From Pattern to Muslin - Petite, Full Bust, Forward Square Shoulders & Pattern Balance (I) / De la tipar la toile - alteratii pentru petite, bust mare, umeri ridicati si spre fata si balansarea tiparului (I)

As you correctly assume, I am not able to write about all these topics in one single posting. So, this is only part 1.

Dupa cum va dati sema, nu voi fi in stare sa scriu despre toate aceste subiecte intr-o singura postare. Acesta este numai prima parte din seria despre adaptarea tiparului pentru un anumit corp si particularitatie lui.

I watched recently a Craftsy class with Linda Lee about measuring yourself. 
A good class, but not with much information for intermediate or advanced sewers. Except one very important demonstration: how to alter a pattern for a full bust, starting with the pattern for the full bust, not the high bust. 
If this works, this is the most brilliant method I ever saw. 

Am cumparat de curand un curs pe Craftsy cu Linda Lee despre cum sa te masori si sa te probezi singura. Cursul nu contine multe informatii noi pentru cineva cu ceva cunostinte despre probat si despre alteratiile tiparului. 
O singura metoda explicata de ea este foarte interesanta si - daca functioneaza cum zice Linda Lee - chiar brilianta. 
Linda Lee ne sfatuieste sa alegem tiparul dupa masura bustului / full bust (nu a pieptului deasupra bustului / high bust) si sa modificam umerii.
Daca metoda ei da rezultatele de care vorbeste, atunci asta este metoda care trebuie folosita. O sa va explic - la timpul potrivit! -  de ce. 

To try it, I copied a t-shirt pattern from Ottobre (sewing magazine from Finland) - I wrote about these patterns already. 
They are very well drafted, using the Mueller&Son method of pattern drafting. 
I shall show you when I shall speak about sleeve alterations.

Ca sa incerc metoda ei am copiat un tipar de t-shirt din revista finlandeza Ottombre. Tiparele sunt foarte bine facute, dupa metoda M"uller & Sohn, asa cum o sa vedeti cand ajung la maneca.

If Linda Lee's method works - I did not try it, yet - we can forget about the FBA (full bust adjustment), as explained by Palmer & Pletsch. It would be GREAT! Why? 
Because the Palmer & Pletsch FBA enlarges the dart and we all know that a large (fat) dart is much more difficult to sew nicely, than a thinner dart. 
Besides, as far as I can see, Linda Lee's method seems much better than Nancy Zieman's or Sandra Betzina's. Nancy pivots the pattern to enlarge the bust and Sandra Bettina's FBA widens the chest. For me those methods never worked, because the high chest becomes too large.

Daca metoda descrisa de Linda Lee da rezultatele de care vorbeste ea, am rezolvat problema cu FBA (alteratia bustului pentru cupa D si mai mare). Metoda clasica (Palmer & Pletsch) duce la marirea pensei, uneori foarte substantiala. Si stim cu totii ca o pensa mare se coase mai greu decat o pensa mai ingusta, pentru ca varful unei pense mari e greu de calcat perfect.
Am mai incercat si metoda lui Nancy Zieman (pivotarea tiparului) sau a Sandrei Betzina. Ambele largesc prea mult pieptul corsajuli din fata.

Let me explain what I did and how I did it. 
Acum sa va explic cum am facut.

I copied the pattern FOR MY FULL BUST and I made these alterations:
A) Petite alteration
B) Square shoulders (my shoulder slope is at a different angle than in the pattern)
C) Front / Back balance in length (back should be higher than the front, because the back is longer than the front)
D) True the neck line over the shoulder
E) Adjust the shoulder length (difference between pattern and my own shoulder length) and the chest using Linda Lee's method
F) Forward shoulder point
G) Front / Back side seams balance
H) Front / Back balance on the bust line (the front should be always wider than the back, because as Conny Crawford said 'we are not paper dolls", we have... 'depth'. More in the front than in the back, especially if you are full busted). 

Am ales tipar care corespunde marimii bustului meu si l-am copiat. Apoi am facut urmatoarele alteratii:
A) Scurtarea tiparului (alteratia pentru persoane mai mici = petite)
B) Alteratia pentru umeri ridicati (corectarea unghiului umarului pe tipar, ca sa corespunda cu unghiul umnarului meu).
C) Am balansat lungimea fetei si a spatelui (spatele este mereu mai lung decat fata si asta trebuie sa fie si in tiparul pe care il folosesti).
D) Am controlat daca linia gatului peste umar este corecta (gatul de la spate si de la fata nu fac un unghi, ci se unesc intr-o linie curbata frumos).
E) Ajustarea lungimii umarului (diferenta dintre lungimea umarului meu si cel din tipar). Asta face parte din metoda de corectare a tiparului explicata de Linda Lee.
F) Mutarea punctului de pe capul umarului, pentru ca este usor deplasat spre fata (ah, munca la computer!!!!)
G) Balansarea tivurilor laterale de la fata si spate.
H) Balansarea latimii fatei si a spatelui pe linia bustului (fata trebuie sa fie mai larga decat spatele, pentru ca - vorba lui Conny Crawford - nu suntem papusi de hartie, ci avem trei dimensiuni (3D)! Mai ales daca e vorba de o cupa de sutien mai mare decat C.

So, let's begin. Asa ca... sa incepem.

A) PETITE ALTERATION.

I am 1,54 meter high and the pattern is drafted for 1,68 meter, if it is a 'normal' pattern, not one for petites or very tall women. Most pattern are like this, my Ottobre pattern, too.
The difference of 14 centimeters is distributed in several parts of my body: a shorter torso, a shorter crotch length and - unfortunately - shorter legs.

