartii mai jos) va fi nec plus ultra. 
Dar nu este, dupa cum am verificat si eu. Si poate si alti cititori, carora le cer scuze ca le-am recomandat acest tipar.

Asa ca revin la metoda olandeza de facut tipare Danckerts, din 1909, cand o profesoara de lucru i-a cerut ajutorul sotului ei, inginer, care a calculat formulele pentru facutul tiparelor in functie de proportiile corpului uman.
La fusta v-ati convins ca este una din cele mai bune metode de facut tipare. Sa vedem acum la pantaloni! 

In general evit sa dau pe blog cum se fac tiparele Danckerts, pentru ca nu sunt foarte simplu de facut si explicatiile din cartile lor sunt ca la lectiile de geometrie din liceu (x, x', x", etc). 
Din acest motiv nu am reactionat pana acum la mesajele celor care mi-au cerut si un tipar de bluza dupa metoda Danckerts. S-ar putea sa va explic in viitor si astfel de tipare pe blog, daca imi bat capul sa refac instructiunile, asa cum am facut acum cu tiparul de pantaloni de pijama. Desi pentru fetele mele, de profesiune IT, nu ar fi nici o problema. Dar nu toata lumea e specialista in IT.

[Tiparul original din cartea mea de la cursul de croitorie 
dupa metoda Danckaerts]

Am simplificat punctele, renuntand la x', x, X si Y si le-am inlocuit cu literele alfabetului in ordinea in care construiesti tiparul.

Dupa cum vedeti tiparul original are trei posibilitati: 
(a) pantaloni de pijama fara cusatura laterala, care sunt mai largi, 
(b) pantaloni de pijama mai stramti, cu cusaturi pe ambele parti ale piciorului si (c) pantaloni scurti de pijama.

Va explic numai tiparul pentru pantaloni de pijama fara cusatura laterala. Daca va intereseaza, va pot da si restul de metode, mai ales ca la pantalonii cu doua cusaturi verticale, trebuie sa tii sema de cum formezi liniile laterale.

NB. Pentru avansate sau avansati. Daca va uitati bine pe tiparul din carte, cusatura laterala exterioara formeaza un fel de pensa (dart), ceea ce faca ca materialul sa pice bine pe fir (grain line) si sa nu se suceasca pe picior.
Cartea din care am scanat este din anii '80-90, adica dintr-o perioada cand se purtau pantaloni evazati la tiv. Moda, ce sa-i faci. Cred ca astazi am face cusatura laterala mai putin curbata.

  

Cum se face tiparul de pantaloni fara cusatura laterala exterioara.

Aveti nevoie de aceste masuri (dau exemplul din carte):

1. Masurile corpului persoanei pentru care se fac pantalonii

Grosimea soldului (hip) = 98 cm

Lungimea talie-genunchi (waist to knee) = 56 cm

Lungimea pantalonului de la talie la glezna (pant length, outer leg, waist to ankle) = 100 cm

Lungimea talie-scaun de-a lungul soldului = 28 cm

(crotch depth: sitting on a flat surface, measure from waist to surface on side)

O numesc in continuare 'crotch depth' fiindca nu stiu termenul romanesc si pentru ca e mai scurt decat descrierea pe care o folosesc in romana.

2. Masuri variabile (in functie de model si preferinte)

Grosimea genunchiului pe tipar (around knie) = 52 cm

Largimea pantalonului la glezna pe care o doriti (around ankle) = 64 cm 

IMPORTANT. Va sfatuiesc sa notati dimensiunile calculate pentru fiecare segment, asa cum il dau eu folosind anumite litere, pentru ca uneori ai nevoie de un segment deja calculat, la care trebuie sa adaugi sau sa scazi un anumit numar de centimetri. Daca il stii deja, nu are rost sa cauti iar cum se calculeaza.

