From Pattern to Muslin - Petite, Full Bust, Forward Square Shoulders & Pattern Balance (I) / De la tipar la toile - alteratii pentru petite, bust mare, umeri ridicati si spre fata si balansarea tiparului (I)

As you correctly assume, I am not able to write about all these topics in one single posting. So, this is only part 1.

Dupa cum va dati sema, nu voi fi in stare sa scriu despre toate aceste subiecte intr-o singura postare. Acesta este numai prima parte din seria despre adaptarea tiparului pentru un anumit corp si particularitatie lui.

I watched recently a Craftsy class with Linda Lee about measuring yourself. 
A good class, but not with much information for intermediate or advanced sewers. Except one very important demonstration: how to alter a pattern for a full bust, starting with the pattern for the full bust, not the high bust. 
If this works, this is the most brilliant method I ever saw. 

Am cumparat de curand un curs pe Craftsy cu Linda Lee despre cum sa te masori si sa te probezi singura. Cursul nu contine multe informatii noi pentru cineva cu ceva cunostinte despre probat si despre alteratiile tiparului. 
O singura metoda explicata de ea este foarte interesanta si - daca functioneaza cum zice Linda Lee - chiar brilianta. 
Linda Lee ne sfatuieste sa alegem tiparul dupa masura bustului / full bust (nu a pieptului deasupra bustului / high bust) si sa modificam umerii.
Daca metoda ei da rezultatele de care vorbeste, atunci asta este metoda care trebuie folosita. O sa va explic - la timpul potrivit! -  de ce. 

To try it, I copied a t-shirt pattern from Ottobre (sewing magazine from Finland) - I wrote about these patterns already. 
They are very well drafted, using the Mueller&Son method of pattern drafting. 
I shall show you when I shall speak about sleeve alterations.

Ca sa incerc metoda ei am copiat un tipar de t-shirt din revista finlandeza Ottombre. Tiparele sunt foarte bine facute, dupa metoda M"uller & Sohn, asa cum o sa vedeti cand ajung la maneca.

If Linda Lee's method works - I did not try it, yet - we can forget about the FBA (full bust adjustment), as explained by Palmer & Pletsch. It would be GREAT! Why? 
Because the Palmer & Pletsch FBA enlarges the dart and we all know that a large (fat) dart is much more difficult to sew nicely, than a thinner dart. 
Besides, as far as I can see, Linda Lee's method seems much better than Nancy Zieman's or Sandra Betzina's. Nancy pivots the pattern to enlarge the bust and Sandra Bettina's FBA widens the chest. For me those methods never worked, because the high chest becomes too large.

Daca metoda descrisa de Linda Lee da rezultatele de care vorbeste ea, am rezolvat problema cu FBA (alteratia bustului pentru cupa D si mai mare). Metoda clasica (Palmer & Pletsch) duce la marirea pensei, uneori foarte substantiala. Si stim cu totii ca o pensa mare se coase mai greu decat o pensa mai ingusta, pentru ca varful unei pense mari e greu de calcat perfect.
Am mai incercat si metoda lui Nancy Zieman (pivotarea tiparului) sau a Sandrei Betzina. Ambele largesc prea mult pieptul corsajuli din fata.

Let me explain what I did and how I did it. 
Acum sa va explic cum am facut.

I copied the pattern FOR MY FULL BUST and I made these alterations:
A) Petite alteration
B) Square shoulders (my shoulder slope is at a different angle than in the pattern)
C) Front / Back balance in length (back should be higher than the front, because the back is longer than the front)
D) True the neck line over the shoulder
E) Adjust the shoulder length (difference between pattern and my own shoulder length) and the chest using Linda Lee's method
F) Forward shoulder point
G) Front / Back side seams balance
H) Front / Back balance on the bust line (the front should be always wider than the back, because as Conny Crawford said 'we are not paper dolls", we have... 'depth'. More in the front than in the back, especially if you are full busted). 

