Furtuna in Olanda

Furtuna care a bantuit in Anglia a ajuns acum la noi, in Olanda. 

Nu mai merg trenurile spre nord, nici autobuzele. Orasul este izolat… Sirenele pompierilor pe strada. Pomii se balanseaza periculos, mai ales unul din gradina vecinului, care este mai mare decat casa mea cu doua etaje. 
Parca se tine inca bine.

Cateva imagini din presa.

Cum alegeti tiparul de bluza sau rochie (definitiv)

Am inteles in cele din urma cum trebuie sa alegi tiparul de bluza sau rochie si de ce trebuie sa faci asa.
Despre asta am mai scris, asa ca nu repet intru totul.

Metoda este aceeasi, asa cum a fost lansata de Marta Alto si Pati Palmer, dar a fost perfectionata. Acum stii, inainte de a taia si largi (sau scurta!) tiparul peste bust, precis cu cat trebuie sa o faci. De la bajbaiala la ceva mai multa precizie.

1. Umerii si gatul si cupele de sutien

Punctele de plecare, de care trebuie sa tineti seama ca sa puteti intelege teoria, foarte simplificat prezentate sunt urmatoarele:
- Avem un schelet de anumite dimensiuni care nu se modifica prea mult in decursul vietii de adult (remarcati ca nu spun ca nu se modifica de fel).
- Dimensiunea sanilor, care nu fac parte din schelet, se modifica pe parcursul vietii, din cauza varstei, a ingrasarii sau a dietelor de slabire, ca sa nu vorbesc de perioada cand o femeie este gravida.

Poza am gasit-o pe internet la Mamica mea.ro, un site foarte interesant pentru persoane tinere. O pun aici, pentru ca nu as fi in stare sa desenez ceva atat de clar. Cu exceptia burtii de gravida, cred ca nu gresesc cand spun ca schimbari destul de asemanatoare se pot produce si cand imbatranesti sau cand tesutul adipos creste in grosime (viata sedentara, surplus de calorii, etc.).

Imi pare rau ca nu am si un desen cu sanii mai mici, pentru ca nu numai persoanele cu masura de sutien cupa D sau mai mare au interes sa faca (Full) Bust Alteration, ci si persoanele cu cupa de sutien A sau AA. Si ele aleg tiparul de gata in acelasi fel, numai ca ele nu largesc, ci stramteaza tiparul peste bust. 

Va rog sa priviti cu atentie umerii si gatul. Ei ramani practic neschimbati. Daca te ingrasi (nu in mod exagerat, ci o simpla upgrade de varsta) se va depune ceva grasime nu numai pe sani, ci si deasupra sanilor si pe umeri, dar nu in mod dramatic.

2. Aceeasi largime a toracelui, cupe de sutien diferite

Poza asta am gasit-o pe un site in care se explica cum se modifica sanii prin chirurgie estetica. Poza este instructiva, pentru ca ai aici de fapt ilustrat sistemul pe baza caruia se confectioneaza sutiene cu aceeasi lungime de banda (sa zicem 85 cm), pentru ca sunt facute pentru femei cu aceeasi grosime a toracelui sub sani, dar cu sani de marimi diferite (cupe diferite).
Eu am 85 D, iar nepoata mea, care este mult mai tanara, dar are sani destul de mari, are 85 C. Aratam cu totul altfel din cauza marimii sanilor.

3. Diferentele standard dintre cupele sutienului 

De la facutul sutienelor am invatat ceva foarte important: 
Cupele sunt standardizate. Pentru o anumita diferenta dintre grosimea reala bustului (Full bust) si grosimea toracelui (bra band) s-a stabilit cate o litera (B, C, D), un fel de concept adoptat international. 
Cand vorbim de cupa de sutien C, stie toata lumea (de specialitate) despre ce e vorba si nu exista confuzie.

Cel mai important lucru pentru croitoria de haine este faptul ca se stie care este diferenta dintre torace si grosimea reala a sanilor pentru fiecare tip de cupa si cum creste ea progresiv in functie de grosimea reala sanilor. Si ca acelasi lucru se face si in croitorie, dar folosind partea peste bust (high bust) in loc de masura sub sani (bra band).

Pentru noi e interesant toracele in sine, pentru ca se raporteaza la scheletul persoanei respective si deci la masurile gatului si ale umarului.