Eu am 1m54, iar tiparele sunt facute de obicei pentru persoane de aproximativ 1m68, cand nu e vorba de tipare speciale pentru persoane scunde (petite) sau foarte inalte. Tiparul din Ottombre este facut pentru femei de 1m68 cm.
Diferenta de 14 cm (1m68 - 1m54) este distribuita in diferite locuri: o parte in lungimea dintre talie si gat, o parte de-a lungul soldurilor si in lungimea piciooarelor

You have to know the particular length measurements used by the pattern company and compare them to your own measurements. Because I want to make a t-shirt I need to compare the back length in both pattern and my measurements chart.

Ca sa scurtati tiparul corect, aveti nevoie sa stiti care este lungimea spatelui in tipar si care este lungimea spatelui vostru (de la gat pana la talie). Asta pentru ca pentru un tipar de bluza sau de t-shirt nu este forte important care este lungimea exacta a soldului.

My Back length is 38 cm (to be precise 37,5 cm, but I have a sway back, which counts only for the back length). The pattern is drafted for 41,5 cm back length. I need to shorten the pattern 3 cm. I shall see later if I need to shorten the back more (NOT THE FRONT, because I am a D cup!!! and I need extra length in the front).

Lungimea spatelui meu este de 38 cm (de fapt 37,5 cm, daca pun si spatele cabrat la socoteala; datr cum asta este ceva tipic pentru spate, nu pot folosi aceasta masura si pentru fata). In revista Ottombre este scris ca tiparele lor sunt facute pentru un spate de 41,5 cm.
De aceea voi scurta tiparul (intai) cu 3 cm. Daca va mai fi nevoie, voi mai scurta spatele.

The shortening / lengthening line: one or two? 
Linia de scurtare / lungire: o singura linie sau doua?

I know that some American patterns have only 1 (one!) shortening / lengthening line, just above the waist and recommend to shorten all the difference there. 
Burda, however, says to shorten in two places: (1) in the armscye and (2) above the waist. 
* you have to measure how much you need to shorten / lengthen and divide that measurement by 3.
* 1/3 will be shortened / lengthened in the armscye
* 2/3 will be shortened lengthened above the waist.

Stiu ca unele tiipare americane dau numai o singura linie de scurtare/lungire. Aceasta linie se gaseste deasupra liniei de talie. Se recomanda sa scurtezi acolo toata diferenta de lungime dintre spatele tau si cel al tiparului.
Burda, in schimb, recomanda sa scurtezi in doua locuri (1) deasupra subratului si (2) intre talie si subrat.
* masurati intai cat trebuie sa scurtati / lungiti tiparul [la mine 3 cm] si impartiti aceasta masura M la 3. O treime din masura mea este 1 cm [3 cm:3=1 cm].
* pe linia de scurtat de la subrat se scurteaza 1/3 din masura M
* pe linia intre talie si subrat se scurteaza 2/3 din masura M.


Please, do this. You will get a better result. At least this is my experience if you are like me. 
I am proportionally shorter all over my torso, not only between the waist and under my arm.

Va rog sa faceti cum scrie in Burda, pentru ca veti obtine un rezultat mai bun. Cel putin asta este experienta mea, daca sunteti ca mine. Adica proportional mai scurta peste to. Nu am partea superioara din torso mai lunga decat ar fi normal.

Ottobre patterns do not have lengthen/ shorten lines, so I had to draw them on the pattern (the horizontal blue lines). Above them I marked the distance I have to shorten the pattern: 1 cm in the armscye and 2 cm above the waist.
Please try to place the lengthening lines where the armscye and the side lines are rather straight. It will be easier to true those lines after you shorten / lengthen the pattern.

Tiparele din revista Ottobre nu au linii de surtare/lungire marcate, asa ca a trebuit sa le adaug eu pe tipar (liniile albastre orizontale).
Deasupra lor si paralel cu ele am desenat linii negre la distanta pe care trebuie sa o scot din tipar: 1 cm pe linia subratului si 2 cm desupra talie.
Cand plasati aceste linii, aveti grija sa le desenati acolo unde linia verticala a tiparului este cat se poate de dreapta. In acest fel va va fi mai usor sa corectati liniile subratului sau liniile laterale, decat daca ati scoate din tipar acolo unde liniile verticale se curbeaza.

I also marked the lines for the square shoulder alteration (I already explained how to do this here).

Am mai marcat pe tipar - tot cu albastru - liniile pentru alteratia pentru umar ridicat.

It helps to write on the pattern you are modifying which alterations you need to do and how much you have to change the measurements. 

Pe mine ma ajuta mult daca notez pe tipar ce alteratii am de facut (in poza de mai jos am notat: masurile pentru scurtarea tiparului, diferenta dintre unmarul din tipar si umarul meu = 0,9 cm si ca am sa ridic umarul cu 1,25cm = 1/4 inch.

I do not like to fold the pattern on the shortening line, because it is not the most accurate method to shorten a pattern.
I want to keep the pattern you see above. Suppose my best friend would want a t-shirt like this. For her I need to make other alterations, because she is taller and has wider shoulders. That's why I did not slashed or folded the pattern, but I copied and shortened it in the same time.

Mie nu-mi place sa indoi pe liniile de scurtare/lungire si sa lipesc ce am indoit, pentru ca nu este cea mai precisa metoda. De obicei tai si lipesc.
De data pasta am vrut sa pastrez tiparul copiat din revista, pentru ca este posibil sa-l folosesc si pentru prietena mea cea mai buna, Elena ot Perish. Ea este mai inalta si are umerii mai lati. Pentru ea va trebui sa fac alte alteratii.
De aceea am recopiat tiparul, dar fara acele fasii de 2 cm si 1 cm, pe care trebuie oricum sa le scot din tipar.