Am ales tipar care corespunde marimii bustului meu si l-am copiat. Apoi am facut urmatoarele alteratii:
A) Scurtarea tiparului (alteratia pentru persoane mai mici = petite)
B) Alteratia pentru umeri ridicati (corectarea unghiului umarului pe tipar, ca sa corespunda cu unghiul umnarului meu).
C) Am balansat lungimea fetei si a spatelui (spatele este mereu mai lung decat fata si asta trebuie sa fie si in tiparul pe care il folosesti).
D) Am controlat daca linia gatului peste umar este corecta (gatul de la spate si de la fata nu fac un unghi, ci se unesc intr-o linie curbata frumos).
E) Ajustarea lungimii umarului (diferenta dintre lungimea umarului meu si cel din tipar). Asta face parte din metoda de corectare a tiparului explicata de Linda Lee.
F) Mutarea punctului de pe capul umarului, pentru ca este usor deplasat spre fata (ah, munca la computer!!!!)
G) Balansarea tivurilor laterale de la fata si spate.
H) Balansarea latimii fatei si a spatelui pe linia bustului (fata trebuie sa fie mai larga decat spatele, pentru ca - vorba lui Conny Crawford - nu suntem papusi de hartie, ci avem trei dimensiuni (3D)! Mai ales daca e vorba de o cupa de sutien mai mare decat C.

So, let's begin. Asa ca... sa incepem.

A) PETITE ALTERATION.

I am 1,54 meter high and the pattern is drafted for 1,68 meter, if it is a 'normal' pattern, not one for petites or very tall women. Most pattern are like this, my Ottobre pattern, too.
The difference of 14 centimeters is distributed in several parts of my body: a shorter torso, a shorter crotch length and - unfortunately - shorter legs.

Eu am 1m54, iar tiparele sunt facute de obicei pentru persoane de aproximativ 1m68, cand nu e vorba de tipare speciale pentru persoane scunde (petite) sau foarte inalte. Tiparul din Ottombre este facut pentru femei de 1m68 cm.
Diferenta de 14 cm (1m68 - 1m54) este distribuita in diferite locuri: o parte in lungimea dintre talie si gat, o parte de-a lungul soldurilor si in lungimea piciooarelor

You have to know the particular length measurements used by the pattern company and compare them to your own measurements. Because I want to make a t-shirt I need to compare the back length in both pattern and my measurements chart.

Ca sa scurtati tiparul corect, aveti nevoie sa stiti care este lungimea spatelui in tipar si care este lungimea spatelui vostru (de la gat pana la talie). Asta pentru ca pentru un tipar de bluza sau de t-shirt nu este forte important care este lungimea exacta a soldului.

My Back length is 38 cm (to be precise 37,5 cm, but I have a sway back, which counts only for the back length). The pattern is drafted for 41,5 cm back length. I need to shorten the pattern 3 cm. I shall see later if I need to shorten the back more (NOT THE FRONT, because I am a D cup!!! and I need extra length in the front).

Lungimea spatelui meu este de 38 cm (de fapt 37,5 cm, daca pun si spatele cabrat la socoteala; datr cum asta este ceva tipic pentru spate, nu pot folosi aceasta masura si pentru fata). In revista Ottombre este scris ca tiparele lor sunt facute pentru un spate de 41,5 cm.
De aceea voi scurta tiparul (intai) cu 3 cm. Daca va mai fi nevoie, voi mai scurta spatele.

The shortening / lengthening line: one or two? 
Linia de scurtare / lungire: o singura linie sau doua?

I know that some American patterns have only 1 (one!) shortening / lengthening line, just above the waist and recommend to shorten all the difference there. 
Burda, however, says to shorten in two places: (1) in the armscye and (2) above the waist. 
* you have to measure how much you need to shorten / lengthen and divide that measurement by 3.
* 1/3 will be shortened / lengthened in the armscye
* 2/3 will be shortened lengthened above the waist.

Stiu ca unele tiipare americane dau numai o singura linie de scurtare/lungire. Aceasta linie se gaseste deasupra liniei de talie. Se recomanda sa scurtezi acolo toata diferenta de lungime dintre spatele tau si cel al tiparului.
Burda, in schimb, recomanda sa scurtezi in doua locuri (1) deasupra subratului si (2) intre talie si subrat.
* masurati intai cat trebuie sa scurtati / lungiti tiparul [la mine 3 cm] si impartiti aceasta masura M la 3. O treime din masura mea este 1 cm [3 cm:3=1 cm].
* pe linia de scurtat de la subrat se scurteaza 1/3 din masura M
* pe linia intre talie si subrat se scurteaza 2/3 din masura M.