4. Diferite metode de stabilire a cupei de sutien (croitorie versus lenjerie)

1. Pentru stabilirea masurii de sutien este important sa masori grosimea (width) cavitatii toracice sub sani, pentru ca acolo se pune banda sutienului. Banda sutienului este un element extrem de important: banda il tine in acelasi loc si sprijina sanii (nu bretelele, cum credeam eu pana acum, ci banda sutienului si sarmele / wires, daca avem sanii mai mari). 
Ma gandesc de altfel ca poate n-ar strica sa mai scriu despre ce am invatat de curand in plus despre alegerea corecta a sutienului in magazin. Cea mai mare parte din cunostintele mele (si eu in trecut) habar nu au de regulile de baza la alegerea sutienului, iar rezultatul este un sutien care sta prost pe ele. Alta data.

2. Pentru croitorie partea de sub bust nu este prea importanta, pentru ca rochiile si bluzele se sprijina de umeri, nu exista o banda de sprijin ca la sutien (doar la bustiere este altfel). De aici se poate trage concluzia ca o rochie sau o bluza trebuie sa ti se potriveasca peste umeri si peste partea de deasupra bustului. Pentru stabilirea cupei de sutien in croitorie se foloseste masura deasupra bustului (high bust) si masura bustului (full bust).

[desenul din cartea Fit For Real People scrisa de Pati Palmer si Marta Alto]

Atat la croitorie - la croitoria moderna! - cat si la facutul lenjeriei (sutienelor) se tine seama de marimea cupei de sutien. Se masoara insa altfel. 
Dat fiind ca LA ACEEASI PERSOANA masura peste sani este mai mare decat cea a toracelui (bra band), se folosesc alte cifre (diferente standard) la stabilirea cupei. Altfel am obtine doua cupe diferite pentru aceeasi persoana, in functie de punctul de plecare folosit: high bust sau bra band. N-ar fi o nenorocire, daca ai sti in ce domeniu o folosesti (croitorie sau lenjerie) dar ne-ar complica mult viata si in mod  inutil.

De acum inainte ma refer numai la metoda de definire a cupelor in croitorie. Dar nu va bateti capul sa stabiliti ce cupa aveti la croitorie, pentru ca nu am nevoie de masurile de mai jos decat sa va explic sistemul.

Daca diferenta dintre bust (Full bust) si partea peste bust (high bust) este X aveti cupa de sutien in croitorie Y si anume
- la o diferenta de 1" (2,5 cm) = cupa A

- la o diferenta de 2" (5 cm) = cupa B

- la o diferenta de 3" (7,5 cm) = cupa C

- la o diferenta de 4" (10 cm) = cupa D … etc… 

Pentru noi e interesanta numai cupa B, pentru ca ea se foloseste in tiparele standard.

4. Tiparul comercial standard: cupa B 

Cel mai important punct de plecare, ca sa intelegeti teoria de Full Bust Adjustment (FBA / largirea tiparului pentru sani mai mari): tiparele standard se fac pentru persoane cu cupa de sutien B. 
NB. Exista si tipare care se fac pentru mai multe cupe, dar daca nu se mentioneaaza pe tipar, considerati ca tiparul e facut pentru cupa B.

De unde stim asta? Tot din croitorie, unde exista o teorie a proportiilor dintre lungimea spatelui si lungimea fetei. In sistemul de facut tipare MÜller & Sohn (Mueller and Son) ti se spune ca tiparul standard se face pentru persoane la care diferenta dintre lungimea spatelui si lungimea fetei este de aproximativ 3,5 - 6 cm, in functie de grosimea sanului (full bust). O diferenta de 3,5 cm la un bust de 80-89 cm si de 6 cm la un bust de 130-150 cm.
Daca nu te incadrezi in aceste categorii se aplica reguli speciale la facutul tiparelor. Despre asta ar fi prea complicat sa scriu, mai ales ca nu are nici o importanta aici.

CONCLUZIA. Ce tipar trebuie sa aleg si de ce?

Va rog sa va mai uitati inca o data la Figura 2 (4.1 pe site). O persoana cu un torace si un schelet (mai mult sau mai putin) ca al meu poate avea diferite cupe de sutien. Tiparul se face insa pentru un torace ca al meu, dar cu cupa B.

Asta inseamna ca trebuie sa ma uit care este largimea bustului (full bust / dimensiunea pe care o cauti in Burda la grosimea bustului) la o persoana care are are acelasi torace ca al meu, dar care are sanii mai mici, care intra in cupa B.