First I copied the part between the hem and the first blue line from below (line D, below). Then I moved the pattern to get line D exactly on the next line - in black, line C, 2 cm above the blue line.

Am copiat intai parte de jos a tiparului, intre tiv si prima linie albastra de jos (sa-i zicem linia D). Apoi am ridicat hartia pe care copiam in asa fel incat linia D s-a suprapus peste linia de deasupra ei, care marcheaza 2 cm (linia C).

Line D and C become one line, as you see below. Now I copied the part between line C/D and the blue line in the armscye.  You can see it here, done:

Linia C si D din tiparul original sunt acum o singura linie pe hartia pe care copiez. Acum copiez partea de tipar intre linia C/D si a doua linie albastra orizontala, linia de scurtare/lungire de la subrat. Vedeti mai jos cum arata cele doua parti de tipar copiate:

After that I put this last line (blue armscye line in the pattern) on the next line (black line, 1 cm above the blue line) and finish to copy the bodice.

Dupa aceea ridic iar copia in asa fel incat ultima linie copiata sa fie exact peste linia orizontala neagra, paralela la un cm de linia albastra. Termin de copiat tiparul, adica partea de tipar care mi-a ramas.

True the armscye, if needed. 
Verificati daca linia subratului este corecta. 

You have to do the same alterations in the front pattern: 
* shorten or lengthen in the armscye 1/3 of the difference between your back length and the back length in the pattern (1 cm for me)
* shorten or lengthen 2/3 of the same difference above the waist  

Trebuie sa faceti exact aceleasi alteratii (scurtare sau lungire) ca in fata:
* scurtati sau lungiti cu 1/3 din masura M pe o linie orizontala in partea superioara a pieptului
* scurtati sau lungiti cu 2/3 din masura M pe o linie orizontala deasupra taliei.

Draw the same lines (perpendicular to the grain line / CB line) and proceed exactly as above.

Desenati aceleasi linii (perpendicular pe linia firului sau a mijlocului spatelui) si scurtati/lungiti asa cum am facut la spate.



As you can see I shortened the pattern exactly with 3 cm.

Dupa cum vedeti mai jos, am scurtat tiparul exact cu 3 cm, asa cum trebuie.

B) SQUARE SHOULDERS ADJUSTMENT

I already explained how to measure your shoulder slope and how to do this alteration.

B) ALTERATIA PENTRU UMERI RIDICATI

Am explicat deja cum se face pasta. Maine pun si linkurile.

This is all for tonight. It will be continued soon. Sorry for typos. It is very late, but I wanted to post this today. Tomorrow I shall correct the mistakes, if I see them! -:)!

Asta este tot pentru azi. E deja foarte tarziu, dar am vrut sa termin postarea asta. O corectez maine.
Va urma

Alteratia tiparului Burda (petite and sway back)

Cele mai multe tipare Burda sunt facute pentru inaltimea de 1m68 'normala' - marimile 36-48 sunt cele mai folosite. Sunt si tipare standard pentru inaltimea de 1m60 ('petite', marimile 17-25) sau de 1m70 (marimea 72 si mai sus).

Daca ai 'fericirea' sa ai 1m55, cum am eu, va trebui mereu sa alterezi lungimile in tipar (lungimea spatelui, a fetei inainte de full bust alteration si capul manecii / sleeve cap).

[linia orizontala arata unde am indoit surplusul si am lipit tiparul cu scoci / tape; 

la maneca a trebuit sa corectez = true linia de cusatura]

Si deci nu-mi ramane decat sa scurtez tiparele comerciale dupa o anumita metoda.
Este de fapt primul lucru pe care il fac inainte de tissue fitting (probarea tiparului pe foita).

Dar eu mai am inca o problema: spatele cabrat (sway back), ceea ce inseamna ca spatele meu din cauza posturii este mai scurt decat daca as sta corect, cu bazinul impins mai spre fata.
De fapt de cand am facut callanetics si am invatat sa imping bazinul spre fata am mai putine dureri de sptate si mi s-a mai redus din cabrura spatelui.

[fotografia este publicata pe itsasewinglife.blogspot.com]

Stii ca ai aceasta probleme daca ai cute la bluze si rochii desupra taliei, ca in poza de mai sus. 
Nici fusta nu sta asa cum ar trebui, pentru ca si acolo am mereu o cuta, direct sub banda de la talie.
Surplusul de material, care formeaza aceste cute, trebuie eliminat, scurtand spatele la nivelul taliei.

Pentru alteratia de petite, in general, trebuie scurtata lungimea spatelui. De ce? Pentru ca la acelasi bust de 88 cm ai pentru cupa B standard un spate de 42 cm (marimea 38 pentru inaltimea de 1m68) sau un spate de 40 cm (marimea 19, pentru inaltimea de 1m60 cm).
Daca folosesti un tipar Burda 'marime normala' 38 trebuie deci obligatoriu sa scurtezi spatele cu 2 cm, daca vrei sa faci o bluza pentru petite.

Scurtezi cu 2 cm doar daca ai un spate de aproximativ 40 cm. Eu am spatele de 38 cm, pe vremuri si mai scurt. Iar una din fetele de pe grup are un spate de 35,5 - hai sa zicem 36 cm.
Ea ar avea de scurtat nici mai mult si nici mai putin decat 6 cm!!!

Scurtarea tiparului se face pe liniile de scurtare / prelungire aratate in tipar. 

[Nu am fost in stare sa copiez mai bine aceasta ilustratia de pe burdastyle.de / Germania. 