Please, do this. You will get a better result. At least this is my experience if you are like me. 
I am proportionally shorter all over my torso, not only between the waist and under my arm.

Va rog sa faceti cum scrie in Burda, pentru ca veti obtine un rezultat mai bun. Cel putin asta este experienta mea, daca sunteti ca mine. Adica proportional mai scurta peste to. Nu am partea superioara din torso mai lunga decat ar fi normal.

Ottobre patterns do not have lengthen/ shorten lines, so I had to draw them on the pattern (the horizontal blue lines). Above them I marked the distance I have to shorten the pattern: 1 cm in the armscye and 2 cm above the waist.
Please try to place the lengthening lines where the armscye and the side lines are rather straight. It will be easier to true those lines after you shorten / lengthen the pattern.

Tiparele din revista Ottobre nu au linii de surtare/lungire marcate, asa ca a trebuit sa le adaug eu pe tipar (liniile albastre orizontale).
Deasupra lor si paralel cu ele am desenat linii negre la distanta pe care trebuie sa o scot din tipar: 1 cm pe linia subratului si 2 cm desupra talie.
Cand plasati aceste linii, aveti grija sa le desenati acolo unde linia verticala a tiparului este cat se poate de dreapta. In acest fel va va fi mai usor sa corectati liniile subratului sau liniile laterale, decat daca ati scoate din tipar acolo unde liniile verticale se curbeaza.

I also marked the lines for the square shoulder alteration (I already explained how to do this here).

Am mai marcat pe tipar - tot cu albastru - liniile pentru alteratia pentru umar ridicat.

It helps to write on the pattern you are modifying which alterations you need to do and how much you have to change the measurements. 

Pe mine ma ajuta mult daca notez pe tipar ce alteratii am de facut (in poza de mai jos am notat: masurile pentru scurtarea tiparului, diferenta dintre unmarul din tipar si umarul meu = 0,9 cm si ca am sa ridic umarul cu 1,25cm = 1/4 inch.

I do not like to fold the pattern on the shortening line, because it is not the most accurate method to shorten a pattern.
I want to keep the pattern you see above. Suppose my best friend would want a t-shirt like this. For her I need to make other alterations, because she is taller and has wider shoulders. That's why I did not slashed or folded the pattern, but I copied and shortened it in the same time.

Mie nu-mi place sa indoi pe liniile de scurtare/lungire si sa lipesc ce am indoit, pentru ca nu este cea mai precisa metoda. De obicei tai si lipesc.
De data pasta am vrut sa pastrez tiparul copiat din revista, pentru ca este posibil sa-l folosesc si pentru prietena mea cea mai buna, Elena ot Perish. Ea este mai inalta si are umerii mai lati. Pentru ea va trebui sa fac alte alteratii.
De aceea am recopiat tiparul, dar fara acele fasii de 2 cm si 1 cm, pe care trebuie oricum sa le scot din tipar.

First I copied the part between the hem and the first blue line from below (line D, below). Then I moved the pattern to get line D exactly on the next line - in black, line C, 2 cm above the blue line.

Am copiat intai parte de jos a tiparului, intre tiv si prima linie albastra de jos (sa-i zicem linia D). Apoi am ridicat hartia pe care copiam in asa fel incat linia D s-a suprapus peste linia de deasupra ei, care marcheaza 2 cm (linia C).

Line D and C become one line, as you see below. Now I copied the part between line C/D and the blue line in the armscye.  You can see it here, done:

Linia C si D din tiparul original sunt acum o singura linie pe hartia pe care copiez. Acum copiez partea de tipar intre linia C/D si a doua linie albastra orizontala, linia de scurtare/lungire de la subrat. Vedeti mai jos cum arata cele doua parti de tipar copiate:

After that I put this last line (blue armscye line in the pattern) on the next line (black line, 1 cm above the blue line) and finish to copy the bodice.