Acea persoana cu cupa B are dimensiunea peste bust (full bust, masura bustului care este data in Burda: 

 [FORMULA] grosimea EI deasupra bustului* (high bust) + 2" (5 cm)

Va trebui deci sa ma uit in tabelul de masuri de la Burda si sa aleg masura cu dimensiunea bustului de [grosimea MEA deasupra bustului + 5 cm]. 

Acel tipar imi va veni bine peste umeri si gat si nu va fi prea larg in aceste parti.

* ATENTIE Am marcat cu rosu fiindca am vazut la comentarii ca Ariada Elena a inteles ca trebuie sa te masori SUB bust si sa iei acea masura ca punct de pornire. Nu. Sub bust se masoara pentru sutien. In croitorie se masoara PESTE Bust / deasupra bustului (HIGH BUST), care este punctul de pornire.

Dupa aceea fac Full Bust Alteration (FBA), cum v-a explicat Doris. 

[FORMULA] 
Adaug (largesc tiparul peste bust) cu diferenta
Full bust / bustul meu real MINUS Full Bust pe care l-am ales din Burda.
Impartit la 2, evident, pentru ca modific numai 1/2 din tipar.

5. Sani mici (A sau AA) sau tipare pentru fetite (faza intermediara intre tipare pentru copii si adulti) 

Aceeasi metoda va fi folosita de persoane cu sani mai mici decat standardul B.

Si ele vor alege tiparul dupa formula de mai sus, numai ca nu vor largi peste piept, ci vor stramta. Numai asa vor gasi un tipar pe masura lor peste umeri.
Daca ar porni de la marimea reala a sanilor (full bust) vor alege un tipar care le va fi prea mic la umeri si gat. Nici un astfel de tipar nu pica bine pe corpul persoanei respective si nu vei arata bine cu o haina facuta asa.

6. Diferentele cu metoda Palmer & Pletsch (cartea Fit for Real People)

In Palmer & Pletsch se cere sa alegi tiparul dupa High Bust (masura peste sani). Cred ca metoda pe care v-o descriu este mai precisa. 
La Palmer & Pletsch pornesti de la High Bust si faci ajustarile pe tine.
In metoda pe care o descriu, ai un punct de plecare mai precis. Stii dinainte cam cat trebuie sa adaugi. 

E adevarat ca si Palmer & Pletsch dau niste dimensiuni, dar ele sunt aproximative:
* Pentru C trebuie sa adaugi 1/2" peste bust, 
* pentru D 3/4"
* si pentru DD - cupa urmatoare, noi avem in general in Europa E - 1 1/8".
Abia pe tine stii cu adevarat cat trebuie adaugat, daca folosesti metoda lor exact cum o descriu ele.

In rest este exact aceeasi metoda si modificarea tiparului se face exact cum spun ele. 
…. Mmmm - si totusi nu este chiar asa cum scriu, Sandra Betzina are niste modificari mai rafinate, ca sa nu iti iasa pensa atat de mare.
Alta data, poate.

Partea II a acestei postari este aici:

Two methods to measure the bust for FBA/SBA (doua metode de masurat bustul in croitorie si tricotaj)

Cadouri de Craciun pentru cititoare (Give Away)

Nu stiu daca cunoasteti obiceiul de pe bloguri de a face din cand in cand cate ceva cadou cititoarelor. Resturi de material care pot folosi altcuiva sau carti.

Ei bine, eu am niste carti de dat si prefer sa ajunga in mana cuiva careia ii vor trebui, decat sa le vand la magazinul de second hand de aici. Cat castig de la ele...?!? Chiar atat de mult nu m-am olandizat. Prefer sa fac o fapta buna.
Daca va intereseaza, scrieti la comentariile de la aceasta postare. Las timp cam 2 saptamani, dupa care eu voi trage la sorti castigatoarea si pe urma sterg mesajele doritoarelor. Pentru 'privacy'.

IMPORTANT! Nu-mi trebuie adresa si nu am nevoie de numele adevarat, decat dupa ce stiu cine a castigat cartea.

Va spun de pe acum ca prima mea preferinta este sa trimit cuiva din Romania sau din Moldova, care locuieste in provincie. Stiu  din experienta mea ca persoanele din capitala se descurca mai bine in aceasta privinta.  Va previn insa ca am carti in engleza si una in olandeza.