Gasesc ca informatia in germana este mai bine redactata decat cea in engleza pe burdastyle.com]

Vedeti din imaginea de mai sus unde se face scurtarea pentru petite si mai ales ca se face in doua locuri: 
1. Desupra bustului, atat la fata cat si la spate - o scurtare care afecteaza si capul manecii (sleeve cap), pentru ca intre linia / lungimea rascroiturii bratului si lungimea capului manecii este o anumita proportie, care trebuie respectata. Cel putin daca vrei sa iti pice maneca bine.

2. Sub bust la fata si la spate.

Burda explica ca diferenta de lungime se scurteaza in acest fel:

- 1/3 din diferenta deasupra bustului

- 2/3 din diferenta sub bust.

Asta pentru ca rascroitura manecii sa nu devina mult prea stramta si sa fie prea scurta si incomoda.

PETITE / SWAY BACK

Dupa multe erori si abia dupa ce am citit cateva carti despre constructia tiparului (flat patternmaking), mi-am dat seama ca nu trebuie sa folosesc toata diferenta pe care o obtin scazand lungimea spateleui meu (masurata pe mine) din lungimea standard a spatelui, pentru ca in cazul unui spate cabrat (sway back) imi trebuie un fel de 'pensa' pe mijlocul spatelui, exact in talie, nici mai sus si nici mai jos.

Deci numai o parte din diferenta in lungime trebuie eliminata in felul care se descrie la Burda.
Dar cat si cum fac diferenta intre scurtarea standard si cea cu sway back am inteles abia citind Müller & Sohn (Mueller and Son), cand am inteles cat de important este sa pornesti de la masuratorile corpului 'standard'.

Exista o formula prin care se calculeaza lungimea spatelui in functie de inaltimea corpului:

FORMULA: Lungimea spateleui = (inaltimea : 4) - 1 cm 

La mine + (154 : 4 = 38,5) - 1cm = 37,5 [pun 38 cm]

Formula aceasta se foloseste la verificarea masurii luate pe corpul unei persoane. Fireste ca uneori nu se potriveste intru totul, de exemplu la spate cabrat, dar iti da o idee de ce masura ar trebui sa ai, ca sa fie tiparul fatei si al spatelui in balanta.

Deci o persoane cu o inaltime de mai putin de 1m60, care are si spate cabrat / sway back / va modifica in acest fel tiparul normal pentru a-l face pentru petite:
- diferenta dintre Lungimea spatelui Burda - Lungimea CALCULATA individuala se scade in felul aratat de Burda pe situl pe care vi l-am dat (1/3 deasupra bustului si 2/3 sub bust)

- iar restul, adica diferenta dintre Lungimea CALCULATA individuala si Lungimea MASURATA individuala se va scoate facand alteratia pentru spate curbat / sway back.

Atentie!
* Nu incurcati alteratia pentru lungimea spatelui cu alteratia pentru bust cu cupa D sau si mai mare. 
Si acolo trebuie sa faci, daca esti petite, intai alteratia pentru lungimea spatelui si abia dupa aceea alteratia pentru bust (full bust adjustment). Cele doua alteratii au scopuri diferite.
Alteratie pe lungime iti repara lungimea rascroielii subratului si inaltimea capului manecii / sleeve cap, care iti este prea mare daca esti petite si vrei sa folosesti un tipar pentru marimi 'normale' de 1m68.  Daca nu o faci vei avea cute (fold) orizontale la capul manecii si intre piept si umar.
Alteratia de full bust iti da doar inaltime si largime in regiunea bustului, dar nu trebuie sa iti mareasca linia rascroiturii manecii.

* Sway back alteration este o modificare a tiparului care nu are nimic de-a face cu petite, ci cu o postura pe care o intalnesti la toate marimile ( petite, normala sau lungimi mari).

Regret ca vedeti atata galben, dar informatia este foarte importanta, fgandindu-ma cat m-am chinuit eu sa pricep de ce nu imi iesea tiparul cum voiam eu, daca aplicam numai alteratia de la Burda.


Despre alterarea tiparului gasiti si aici informatii importante, de exemplu despre Full bust alteration (marirea tiparului pentru bust cu cupa D si mai mare ca sa nu obtineti umeri si spate mult prea larg):

Metoda de probat PALMER & PLETSCH (I)
Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Informatii generale:
Tiparele Burda (I)
Tiparele Burda (II)
Alegerea tiparului (inaltimea si surplusurile de purtat si de design
Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)
De ce e bine sa ai un tipar de baza
Verificarea tiparului: gatul si umerii
Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie
Tot despre alegerea tiparului
Cum controlati lungimea si grosimea bratului pe tiparul comercial


NB. Pentru aceasta postare, daca v-a fost de folos, trebuie sa ii fiti  recunoscatoare lui PUISOR, care a aparut cu aceasta problema pe grup si m-a obligat sa incerc sa explic cum se face si de ce. Cu acesta ocazie mi-am facut si eu ordine in cap. Deci, multumiri doamnei Puisor din Belgia.

Nepotelele mele, piticele, cum le zice Cleo, se pregatesc de petrecere. Au descoperit berea. Adica au descoperit ca te poti juca cu cutiile de bere. Si inca pe masa.

La intrebarea unei prietene daca nu e periculos sa le inveti de pe acum cu berea, am raspuns ca nu e nici un pericol. Cutiile de tabla de bere sunt inca unele din putinele lucruri pe care nu le pot roade...
Au niste dinti de adevarate Piranha si rod si musca tot ce le iese in cale, mai ales degetele mele.