1. Desenati linia orizontala AB cu lungimea de 7/10 din grosimea soldului (hip girdle). [AB = 7/10 x 98 = 68,6 cm].

2. Notati punctul C la jumatatea distantei AB. [AC = CB = 68,6: 2 = 34,3 cm].

3. Din punctul C desenati o linie perpendiculara pe linia AB si masurati pe ea 'crotch depth + 1/10 crotch depth', ca sa obtineti punctul D.

CD = 28 cm + (28:10) = 30,8 cm.

4. Acum trebuie marcat punctul E pe linia AB. 
AE = 1/10 grosimea soldului MINUS 2 cm.

AE = (1/10 x 98 cm) - (MINUS) 2 cm = 7,8 cm.

5. Punctul F se afla la intersectia unor arce de cerc, care pornesc din punctele D si E si au urmatoarele raze:

EF = lungimea CD + (PLUS) 2 cm

FD = CE - (MINUS) 2 cm, unde CE = AC - AE = 34,3 - 7,8 = 26,5

EF = 30,8 + 2 = 32,8 cm.

FD = 26,5 - 2 = 24,5 cm

NB. Ca sa masurati un arc atat de mare, folositi o sfoara pe care masurati lungimile respective. Un capat il tineti cu mana in punctul care este centrul arcului (aici: E si D) si la celalat capat tineti un creion.

Mai puteti folosi si doua centimetre pe care le puneti cu demarcatia zero in punctele E si D si vedeti unde se intersecteaza cele doua lungimi (32,8 si 24,5).

Eu desenez pe computer, asa ca nu mai folosesc de mult aceste metode cu creionul si sfoara sau cu doua centimetre.

6. Punctul G, ca sa terminam rascroitura pantalonului in fata.

Se unesc punctele F si E cu o linie, pe care se masoara din E distanta 
EG = 1/10 grosmea soldului 

EG = 1/10 x 98 cm = 9,8 cm

7. Desenati linia curba AG cum se vede mai sus.

Acum rascroitura spatelui.

8. Pe linia AB masuram din B (spre A) jumatate din distanta AE si notam punctul H.

BH = 1/2 AE (Ceea ce inseamna ca rascroitura din spate este mai putin adanca decat cea din fata).

BH = 1/2 x 7,8 cm = 3,9 cm.

9. Punctul I se gaseste in acelasi fel ca si punctul F la fata, numai ca unul din arcuri are o alta raza (radius). Punctele din care se deseneaza arcuri de cerc sunt D si H.

Raza HI = crotch depth + 3/10 crotch depth

Raza DI = raza FD (de la fata)

HI = 3/10 x 28 cm + 28  cm = 36,4 cm

DI = FD = 26,5 cm

10. Dat fiind ca spatele trebuie sa fie mai mare decat fata, trebuie sa mai adaugam segmentul BK = BH - (MINUS) 1 cm

BK = 3,9 cm - 1 cm = 2,9 cm.

11. Mai avem nevoie de punctul J pe linia HI. HJ = 1/10 grosimea soldului

NB. Este aceeasi dimensiune ca si la fata, distanta EG.

HJ = 1/10 x 98 cm = 9,8 cm

12. Acum putem desena rascroitura spatelui prin punctele I-J-K (deci nu prin punctul B).

Unim si punctele D-F-E, dar rotunjind linia ca sa nu faca unghi in punctul F.

Vezi si postarea despre cum se corecteaza o astfel de linie folosind florarul / French curve: Tutorial pentru incepatoare - Modificarea tiparului (pattern alteration & truing)

Lungimea pantalonului

14. Linia verticala DC, care este si sensul firului (grain line) se prelungeste. Pe ea masuram:

DM = lungimea talie / genunchi (waist to knee)

DM = 56 cm

DL = lungimea totala a pantalonului

DM = 100 cm

15. Din punctele M si L se deseneaza linii perpendiculare pe linia DL de ambele parti. Prin punctul M trece linia de lagenunchi, iar prin punctul L se face tivul pantalonului.