Daca sunt cititoare in Olanda, care ar vrea vreo carte, sa-mi spuna, pentru ca mi-ar conveni sa le trimit cu plata la destinatar. Si lor le voi da intaietate, ca si vecinelor mele dragi din Belgia.

Primele carti de care vreau sa scap - pentru ca am prea multe lucruri in casa - sunt acestea de mai jos, puse pe categorii (surfilat / serging, tehnica de cust si probat si quiltuit). Am depasit faza in care aveam nevoie de informatii la acest nivel, iar cartea 'Creative Serging' (Surfilarea creativa la masina de surfilat) am cumparat-o DIN PROSTIE de doua ori.

Cartea "Fantastic Fit' este pentru masuri mari, prea mari pentru mine. Dar e instructiva pentru toata lumea.

Incep cu cartea lui Nancy Zieman 'Sewing Techniques'. 

Va urma cartea despre transformarea unui t-shirt comercial "T-shirt Style", care este de fapt pentru fete tinere.

Asa fac si eu un cadou de Craciun unor cititoare ale blogului.

PS. Dintr-o reactie la postarea anterioara am inteles ca mai este cineva care o carte dubla (The dressmaker's bible' de Lorna Knight), pe care o poate da cuiva cadou de Craciun. Dupa ce voi avea lista cu numele doritoarelor, o rog pe doamna 'anonima' sa ia contact cu mine, ca sa ii dau una din adrese. Sau poate propune o alta solutie.
Mi se pare ceva bun sa impartim ce avem in plus cu persoane care au nevoie de ce nu ne mai foloseste noua. 'Citeste si da mai departe' e ceva din istoria natiunii noastre. Dar acum e ceva pozitiv, ca nu mai imprastiem manifeste comuniste, ci carti de croitorie.

P.S. Am uitat sa spun ceva important: daca nu dati un nume… Puteti sa ma gasiti carcotasa si exagerata, dar regulile de politete de pe internet (neticheta) cer sa te prezinti cand ai ceva de spus. Poate fi si un pseudonim, dar in nici un caz ceva anonim! 

Cadouri de Craciun - idei pentru impachetare

Azi se sarbatoreste ziua lui Lily, care va implini pe 20 octombrie 3 ani. Tatal ei este olandez si mi-a fost coleg, mama ei este din Armenia. Se vede, daca te uiti la culoarea parului si a ochilor.
Pentru ziua ei am cumparat doua carti pentru copii. Presupun ca de la altii va primi jucarii, asa ca eu raman la carti, pentru ca sunt bunica ei onorifica si am sarcina de a indrepta spre carti. Sarcina pe care mi-am propus-o singura. De ce sunt bunica onorifica? Pentru ca la Craciunul trecut  fost intrebata: 'Cum vrei sa-i spui lui Carmen? Carmen sau tanti Carmen?'  'NU, bunica mea', pentru ca tatal ei nu are parinti si vrea si ea o bunica din partea lui. Deci bunica voi fi...

Dupa amiaza ma duc cu trenul la ea. 2 ore la dus si doua ore la intors. Asta este. Imi iau ceva de tricotat si ceva de citit si supravietuiesc.

Cadourile au fost foarte frumos impachetate. De fapt eu nu am vazut o astfel de metoda de impachetat pana acum, pentru ca nu am avut cui sa cumpar carti de la magazinul cu carti pentru copii.

Vanzatorul a luat o foaie de celofan (sau ceva ce seamana cu celofanul, dar mai groasa; se foloseste la impachetarea florilor). Peste celofan a presarat confete (confetti) si a pus un balon, apoi a acoperit totul cu o foaie de alta culoare si a impachetat cartea, ca si cum ar fi fost o hartie de impachetat normala.

In al doilea pachet a facut acelasi lucru, numai ca a pus niste pene pufoase.

Eu as fi pus numai o singura pana. Cred ca iesea mai mult in evidenta si era un efect mai subtil. Less is more!!!
In schimb as fi pus doua baloane.

Am mai vazut ca mai avea si panglica extrem de subtire colorata cu care se leaga pachetele.

Cred ca poti pune orice, chiar si frunze uscate, daca au culori frumoase. Orice obiect plat si foarte subtire. 

* Stelute argintii de exemplu, pentru Craciun. 

* Fotocopii cu poze personale, facute colaj. Sau nu.

* Resturi textile, taiate bucatele  pentru cineva care lucreaza sau pentru cineva care nu lucreaza.