T-shirt din revista OTTOMBRE, 2007/2 (II)

Dupa cum am mai scris ceva mai devreme azi am terminat prima incercare de a coase un tshirt dupa tiparul din revista Ottobre. Mai am sa-i fac tivul jos si la maneci. Si mai sunt niste ate pe care trebuie sa le tai sau sa le bag cu acul in cusatura.
Se vede ca am lipit numai tivul de jos cu o banda speciala, ca sa nu se intinda la cusut si am calcat tivul la manecile trei sferturi

L-am lasat mult timp deoparte, fiindca am avut alte chestii mai urgente de facut. Dar acum i-a venit si lui randul sa fie terminat.

Inainte de asta as vrea sa va spun altceva. De cand citesc de zor carti si bloguri despre croitorie am inteles un lucru: daca un tipar nu-ti vine bine, musai sa te uiti unde trebuie schimbat si sa mai incerci inca o data. Asta se numeste in engleza 'fine tuning'. Eu - din nestiinta - aveam convingerea ca dupa ce am facut un model, bun sau rau, trebuie sa-l las si sa merg mai departe cu un alt tipar. Consideram ca tiparul nu este foarte bun, ca eu am facut tot ce puteam si in final ca nu merita mai multa bataie de cap.

Acum am schimbat tactica. incerc sa ma tin de invataturile celor cu multa experienta in croitorie (cum ar fi Melinda din Autralia de pe blogul Sew-4-Fun, unul din blogurile mele preferate) si care lucreaza sa perfectioneze un tipar de baza pana le vine cu adevarat bine.

In plus, cu cat ai un corp mai 'atipic' (spate rotunjit, bust mare, brate mai subtiri sau mai groase, etc... etc..) cu atat ai mai mult de lucru la corectarea si adaptarea unui tipar pentru tine.

Stiam de la cursurile mele de croitorie de prin 1980+ ca e bine sa incerci intai modelul pe ceva din material prost si care semana oarecum cu materialul pe care vrei sa-l folosesti pentru haina pe care doresti sa o faci. Mai ales daca ai de gand sa faci o haina dintr-un material scump, pe care nu doresti sa-l strici.
Dar mi se parea foarte complicat si o pierdere de timp. Acum am o cu totul si cu totul alta parere. Pe termen scurt e timp pierdut, dat pe termen lung - nu.

Daca ai un model de baza 

1. il poti modifica dupa bunul plac (daca va intereseaza vreo modificare, scrieti-mi si voi incerca sa va explic pe blog cum se face) si 

2. poti controla cu el un tipar de gata, ca sa poti face modificari pe tipar si sa eviti modificarile pe care ar trebuie sa le faci pe material (avantajele sunt, cred, evidente).

Pentru tshirtul pe care vi-l arat am folosit un model din revista Ottobre. Despre asta am mai scris intr-o postare cu titlul T-shirt din revista OTTOBRE, 2007/2 (I). Am cumparat la un magazin de aici un material tricot la solduri, pentru ca toate magazinele de acest gen au intr-un colt anume resturi pe care le dau la pret redus (cred ca am dat vreo 5 euro pe acest cupon, adica cat dau pe doua paini) si l-am croit.
In recenziile pe care le-am citit despre acest t-shirt toata lumea spunea ca nu are nevoie de nicio o alteratie si ca tiparul scos din revista nu trebuia transformat in nici un fel. Eu nu pot sa spun acelasi lucru, probabil pt ca am niste 'racile', pe care fetele care scriau recenzii nu le au.
Va arat mai jos poza cu t-shirtul asa cum sta pe mine. Din nefericire nu am invatat sa fac poze, in general (mie imi trebuie un aparat de fotografiat pentru tampiti: sa il indrept spre ce vreau sa pozez si el sa-mi faca poza fara sa mai reglez eu setarile).
Cu atat mai mult nu sunt in stare sa ma pozez pe mine in oglinda, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca trebuie sa-mi reorganizez camera de cusut si sa pun acolo o oglinda ca lumea.
Poza nu e prea clara, dar nu am alta.

In general nu e rau, dar are cateva pacate mari, care nu prea se vad aici ca lumea. Scuze pentru atele care atarna, cum ar fi cea de la surfilarea tivurilor manecii - la maneca din partea unde tin aparatul de fotografiat.

1. Are gaposis (la rascroitura bratului in fata se face o cuta, asa cum o vedeti, care nu trebuie sa fie). Deci surplusul de material de acolo ar trebui luat cu o pensa. Vezi despre asta in videourile cu Marcy Tilton pe care l-am pus in postarea Palmer and Pletsch full bust alteration (II).
Pun mai jos si  o poza in care e vorba de o 'gaposis', dar mult mai rau decat la mine (folosesc termenul american de 'gaposis' cu care puteti cauta pe internet, dar fiti atenta cum cautati, pt ca exista 'armhole gaposis' - la rascroitura si 'neck gaposis' - la gat) :

Asta inseamna ca am sa fac aceasta pensa in tipar si pe urma am sa incerc sa o mut in cretii din mijlocul fatii. Si ca rascroitura umerii se va scurta si se va 'imbarliga' in sus, iar cretii din fata vor fi mai multi.
Ma intreb acum de ce Belinda din Australia nu a avut problema asta, desi si ea are cupa D la sutien. Presupun ca este si din cauza ca sunt mai mica la inaltime decat ea (petite), ceea ce face ca rascroitura bratului sa imi fie prea mare, pentru ca inaltimea umarului la mine este mai mica. Nu am facut alteratia de petite, daca imi aduc aminte bine, dar ar fi trebuit sa o fac. M-am gandit ca tiparul este pt materiale elastice si n-o sa se vada. Rationament gresit.
Am sa va arat cum se muta pensa din rascroitura bratului in pensa de la gat / incretitura gatului, cand voi face versiunea a doua a t-shirtului.