Dupa aceea ridic iar copia in asa fel incat ultima linie copiata sa fie exact peste linia orizontala neagra, paralela la un cm de linia albastra. Termin de copiat tiparul, adica partea de tipar care mi-a ramas.

True the armscye, if needed. 
Verificati daca linia subratului este corecta. 

You have to do the same alterations in the front pattern: 
* shorten or lengthen in the armscye 1/3 of the difference between your back length and the back length in the pattern (1 cm for me)
* shorten or lengthen 2/3 of the same difference above the waist  

Trebuie sa faceti exact aceleasi alteratii (scurtare sau lungire) ca in fata:
* scurtati sau lungiti cu 1/3 din masura M pe o linie orizontala in partea superioara a pieptului
* scurtati sau lungiti cu 2/3 din masura M pe o linie orizontala deasupra taliei.

Draw the same lines (perpendicular to the grain line / CB line) and proceed exactly as above.

Desenati aceleasi linii (perpendicular pe linia firului sau a mijlocului spatelui) si scurtati/lungiti asa cum am facut la spate.



As you can see I shortened the pattern exactly with 3 cm.

Dupa cum vedeti mai jos, am scurtat tiparul exact cu 3 cm, asa cum trebuie.

B) SQUARE SHOULDERS ADJUSTMENT

I already explained how to measure your shoulder slope and how to do this alteration.

B) ALTERATIA PENTRU UMERI RIDICATI

Am explicat deja cum se face pasta. Maine pun si linkurile.

This is all for tonight. It will be continued soon. Sorry for typos. It is very late, but I wanted to post this today. Tomorrow I shall correct the mistakes, if I see them! -:)!

Asta este tot pentru azi. E deja foarte tarziu, dar am vrut sa termin postarea asta. O corectez maine.
Va urma

Alteratia tiparului Burda (petite and sway back)

Cele mai multe tipare Burda sunt facute pentru inaltimea de 1m68 'normala' - marimile 36-48 sunt cele mai folosite. Sunt si tipare standard pentru inaltimea de 1m60 ('petite', marimile 17-25) sau de 1m70 (marimea 72 si mai sus).

Daca ai 'fericirea' sa ai 1m55, cum am eu, va trebui mereu sa alterezi lungimile in tipar (lungimea spatelui, a fetei inainte de full bust alteration si capul manecii / sleeve cap).

[linia orizontala arata unde am indoit surplusul si am lipit tiparul cu scoci / tape; 

la maneca a trebuit sa corectez = true linia de cusatura]

Si deci nu-mi ramane decat sa scurtez tiparele comerciale dupa o anumita metoda.
Este de fapt primul lucru pe care il fac inainte de tissue fitting (probarea tiparului pe foita).

Dar eu mai am inca o problema: spatele cabrat (sway back), ceea ce inseamna ca spatele meu din cauza posturii este mai scurt decat daca as sta corect, cu bazinul impins mai spre fata.
De fapt de cand am facut callanetics si am invatat sa imping bazinul spre fata am mai putine dureri de sptate si mi s-a mai redus din cabrura spatelui.

[fotografia este publicata pe itsasewinglife.blogspot.com]

Stii ca ai aceasta probleme daca ai cute la bluze si rochii desupra taliei, ca in poza de mai sus. 
Nici fusta nu sta asa cum ar trebui, pentru ca si acolo am mereu o cuta, direct sub banda de la talie.
Surplusul de material, care formeaza aceste cute, trebuie eliminat, scurtand spatele la nivelul taliei.

Pentru alteratia de petite, in general, trebuie scurtata lungimea spatelui. De ce? Pentru ca la acelasi bust de 88 cm ai pentru cupa B standard un spate de 42 cm (marimea 38 pentru inaltimea de 1m68) sau un spate de 40 cm (marimea 19, pentru inaltimea de 1m60 cm).
Daca folosesti un tipar Burda 'marime normala' 38 trebuie deci obligatoriu sa scurtezi spatele cu 2 cm, daca vrei sa faci o bluza pentru petite.

