Cum alegeti tiparul de bluza sau rochie (definitiv)

Am inteles in cele din urma cum trebuie sa alegi tiparul de bluza sau rochie si de ce trebuie sa faci asa.
Despre asta am mai scris, asa ca nu repet intru totul.

Metoda este aceeasi, asa cum a fost lansata de Marta Alto si Pati Palmer, dar a fost perfectionata. Acum stii, inainte de a taia si largi (sau scurta!) tiparul peste bust, precis cu cat trebuie sa o faci. De la bajbaiala la ceva mai multa precizie.

1. Umerii si gatul si cupele de sutien

Punctele de plecare, de care trebuie sa tineti seama ca sa puteti intelege teoria, foarte simplificat prezentate sunt urmatoarele:
- Avem un schelet de anumite dimensiuni care nu se modifica prea mult in decursul vietii de adult (remarcati ca nu spun ca nu se modifica de fel).
- Dimensiunea sanilor, care nu fac parte din schelet, se modifica pe parcursul vietii, din cauza varstei, a ingrasarii sau a dietelor de slabire, ca sa nu vorbesc de perioada cand o femeie este gravida.

Poza am gasit-o pe internet la Mamica mea.ro, un site foarte interesant pentru persoane tinere. O pun aici, pentru ca nu as fi in stare sa desenez ceva atat de clar. Cu exceptia burtii de gravida, cred ca nu gresesc cand spun ca schimbari destul de asemanatoare se pot produce si cand imbatranesti sau cand tesutul adipos creste in grosime (viata sedentara, surplus de calorii, etc.).

Imi pare rau ca nu am si un desen cu sanii mai mici, pentru ca nu numai persoanele cu masura de sutien cupa D sau mai mare au interes sa faca (Full) Bust Alteration, ci si persoanele cu cupa de sutien A sau AA. Si ele aleg tiparul de gata in acelasi fel, numai ca ele nu largesc, ci stramteaza tiparul peste bust. 

Va rog sa priviti cu atentie umerii si gatul. Ei ramani practic neschimbati. Daca te ingrasi (nu in mod exagerat, ci o simpla upgrade de varsta) se va depune ceva grasime nu numai pe sani, ci si deasupra sanilor si pe umeri, dar nu in mod dramatic.

2. Aceeasi largime a toracelui, cupe de sutien diferite

Poza asta am gasit-o pe un site in care se explica cum se modifica sanii prin chirurgie estetica. Poza este instructiva, pentru ca ai aici de fapt ilustrat sistemul pe baza caruia se confectioneaza sutiene cu aceeasi lungime de banda (sa zicem 85 cm), pentru ca sunt facute pentru femei cu aceeasi grosime a toracelui sub sani, dar cu sani de marimi diferite (cupe diferite).
Eu am 85 D, iar nepoata mea, care este mult mai tanara, dar are sani destul de mari, are 85 C. Aratam cu totul altfel din cauza marimii sanilor.

3. Diferentele standard dintre cupele sutienului 

De la facutul sutienelor am invatat ceva foarte important: 
Cupele sunt standardizate. Pentru o anumita diferenta dintre grosimea reala bustului (Full bust) si grosimea toracelui (bra band) s-a stabilit cate o litera (B, C, D), un fel de concept adoptat international. 
Cand vorbim de cupa de sutien C, stie toata lumea (de specialitate) despre ce e vorba si nu exista confuzie.

Cel mai important lucru pentru croitoria de haine este faptul ca se stie care este diferenta dintre torace si grosimea reala a sanilor pentru fiecare tip de cupa si cum creste ea progresiv in functie de grosimea reala sanilor. Si ca acelasi lucru se face si in croitorie, dar folosind partea peste bust (high bust) in loc de masura sub sani (bra band).

Pentru noi e interesant toracele in sine, pentru ca se raporteaza la scheletul persoanei respective si deci la masurile gatului si ale umarului.

4. Diferite metode de stabilire a cupei de sutien (croitorie versus lenjerie)

1. Pentru stabilirea masurii de sutien este important sa masori grosimea (width) cavitatii toracice sub sani, pentru ca acolo se pune banda sutienului. Banda sutienului este un element extrem de important: banda il tine in acelasi loc si sprijina sanii (nu bretelele, cum credeam eu pana acum, ci banda sutienului si sarmele / wires, daca avem sanii mai mari). 
Ma gandesc de altfel ca poate n-ar strica sa mai scriu despre ce am invatat de curand in plus despre alegerea corecta a sutienului in magazin. Cea mai mare parte din cunostintele mele (si eu in trecut) habar nu au de regulile de baza la alegerea sutienului, iar rezultatul este un sutien care sta prost pe ele. Alta data.

2. Pentru croitorie partea de sub bust nu este prea importanta, pentru ca rochiile si bluzele se sprijina de umeri, nu exista o banda de sprijin ca la sutien (doar la bustiere este altfel). De aici se poate trage concluzia ca o rochie sau o bluza trebuie sa ti se potriveasca peste umeri si peste partea de deasupra bustului. Pentru stabilirea cupei de sutien in croitorie se foloseste masura deasupra bustului (high bust) si masura bustului (full bust).

[desenul din cartea Fit For Real People scrisa de Pati Palmer si Marta Alto]

Atat la croitorie - la croitoria moderna! - cat si la facutul lenjeriei (sutienelor) se tine seama de marimea cupei de sutien. Se masoara insa altfel. 
Dat fiind ca LA ACEEASI PERSOANA masura peste sani este mai mare decat cea a toracelui (bra band), se folosesc alte cifre (diferente standard) la stabilirea cupei. Altfel am obtine doua cupe diferite pentru aceeasi persoana, in functie de punctul de plecare folosit: high bust sau bra band. N-ar fi o nenorocire, daca ai sti in ce domeniu o folosesti (croitorie sau lenjerie) dar ne-ar complica mult viata si in mod  inutil.