2. Linia subratului nu e buna.Trebuie mai curbata spre mijlocul fetei. Maneca sta prea departe de de adevarata linie de subrat a corpului meu.

3. Linia umarului nu sta bine (asta nu puteti vedea in poza de mai sus, dar credeti-ma ca e asa cum va spun). Daca stau cu umarul spre oglinda (imposibil sa fac o astfel de poza) vad ca trebuie sa fac alteratia pentru capul umarului rotat spre fata ('forward shoulder'). Adica marchez pe fata unde ar fi trebuit sa fie linia umarului care sa mearga de la jumatatea gatului, vazut lateral, pana la capul umarului.
Nici asta nu mai stiu daca am facut-o, dar o sa-mi dau seama cand voi compara tiparul cu t-shirtul gata. Acum realizez cat e de prost sa lasi un interval de timp atat de mare intre ce ai facut si probatul definitiv.
Linia umarului este la mine mult prea spre spate. Va trebui schimbata, asa cum zice Marcy Tilton in videourile in postarea despre 'full bust alteration'.

4. Pozitia gresita a umarului influenteaza si felul in care pica maneca. Nici asta nu se vede bine din poza pusa. Nu sunt foarte incantata nici de cum arata capul manecii vazut lateral. Este o problema pe care o voi rezolva insa dupa ce indrept greseala de la subrat, care este prima eroare care trebuie corectata.

T-shirtul pe care l-am facut acum se poate purta in casa sau undeva unde nu am nevoie de haine simandicoase sau sub o jacheta. Si asta e un lucru bun, adica vreau sa zic ca nu trebuie sa-l arunc. E destul de OK, dar de nota 6-7, pe cand eu vreau mai bine.
Partea pozitiva este ca imi vine (relativ) bine la umeri si ma face intr-adevar ceva mai slaba decat t-shirturile de gata care vin bine peste bust, dar nu si peste gat si umeri. Atarna lalai pe mine si ma fac (si) mai masiva decat sunt.

In concluzie, ce am acum de facut:
- marchez pe fata tshirtului cat de mare trebuie sa fie pensa de la subrat, unde trebuie sa fie linia subratului
- copiez aceste schimbari pe tipar si mut pensa la mijlocul fetei
- mai croiesc inca o data fata si spatele pe niste resturi de material tricot
- probez din nou.

Voi incerca sa va fac poze pas cu pas. Tutorialul final de cusut tshirturi dupa metoda lui Marcy Tilton il voi face numai dupa ce reusesc sa corectez in mod satisfacator tiparul si pot trece la cusutul unui tshirt sau chiar al unui twinset dintr-un material bun. Acolo vor incepe postarile interesante despre embellishment.
Va tin la curent!

Intai trebuie insa sa recitesc un articol din Threads despre probatul rascroiturii manecii, "To get the Right Armhole Fit the Bodice"(care zica ca daca vrei sa obtii o rascroitura buna la subrat trebuie sa verifici fata si spatele), care se gaseste aici:

http://www.threadsmagazine.com/item/4483/to-get-the-right-armhole-fit-the-bodice/page/all
Mai jos Sarah veblen a ilustrat de ce cu aceeasi marime de confectii / tipar ai nevoie de un tipar care trebuie alterat in diferite moduri.

NB. Observ ca Sarah Veblen da o alta ordine la probat decat e recomandat de Bernina MyLabel si alte carti pe care le-am citit: bustul, spatele, sub brat, cusatura umarului si unghiul umarului, rascroitura bratului si tivurile laterale.

Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)

Primele modificari care se fac pe tipar sunt cele de lungime. Apoi se incepe controlul de la gat si umeri in jos si numai dupa ce ai verificat ca gatul nu este prea larg sau prea stramt si ca umerii pica corect (ca lungime si grad de inclinare) putem trece la verificarea masurilor de grosime.

Lungimile tiparului standard de la Burda difera de masurile de lungime ale mele (tiparele sunt facute pentru 1m68 si eu am 1m57). Ar trebui sa folosesc numai masuri mici (petite, tiparele pt masurile 17, 18, etc.), dar daca nu gasesc tiparul pentru 'petite' ce fac? Nu pot folosi tiparul pentru inaltime normala, pentru ca rochia sau bluza va arata asa pe mine.

[Imaginea este de pe blogul As I said, care are un articol pe care il recomand]

Nu va chinuiti sa scoateti aceste cute din material la probare. Scurtarea si eliminarea lor se face prin alterarea tiparului, inainte de a croi.

In manuale gasiti cum se lungeste / scurteaza tiparul. Deci numai cateva observatii.

In mare se face asa: masori lungimea spateleul (a fetei) la tine, dar neaparat in modul in care ti se arata pe revista. Spun asta fiindca unele metode de masurat difera de cea folosita de Burda (am vazut masuratoare a lungimii fetei si de la osul gatului la spate pana la talie / la Burda masori de la intersectia dintre umar si gat pana la talie). Calculezi diferenta dintre lungimea spatelui si a fetei dintre lungimea ta si cea data in tabelul Burda. La mine e de 5 cm, dar asta se datoreaza si faptului ca am spatele cabrat (sway back).

Cautand o poza ca sa arat cum e pentru ca nu e acum nimeni aici sa ma fotografieze pe mine, am gasit poza de mai jos pe si un blog FOARTE interesant pe care l-am si pus la lista de bloguri preferate (pattern scissors cloth). Un spate cabrat (sway back) arata asa. Il recunosti dupa faptul ca se face o cuta la spate exact pe talie, atat la fusta cat si la o bluza mai pe corp sau la rochie.