Scurtezi cu 2 cm doar daca ai un spate de aproximativ 40 cm. Eu am spatele de 38 cm, pe vremuri si mai scurt. Iar una din fetele de pe grup are un spate de 35,5 - hai sa zicem 36 cm.
Ea ar avea de scurtat nici mai mult si nici mai putin decat 6 cm!!!

Scurtarea tiparului se face pe liniile de scurtare / prelungire aratate in tipar. 

[Nu am fost in stare sa copiez mai bine aceasta ilustratia de pe burdastyle.de / Germania. 

Gasesc ca informatia in germana este mai bine redactata decat cea in engleza pe burdastyle.com]

Vedeti din imaginea de mai sus unde se face scurtarea pentru petite si mai ales ca se face in doua locuri: 
1. Desupra bustului, atat la fata cat si la spate - o scurtare care afecteaza si capul manecii (sleeve cap), pentru ca intre linia / lungimea rascroiturii bratului si lungimea capului manecii este o anumita proportie, care trebuie respectata. Cel putin daca vrei sa iti pice maneca bine.

2. Sub bust la fata si la spate.

Burda explica ca diferenta de lungime se scurteaza in acest fel:

- 1/3 din diferenta deasupra bustului

- 2/3 din diferenta sub bust.

Asta pentru ca rascroitura manecii sa nu devina mult prea stramta si sa fie prea scurta si incomoda.

PETITE / SWAY BACK

Dupa multe erori si abia dupa ce am citit cateva carti despre constructia tiparului (flat patternmaking), mi-am dat seama ca nu trebuie sa folosesc toata diferenta pe care o obtin scazand lungimea spateleui meu (masurata pe mine) din lungimea standard a spatelui, pentru ca in cazul unui spate cabrat (sway back) imi trebuie un fel de 'pensa' pe mijlocul spatelui, exact in talie, nici mai sus si nici mai jos.

Deci numai o parte din diferenta in lungime trebuie eliminata in felul care se descrie la Burda.
Dar cat si cum fac diferenta intre scurtarea standard si cea cu sway back am inteles abia citind Müller & Sohn (Mueller and Son), cand am inteles cat de important este sa pornesti de la masuratorile corpului 'standard'.

Exista o formula prin care se calculeaza lungimea spatelui in functie de inaltimea corpului:

FORMULA: Lungimea spateleui = (inaltimea : 4) - 1 cm 

La mine + (154 : 4 = 38,5) - 1cm = 37,5 [pun 38 cm]

Formula aceasta se foloseste la verificarea masurii luate pe corpul unei persoane. Fireste ca uneori nu se potriveste intru totul, de exemplu la spate cabrat, dar iti da o idee de ce masura ar trebui sa ai, ca sa fie tiparul fatei si al spatelui in balanta.

Deci o persoane cu o inaltime de mai putin de 1m60, care are si spate cabrat / sway back / va modifica in acest fel tiparul normal pentru a-l face pentru petite:
- diferenta dintre Lungimea spatelui Burda - Lungimea CALCULATA individuala se scade in felul aratat de Burda pe situl pe care vi l-am dat (1/3 deasupra bustului si 2/3 sub bust)

- iar restul, adica diferenta dintre Lungimea CALCULATA individuala si Lungimea MASURATA individuala se va scoate facand alteratia pentru spate curbat / sway back.

Atentie!
* Nu incurcati alteratia pentru lungimea spatelui cu alteratia pentru bust cu cupa D sau si mai mare. 
Si acolo trebuie sa faci, daca esti petite, intai alteratia pentru lungimea spatelui si abia dupa aceea alteratia pentru bust (full bust adjustment). Cele doua alteratii au scopuri diferite.
Alteratie pe lungime iti repara lungimea rascroielii subratului si inaltimea capului manecii / sleeve cap, care iti este prea mare daca esti petite si vrei sa folosesti un tipar pentru marimi 'normale' de 1m68.  Daca nu o faci vei avea cute (fold) orizontale la capul manecii si intre piept si umar.
Alteratia de full bust iti da doar inaltime si largime in regiunea bustului, dar nu trebuie sa iti mareasca linia rascroiturii manecii.

* Sway back alteration este o modificare a tiparului care nu are nimic de-a face cu petite, ci cu o postura pe care o intalnesti la toate marimile ( petite, normala sau lungimi mari).