* Resturi de dantele, taiate in forme diferite.

* Resturi de fire de lana colorate.

Lily cand avea cateva luni, dormind sub cadoul meu, un quilt roz facut asa cum a cerut mama ei.

Pana la urma s-a dovedit ca rozul ales de mine ca sa fie spatele quiltului a fost mai frumos decat ce alesese Linda, dupa poza din catalog, care nu arata bine nuanta de roz a bumbacului. Linda a vrut sa quiltuiesc (free motion) foarte clasic, cu modele de pene si ghirlande traditionale americane.

Am folosit vatelina cu bumbac si bambus, care intra foarte tare la apa. Si cum mie nu-mi place sa dau vatelina la apa, inainte de a o folosi (prea multa munca) nu a iesit cum ar fi trebuit. E prea incretita fata.

Am terminat cu acest tip de vatelina, oricat ar fi ea de ecologica. Raman la cea mai ieftina, dar si cea mai buna vatelina pentru quiturile pentru copii: Hobbs 80/20 [80% bumbac, 20% poliester]. Se mentine exceptional de bine: (a) ramane moale, ba chiar devine din ce in ce mai moale dupa spalat; (b) nu intra la apa decat atat ca sa dea un efect dequilt vechi 'antic', spre deosebire de quilturile in care s-a pus vatelina de poliester 100% si (c) se spala foarte bine.
Va recomand aceasta vatelina, pentru quilturile care se spala des. Eu o cumpar de la Hancock of Paducah din America, pentru ca cu toate cheltuielile de trimitere ma costa mai putin decat daca as cumpara-o in Olanda.

Succes la impachetat! Ma pregatesc sa plec la gara.

Cadouri de Craciun: pantaloni de pijama (Christmas Present: Pajama Pants Pattern)

Am descoperit ca trebuie sa imi fac pantaloni de pijama noi. Pentru Craciun, pentru ca obiceiul meu este sa petrec a doua zi de Craciun lenevind la televizor, citind sau cu dvd-urile favorite. 

Mananc resturi de la masa de Craciun.
Dupa ce muncesc enorm in bucatarie pentru masa de Craciun, dupa stilul romanesc cu mancare multa si variata, ma 'auto-reanimez' dupa aceea, oferindu-mi o zi de stat in pijama de casa. 
E clar, deci, ca imi trebuiesc niste pantaloni mai frumosi, cu panglicuta de matase in talie si dintr-un material dragut.

Am cautat un tipar mai bun de pijama, pentru ca este mai simplu sa fac tiparul la computer, decat sa scot tiparul (copy ready to wear) dupa un pantalon de pijama, pe care il am si care imi vine bine.

ACEST TIPAR NU ESTE BUN. VA SFATUIESC SA FOLOSITI TIPARUL DUPA METODA OLANDEZA DANCKAERTS PE CARE IL EXPLIC AICI:
Pantaloni de pijama metoda Danckaerts (Danckerts pattern drafting / pajama)

Nu il sterg, pentru ca este material didactic … -:)!!! Ca sa vezi ce iese cand crezi ca tot ce zboara se mananca si ca oricine se pretinde doctor in design face tipare foarte bune. Imi cer iertare pentru confuzie.

Tiparul vi-l dau si voua, pentru ca se poate folosi pentru toate tiparele de pantaloni de pijama, indiferent ca sunt pentru femei, barbati sau copii. 

E un tipar care se croieste fara cusatura laterala si arata asa, dupa ce l-ati terminat:

Observati ca anumite linii trebuiesc corectate cu florarul (French Curve Ruler). Despre asta si cum folositi florarul am scris deja aici: Tutorial pentru incepatoare - Modificarea tiparului (pattern alteration & truing).

Aveti nevoie de urmatoarele marimi:
- Lungimea pantalonului de-a lungul soldului pana la tiv [waist to hem]
- Lungimea rascroiturii pantalonului [crotch depth] + 1,5 "/ 2 cm
[vedeti in Burda cum se ia aceasta masura sau masurati pe un pantalon de pijama bun distanta de la talie pana la rascroitura pantalonului intre picioare; daca nu va descurcati, cautati marimea standard pentru dimensiunea soldului vostru, iar daca nici atunci nu va descurcati, cereti-mi sa o copiez din cartile mele si sa o pun pe blog]
- Lungimea din talie pana la genunchi [waist to knee]
[genunchiul este de obicei situat la jumatatea distantei de unde incepe rascroitura / crotch pana la tiv].
- Grosimea soldului [sold] = hip width

Ordinea de desenare a tiparului:
1. Se face intai tiparul pentru fata
2. Se modifica tiparul pentru fata, ca sa obtineti tiparul pentru spate.
3. Cele doua tipare se unesc pe linia laterala (side seam) ca sa iasa un tipar pentru o jumatate de pantalon, fara cusatura laterala.