De acum inainte ma refer numai la metoda de definire a cupelor in croitorie. Dar nu va bateti capul sa stabiliti ce cupa aveti la croitorie, pentru ca nu am nevoie de masurile de mai jos decat sa va explic sistemul.

Daca diferenta dintre bust (Full bust) si partea peste bust (high bust) este X aveti cupa de sutien in croitorie Y si anume
- la o diferenta de 1" (2,5 cm) = cupa A

- la o diferenta de 2" (5 cm) = cupa B

- la o diferenta de 3" (7,5 cm) = cupa C

- la o diferenta de 4" (10 cm) = cupa D … etc… 

Pentru noi e interesanta numai cupa B, pentru ca ea se foloseste in tiparele standard.

4. Tiparul comercial standard: cupa B 

Cel mai important punct de plecare, ca sa intelegeti teoria de Full Bust Adjustment (FBA / largirea tiparului pentru sani mai mari): tiparele standard se fac pentru persoane cu cupa de sutien B. 
NB. Exista si tipare care se fac pentru mai multe cupe, dar daca nu se mentioneaaza pe tipar, considerati ca tiparul e facut pentru cupa B.

De unde stim asta? Tot din croitorie, unde exista o teorie a proportiilor dintre lungimea spatelui si lungimea fetei. In sistemul de facut tipare MÜller & Sohn (Mueller and Son) ti se spune ca tiparul standard se face pentru persoane la care diferenta dintre lungimea spatelui si lungimea fetei este de aproximativ 3,5 - 6 cm, in functie de grosimea sanului (full bust). O diferenta de 3,5 cm la un bust de 80-89 cm si de 6 cm la un bust de 130-150 cm.
Daca nu te incadrezi in aceste categorii se aplica reguli speciale la facutul tiparelor. Despre asta ar fi prea complicat sa scriu, mai ales ca nu are nici o importanta aici.

CONCLUZIA. Ce tipar trebuie sa aleg si de ce?

Va rog sa va mai uitati inca o data la Figura 2 (4.1 pe site). O persoana cu un torace si un schelet (mai mult sau mai putin) ca al meu poate avea diferite cupe de sutien. Tiparul se face insa pentru un torace ca al meu, dar cu cupa B.

Asta inseamna ca trebuie sa ma uit care este largimea bustului (full bust / dimensiunea pe care o cauti in Burda la grosimea bustului) la o persoana care are are acelasi torace ca al meu, dar care are sanii mai mici, care intra in cupa B.

Acea persoana cu cupa B are dimensiunea peste bust (full bust, masura bustului care este data in Burda: 

 [FORMULA] grosimea EI deasupra bustului* (high bust) + 2" (5 cm)

Va trebui deci sa ma uit in tabelul de masuri de la Burda si sa aleg masura cu dimensiunea bustului de [grosimea MEA deasupra bustului + 5 cm]. 

Acel tipar imi va veni bine peste umeri si gat si nu va fi prea larg in aceste parti.

* ATENTIE Am marcat cu rosu fiindca am vazut la comentarii ca Ariada Elena a inteles ca trebuie sa te masori SUB bust si sa iei acea masura ca punct de pornire. Nu. Sub bust se masoara pentru sutien. In croitorie se masoara PESTE Bust / deasupra bustului (HIGH BUST), care este punctul de pornire.

Dupa aceea fac Full Bust Alteration (FBA), cum v-a explicat Doris. 

[FORMULA] 
Adaug (largesc tiparul peste bust) cu diferenta
Full bust / bustul meu real MINUS Full Bust pe care l-am ales din Burda.
Impartit la 2, evident, pentru ca modific numai 1/2 din tipar.

5. Sani mici (A sau AA) sau tipare pentru fetite (faza intermediara intre tipare pentru copii si adulti) 

Aceeasi metoda va fi folosita de persoane cu sani mai mici decat standardul B.

Si ele vor alege tiparul dupa formula de mai sus, numai ca nu vor largi peste piept, ci vor stramta. Numai asa vor gasi un tipar pe masura lor peste umeri.
Daca ar porni de la marimea reala a sanilor (full bust) vor alege un tipar care le va fi prea mic la umeri si gat. Nici un astfel de tipar nu pica bine pe corpul persoanei respective si nu vei arata bine cu o haina facuta asa.

6. Diferentele cu metoda Palmer & Pletsch (cartea Fit for Real People)

In Palmer & Pletsch se cere sa alegi tiparul dupa High Bust (masura peste sani). Cred ca metoda pe care v-o descriu este mai precisa. 
La Palmer & Pletsch pornesti de la High Bust si faci ajustarile pe tine.
In metoda pe care o descriu, ai un punct de plecare mai precis. Stii dinainte cam cat trebuie sa adaugi. 

E adevarat ca si Palmer & Pletsch dau niste dimensiuni, dar ele sunt aproximative:
* Pentru C trebuie sa adaugi 1/2" peste bust, 
* pentru D 3/4"
* si pentru DD - cupa urmatoare, noi avem in general in Europa E - 1 1/8".
Abia pe tine stii cu adevarat cat trebuie adaugat, daca folosesti metoda lor exact cum o descriu ele.

In rest este exact aceeasi metoda si modificarea tiparului se face exact cum spun ele. 
…. Mmmm - si totusi nu este chiar asa cum scriu, Sandra Betzina are niste modificari mai rafinate, ca sa nu iti iasa pensa atat de mare.
Alta data, poate.

Partea II a acestei postari este aici:

Two methods to measure the bust for FBA/SBA (doua metode de masurat bustul in croitorie si tricotaj)