16. Largimea pantalonului la genunchi este segmentul MN in fata si MO in spate.

MN = CE + (PLUS) 1 cm unde CE = AC - AE = 34,3 - 7,8 = 26,5

MO = MN + 3 cm

MN = 26,5 + 1 = 27,5 cm

MO = 27,5 + 3 = 30,5 cm

18. Tivul pantalonului se calculeaza scazand 4 cm din segmentul de deasupra (fata cu fata si spatele cu spatele).

(fata) LP = MN - (MINUS) 4 cm

(spatele) = LR = MO - 4 cm

LP = 27,5 - 4 = 23,5 cm

LR = 30,5 - 4 = 26,5 cm

Felicitari, ati terminat de facut tiparul de pantaloni de pijama dupa metoda Danckaerts.
NB. Tiparul nu contine tivurile de 5/8 (1.6 cm). Ele trebuiesc adaugate. 

Tiparul arata cum se vede in poza de mai jos, ceea ce este cu totul si cu totul altceva decat tiparul dupa metoda Kristinei Shin (PH.D.!!!), in cartea Patternmaking for Underwaredesign (va puteti uita putin in carte la Amazon). Fiindca NU recomand cartea, nu pun linkul, dar il puteti gasi usor prin Google.

Nu am incercat tiparele ei de sutien si chiloti, fiindca nu am nevoie. Cand voi avea, voi folosi metoda lui Margreet (Merckwaerdigh), care este explicata de Dini de la Danglez intr-un curs pentru PatternMaker 7.

Dar daca si tiparele pentru sutien sunt la fel de bune ca si tiparul de pantaloni de pijama, am cumparat cartea de pomana!

Va arat acum cele doua tipare, unul sub altul. Tiparul facut cu metoda Danckaerts si cel din postarea trecuta, cu metoda din cartea Kristinei Shin. Veti vedea diferentele. Ambele tipare sunt facute folosind aceleasi masuri, adica masurile mele. Altfel as ifi comparat mere cu pere (apples and oranges).

Imaginile sunt in oglinda, adica spatele unui tipar este sub fata celuilalt, dar si asa puteti vedea diferentele. Diferenta cea mai mare este ca liniile de la mijlocul spatelui si al fetei sunt oblice la Danckaerts si perpendicular / verticale la Kristina Shin, ceea ce de un altfel de 'fit' (sta altfel pe corp!!!).

Metoda Kristinei Shin este foarte, foarte departe de ceea ce se numeste 'European cut' (Burda, Ottombre, Knip, etc), adica metoda de tipare care vin mai bine pe corp.

Imi amintesc ca am facut candva pantaloni de pijama cu tiparul de la Danckaerts, care seamana mult cu cel din Burda, pentru ca presupun ca au aceeasi mama,care este de fapt tata (Mueller & Son, Müller & Sohn). Din nefericre nu am carte de lenjerie cu metoda lui.

Imi cer acum scuza ca v-am derutat cu metoda de facut pantaloni de pijama din cartea Kristinei Shin. La pomul laudat sa nu te duci cu sacul mare…. asa cum am facut eu.

Nu prea mai am chef de tiparele ei de sutien, dar poate voi incerca vreodata si va voi comunica daca sunt bune. Pana acum insa nu fac parte din persoanele care va recomanda cartea ei.

PS. Nu stiu de ce imi iese imaginea roz la scan, cand am o pagina foarte alba, pe care am printuit tiparul (fit to page). Am un scan nou, Canon, care poate printui pe disc, ceea ce m-a convins sa renunt la vechiul HP Photosmart. Stie cineva ce trebuie sa fac ca sa imi iasa albul paginei … alb? 
HELP!!!Presupun ca am schimbat ceva la 'temperatura' sau la alte configuratii de acest gen, dar nu mai stiu unde.

P.P.S. Cleo, am sa ma uit care sunt diferentele in construirea tiparului de pantaloni de pijama de dama (ca mai sus) si cei pentru copii sau barbati. Cred ca nu sunt, dupa cum imi aduc aminte, dar voi verifica, ca sa nu spun prostii.