Eu am desenat pe computer cu Patternmaker 7 (nu folosesc ultima update, dar cred ca o voi incerca in curand; deocamdat fac cum stiu, ca sa nu am surprize datorita defectelor nerezolvate ale ultimei update). 
Intai am facut tiparul fetei si al spatelui unul in altul, apoi am copiat cele doua tipare (mirror). Pe o jumatate de tipar am sters liniile de la spate, iar de pe cealalta jumatate am sters liniile de la fata. Rezultatul este tiparul de sus, pe care l-am printuit pentru voi pe o pagina. 
Pentru tiparul real am nevoie insa de 20 de pagini A4.

Pentru cine face tiparul de mana recomand urmatoarea metoda: desenati pe aceaasi foaie de hartie de tipar fata si spatele si apoi copiati una din jumatati pe o alta foaie. Lipiti-le.

1. TIPARUL PENTRU FATA (front pattern)

* Desenati linia verticala AD = lungimea pantalonului.

* Masurati pe ea lungimea rascroiturii pantalonului AB.

AB = crotch + 3/4" (sold + 2 cm)

* Impartiti linia BD in doua, ca sa obtineti punctul C al genunchiului / knee. Daca doriti sa puneti masura reala, faceti asa. Faceti cum credeti ca e mai bine.

Aveti: BC = CD.

* Din punctele A, B. C si D duceti linii perpendiculare pe linia AD. 
Pe linia de genunchi nu masurati nimic, punctul K il obtineti la intersectarea liniei IL cu linia genunchiului CK. 
Punctul K e important pentru desenarea tiparului de spate.

* Pe linia taliei masurati 1/4 grosimea solduliui + 2 cm (3/4") si puneti punctul E [AE]

AE = BF pe linia soldului

* Uniti punctele E cu F. Pe linia EF masurati punctul G. Distanta FG este 1/12 Sold [ 1/12 Hip] 

EF = 1/12 Sold / Hip

* Apoi prelungiti linia BF cu 1/16 Sold + 2 cm [1/16 Hip + 3/4"] si marcati punctul H
(NB. Am rotunjit 3/4"= 1,9 cm la 2 cm).

FH = 1/16 Sold / Hip + 2 cm (3/4")

* Pe linia FH masurati din punctul H 2 cm [3/4"] spre interiorul tiparului si puneti punctul I.
Atentie la directie!!! Prima data am gresit si am masurat spre exterior. Ma miram de ce imi iesise un fund atat de mare!

* Pe linia DL (tivul / hem) masurati 10" (25,5 cm) si puneti punctul L. 
Aceasta linie o puteti lungi sau scurta, dar nu cu mult, pentru ca pantalonii de pijama sunt largi jos.

Pentru copii orientati-va dupa o pijama veche sau puneti centimetrul in jurul gleznei ca sa aveti o idee cat de larg vreti pantalonul jos, la tiv.

* Se uneste punctul I (atentie!!! nu punctul H, ci I, punctul spre interior) cu punctul L cu o linie dreapta. Unde linia aceasta intersecteaza linia genunchiului puneti punctul K.

* Linia KI se imparte in doua: la mijloc se pune punctul J.

* Punctul J se uneste cu punctul H cu o linie usor curba. Desenati-o intai aproximativ, apoi corectati curbura liniei cu florarul (trueing with a French Curve ruler).

* Punctele GI se unesc cu o linie curba cu forma de - mai mult sau mai putin - 1/4 cerc.

* Controlati inca o data cu florarul (French Curve ruler) daca liniile seamana cu liniile pe care le vedeti pe tiparele de gata.

Am terminat fata (front pattern).

2. TIPARUL PENTRU SPATE (Back Pattern)

Tiparul pentru spate se face din tiparul de fata, care se modifica in acest fel.