Diferenta de lungime se scoate dupa Burda din doua parti: pe o linia orizontala intre subrat si umar (linia 4 la fata / Bodice Front si 9 la spate / Bodice Back) si pe o linie orizontala intre subrat si talie (linia 3 si 10 in poza de mai jos).

Eu pentru spatele meu cabrat nu scot toata diferenta la aceste linii, ci las 1-2 cm si pentru linia de talie, pentru ca acolo am nevoie de scurtare in plus (alteratie de sway back).

Tineti seama si de regula de aur in croitorie: orice schimbare care se face pe o piesa trebuie facuta si pe piesa adiacenta. Deci daca scoateti din lungimea spatelui sau a fetei pe linia orizontala cea mai de sus, trebuie sa o scoateti si din capul manecii (linia 24), ca sa nu fie rotunjimea capului manecii prea lunga pentru linia noii rascroituri a manecii la spate sau la fata. Atunci nu poti pune o maneca fara sa ai cretisori pe linia subratului, ceea ce intotdeauna vrei.
(Sunt si exceptii datorite bratului prea solid si caul umarului mai voluminos), dar asta cand ajungem la maneca.

[dupa ce am scurtat spatele, inaite de probarea tiparului / tissue fitting]

Inca o precizare.
Dat fiind ca am bust mare, sau oricum mai mare decat cupa normala B, lungimea fetei la mine (masurata peste san) este mai mare decat la o persoana cu aceeasi grosime a pieptului, dar cu sanii mai mici. Ai zice ca ar trebui sa scot mai putin din fata decat de la spate.
Si totusi nu fac asa ceva, pentru ca interesul meu este sa imi scurtez rascroitura bratului la fata si sa nu am cute la fata la unghiul rascroiturii bratului. Asa ca fac ceva, care la prima vedere pare complet aiurea. Scurtez fata in acelasi fel si cu aceleasi marimi ca si spatele, iar apoi adaug iar lungime la fata cu metoda Palmer&Pletsch (full bust alteration, vezi etichetele postarilor, ca nu stiu sa pun linkuri la propriile mele postari). Insa in acest fel adaug lungime numai peste piept si nu si la rascroitura manecii.

Dupa cum am mai spus, eu pornesc de la marimea peste piept (high bust / chest), care este cu 2 marimi Burda mai mica decat marimea pe care ar trebui sa o aleg peste piept. Doresc sa imi iasa umarul, gatul si rascroitura bratului bine si apoi largesc peste piept cu Palmer&Pletsch.

Ce zice Burda despre scurtarea lungimilor de la inaltime normala la petite.
Manualul este din 1980 si se descrie cum scurtezi un tipar de marimea 46 (normala) ca sa obtii lmarimea 23 (petite) pentru o persoana care ar avea exact masurile standard pentru cele doua tipuri de inaltimi. Deci nu cu spate rotunjit (cocosat) sau cu alte chestii tipice.
Diferentele care trebuie scoase sunt de 2 cm la fata si 2,5 cm la spate.

Traduc din olandeza, dar nu cuvant cu cuvant:
>> Important. Spatele trebuie scurtat cu 0,5 cm mai mult decat fata. Aceasta diferenta nu se imparte intre cele 2 linii, ci se scoate din cuta de sus pe tipar (linia 9 la spate).
Scurtarea se face in acest mod;
- La spate: pe linia 9 = 1 cm si pe linia 10 = 1,5 cm. Total: 2,5 cm
- La fata: pe linia 4 = 0,5 cm si pe linia 3 de jos = 1,5 cm. Total 2 cm.
- La maneca se scurteaza pe linia 24 = 0,5 cm. <<

Ce avem de invatat de aici? Ca diferenta pe care o obtii intre lungimile tale si cele folosite la facerea tiparului nu se imparte in doua: juma' deasupra umarului si juma' dedesubt.
Iti va iesi rascroitura bratului prea stramta daca scoti prea mult.

[Sub linia 24 se deseneaza o linie paralela la distanta de care e nevoie (0,5 cm) si se face un pliu ca sa se suprapuna cele doua linii. Apoi se prinde cu un ac sau cu scoi, daca esti sigura ca asa tiparul e corect].

Dupa ce ati scurtat capul manecii in felul aratat mai sus si deci tinand seama de schimbarile facute la fata si la spate, scoatei restul diferentei dintre lungimea manecii din tipar si cea a voastra in doua locuri: pe liniile 25 si 26. Aici puteti imparti restul surplusului in 2.

Daca aveti nevoie sa lungiti tiparul, face exact ce am descris mai jos dar in sens invers. Nu indoiti tiparul, ci il lungiti. Poza d mai jos trebuia rotata.

Buuun. Acum ma duc si eu la trebusoarele mele.

Alegerea tiparului (inaltimea si surplusurile de purtat si de design)

Ca sa nu vitregesc croitoria si croitoresele incep o postare in pauza de cafeluta despre importanta transformarii tiparului, mai ales pentru 'petite' (inaltime mai mica decat standardul). Voi continua cu cum se controleaza daca gatul si umarul sunt potrivite pentru cea ce vrea sa foloseasca tiparul.
Scriu pentru incepatoare, deci multe lucruri sunt deja cunoscute celor cu experienta, care pot renunta sa citeasca mai departe.