* Se largeste si se lungeste linia rascroiturii la spate. Pentru asta se trag doua linii perpendiculare pe linia EG, pe care se masoara o distanta mica, 1/4" adica 0,6 cm:

EE'= GG'= 1/4"sau 0,6 cm

* Din punctul E' se deseneaza apoi o linie verticala, perpendiculara pe EE', cu lungimea de 1 1/4" sau 3,2 cm

E'M = 1 1/4" (3,2 cm)

NB. Eu am pus numai 3 cm, pentru ca am spate curbat (sway back). Cred ca si asa e mult. De obicei scot cam 1 cm din lungimea de la mijlocul spatelui la fusta sau pantaloni. O sa vad la probat. 

* Din punctul H se prelungeste linia de la fata cu 1/16 Sold (1/16 Hip) + 3/4' sau 2 cm. Notati punctul H'.

HH'= 1/16 Sold (Hip) + 2 cm (3/4")

* Liniile de la genunchi si de la tiv din fata se prelungesc cu 1 1/4" sau 3,2 cm. Obtinem punctele K' si L'.

KK'= LL' = 1 1/4"sau 3,2 cm.

Atentie!!!! Erata. 
Am gresit pe ilustratie cand am scris ca linia LL' este 1/4". 
Trebuia sa scriu 1 1/4 ", nu 1/4". Masura in centimetri este insa corecta.

Se deseneaza conturul tiparului de spate:
* Linia CF / Mijlocul fetei pana la punctul M este o linie dreapta.
* Se unesc punctele M, E' si G' cu o linie dreapta. La fel L' si K' (linia K'L').
* Linia GH este curba.
* Tot curba este si linia K'H'.

Uniti restul punctelor ca in figura, dar modificati lungimea liniei K'H', scurtand-o ca sa fie tot atat de lunga ca si linia KH de la spate.
- Pentru asta masurati lungimea liniei KH cu centimetrul pe muchie.
- Incepand din punctul K', mergand spre punctul H', masurati lungimea liniei KH si puneti punctul H".

Asta se face pentru ca liniile cusaturii de la picior (inseam) laterale trebuie sa fie egale.

Ati mai putea sa "tineti" diferenta (ease it), ca la pantalonii de barbati, daca doriti. Unii designeri folosesc tipare cu lungimi diferite si intind cusatura laterala dintre picioare de la fata ca sa fie egala cu cea din spate.
La Connie Crawford am citit ca la femei nu e nevoie de aceasta manipulare a materialului, pentru ca noi nu avem nevoie de atata spatiu intre picioare la pantaloni, ca barbatii. Ca sa nu mai vorbesc ca la folosirea materialului sintetic ai cam avea problem la manipularea prin calcat.

Alegeti, va rog, varianta pe care o doriti. 

Metoda pe care o folosesc eu pentru pijamale si v-o dau aici, spune sa scurtezi lungimea liniei K'H' la pijama, atat la femei, cat si la barbati. 
Pantalonii de pijama fiind atat de largi, cred ca cel care a descris cum se face tiparul are dreptate.

Acum copiati cele doua jumatati de tipar si lipiti-le la mijloc.

Pentru specialiste IT. 
N-ar fi rau sa desenati la computer cu un soft CAD (a fost cineva draguta sa incerce sa-mi explice cum functioneaza acest software, dar nu s-a prins nimic de mine). Desenati cele doua parti si apoi folositi functia 'mirror'.

Linia rosie punctata este fata, iar spatele este linia portocalie (la origine, ca se vede cam cenusie ).

ATENTIE: 
Tiparul nu are surplus de tiv (seam allowance). 
Trebuie sa o adaugati singure!

Ramane sa va hotarati daca faceti slitz la pantaloni - adevarat sau fals - si cum puneti elasticul. Cand am sa-i fac pentru mine, am sa pun si un tutorial pentru incepatoare.

Sper sa va reuseasca pantalonii si sa va foloseasca tiparul ca sa faceti un cadou frumos de Craciun. 
Apropo. Ce zici Cleo de niste pantalonasi roz cu danteluta pentru frumoasa Mara?

Azi nu am facut nimic in afara de studierea acestui tipar si de desenat la computer - de doua ori, fiindca prima data am gresit fata si deci tot tiparul.

Am inceput ieri un sutien pentru nora mea, dar am uitat sa iau sarmele (wires) potrivite, ca sa il termin.

Iar nepotelele mele cresc. 

Cea mai mare, Dodo (stanga, sus), are deja un admirator la cresa.
Foarte blond, foarte olandez / frizon si foarte iubaret.