Am sa scanez ca sa ilustrez ce spun din niste manuale Burda mai vechi. Cel mai vechi nu are nici macar data publicarii, cred ca este publicat inainte de 1970 (modelele si desenele sunt foarte à la 1960-70). Il folosesc si acum pentru ca pe vremea aceea moda era cu haine pe corp, adica exact modelele care pun probleme la probat.
Un sac care atarna pe tine este mai usor de probat. Desi tiparele de la MyLabel nu imi vin deloc, acest model de kimono larg este singurul care mi se potriveste si-l pot purta (pun toate pozele, inclusiv detalii despre punerea bieului de impodobire):

Inainte de a alege masura tiparului te masori si compari masurile cu cele standard folosite de Burda. Mai ales lungimea spatelui, lungimea umarului si latimea spatelui sunt foarte importante. Pieptul se poate ajusta, dupa cum am aratat deja in postarile despre Metoda Palmer & Pletsch.

Daca va uitati in pagina tehnica din revista Burda veti vedea ca sunt date masuri pentru doua tipuri de modele: modele cu inaltimea de 1,68 si modele cu inaltimea de 160 cm.
Una din diferentele importante este lungimea spatelui: pentru marimea normala la (42) gasesti 43 cm, iar pentru marimea corespunzatoare (21/ petite) gasesti 41. Diferenta este de 2 cm (remarcati ca latimea spatelui este aceeasi pentru ambele inaltimi: 37,5 cm).
Persoanele 'Petite' trebuie sa scoata diferenta de 2 cm din lungimea bluzei (spatele, fata si capul manecii) chiar inainte de a pune tiparul pe material si de a incepe sa taie. E mai simplu asta decat sa te trezesti cu niste cute oribile in fata, pe spate si pe capul manecii si sa nu stii ce sa faci sa scapi de ele.

Tipare pentru 'petite' pana la marimea 21 sunt usor de gasit in revistele Burda, dar pentru cele cu marimi mai mari decat 42 si mai mici ca inaltime-e mai greu. Burda are insa si o revista pentru marimile mari care apare de cateva ori pe an (4?), dar parca am inteles ca in Romania nu se gaseste, sau nu se gasea cand mi s-a spus mie asta. Dar nu-i bai pentru ca va voi arata cum zice Burda (VECHE!!!) sa scurtezi tiparele

Am uitat sa va mai spun inca ceva foarte, foarte, foarte important in legatura cu alegerea tiparului (nici nu stiu cati de 'foarte' sa mai adaug ca sa subliniez).  
In tipar sunt doua feluri de surplus (ease), care au fiecare functia lor specifica:
1.  'surplus de purtat', cel care iti permite sa poti purta cel mai stramt vesmant posibil si sa te poti misca in el (nu stiu cum se zice in romaneste, in engleza e 'minimum ease' sau 'wear ease') 

2. surplusul de design care da forma modelului: pe corp sau larg si cat de larg (design ease).

Regula importanta: In surplusul de design nu se intra, daca nu vrei sa distrugi modelul.
Surpusul de design nu trebuie folosit ca sa compensezi faptul ca tiparul iti e stramt. Daca faci asta, strici modelul. Am vazut pe cineva care facea croitorie si controla numai daca 'intra in tipar'; atunci  tiparul era bun, zicea ea. Daca faci asta vei arata ca un carnat impachetat, pentru ca unde iti este de fapt tiparul stramt iei din 'design ease', iar unde masurile se potrivesc iti ramane acest surplus asa cum a fost intentionat. Efectul este ca ce cosi nu va arata ca modelul din revista.
Nu revista este proasta, cum am citit pe Lucru de Mana, ci folosirea tiparului e gresita.

Toate manualele de croitorie in care se descrie cum sa folosesti tiparul de gata te sfatuiesc sa masori dimensiunile tale si sa le compari cu cele pentru masura pe vrei sa o folosesti. Vei sti cat ai de adaugat sau de scazut.
Vestea minunata este ca daca descoperi unde si cum difera corpul tau de modelul standard de la Burda, vei putea aplica mereu aceleasi modificari si vei sti mereu cum sa modifici tiparul pe hartie inainte de a croi.

Sa zicem ca largimea spatelui in tabelul din Burda este cu 1 cm mai mica sau mai mare decat a ta. Trebuie sa modifici tiparul adaugand sau scotand 1 cm, indiferent daca tiparul masurat pe largimea spatelui iti arata ca ai suficienta largime.
NB. Numai in cazul in care modelul este foarte larg, poti sa negi diferenta. Cu cat e mai stramt modelul, cu  atat e mai important sa modifici adaugand sau scazand, daca iti place modelul si vrei sa-l faci sa pice exact la fel.

Sa zicem, de exemplu, ca trebuie sa schimbi unghiul umarului, pentru ca tu ai umarul mai ridicat sau mai scazut decat umarul dintr-un tipar Burda de bluza clasica cu pensa sub brat sau la talie. Vei avea de facut mereu aceeasi schimbare pentru orice model Burda, pt ca unghiul umarului tau nu se schimba si nici cel al manechinului standard folosit pentru desenatul tiparelor Burda.

Gata, cafeluta si pauza s-au terminat. Pe curand.

Punerea bieului pe un model ca asta:
Bieul este dintr-un rest de material de quilt de Craciun. L-am pus cu lipici obisnuit (baton), ca sa-l pot plasa exact pe cusatura si sa imi ramana acolo unde trebuie. Metoda: Am pus  lipici pe cativa centimetri de bieu, apoi am rulat mijlocul bieului pe cusatura, cum se vede in bieul din stanga. Calci. Iar cativa centimetri, pana il pui exact unde vrei. Nu ai nevoie de ace de gamalie si nici de insailare, fiindca nu se mai misca, iar dupa ce e bluza gata, se spala.
Bieul e facut cu aparatul de la Clover, dar are si Prym si se vinde si in Romania, cred. Explicatiile sunt in aparat si e foarte usor de folosit, mai ales la bieul pe fir drept.