Regret ca vedeti atata galben, dar informatia este foarte importanta, fgandindu-ma cat m-am chinuit eu sa pricep de ce nu imi iesea tiparul cum voiam eu, daca aplicam numai alteratia de la Burda.


Despre alterarea tiparului gasiti si aici informatii importante, de exemplu despre Full bust alteration (marirea tiparului pentru bust cu cupa D si mai mare ca sa nu obtineti umeri si spate mult prea larg):

Metoda de probat PALMER & PLETSCH (I)
Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Informatii generale:
Tiparele Burda (I)
Tiparele Burda (II)
Alegerea tiparului (inaltimea si surplusurile de purtat si de design
Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)
De ce e bine sa ai un tipar de baza
Verificarea tiparului: gatul si umerii
Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie
Tot despre alegerea tiparului
Cum controlati lungimea si grosimea bratului pe tiparul comercial


NB. Pentru aceasta postare, daca v-a fost de folos, trebuie sa ii fiti  recunoscatoare lui PUISOR, care a aparut cu aceasta problema pe grup si m-a obligat sa incerc sa explic cum se face si de ce. Cu acesta ocazie mi-am facut si eu ordine in cap. Deci, multumiri doamnei Puisor din Belgia.

Nepotelele mele, piticele, cum le zice Cleo, se pregatesc de petrecere. Au descoperit berea. Adica au descoperit ca te poti juca cu cutiile de bere. Si inca pe masa.

La intrebarea unei prietene daca nu e periculos sa le inveti de pe acum cu berea, am raspuns ca nu e nici un pericol. Cutiile de tabla de bere sunt inca unele din putinele lucruri pe care nu le pot roade...
Au niste dinti de adevarate Piranha si rod si musca tot ce le iese in cale, mai ales degetele mele.

Un sold mai sus, unul mai jos... raspunsuri la intrebari

Din cand in cand ma uit pe Feedjit Live la ce cuvinte de cautare sunt folosite, care dau ca rezultat blogul meu. Una din cautari era "un sold mai sus unul mai jos", formulata de cineva din Resita.

Un sold mai sus, unul mai jos. Ce faci in acest caz? 
Faci doua tipare de fusta (Cum se face tiparul de fusta clasica) ca si cum ar fi doua persoane diferite. Una cu masurile soldului din stanga (e vorba de inaltimea celor doua perimetre de sold) si a doua cu dimensiunile soldului din dreapta.
Unesti cele doua tipare din fata si cele doua tipare din spate pe linia mediana (mijlocul spatelui si mijlocul fetei) si obtii un tipar asimetric de fata si de spate. E de la sine inteles ca acest tipar nu se poate taia pe material dublu, ci intins. Pentru ca partea din stanga si cea din drepta nu sunt identice.

Un umar mai sus, un umar mai jos. Aici se mai schimba treaba. Ai putea sa probezi in asa fel incat sa obtii doua parti diferite (principiul de la fusta). Dar ce interes ai sa accentuezi faptul ca ai umerii inegali?  In cazul in care ai un umar mai sus si unul mai jos, folosesti tiparul pentru umarul mai ridicat si la celalalt umar pui un umeras (shoulder pad). Eventual cateva straturi de vatelina ca sa iti dea diferenta de inaltime de care ai nevoie.

Cum se face un pantalon dintr-o fusta? Pai nu se poate face, decat daca e vorba e o fusta foarte lunga, din care poti scoate material ca sa completezi partea care iti lipseste si de care ai nevoie la pantaloni. Din pantaloni se poate face o fusta, dar dintr-o fusta (scurta) nu se pot face pantaloni. Citeste in postarea Fusta pantalon e foarte simplu de facut din tiparul de fusta clasica de ce:  iti lipseste partea hasurata cu galben in poza de mai jos. 
Daca insa mai ai material, se schimba povestea. Adaugi acea parte la  fusta si pe urma vezi cunm trebuie sa stramtezi cracul pantalonului jos.

Atat pentru astazi. Daca voi mai gasi ceva interesant, voi raspunde pe blog.
Cred ca am deja doua subiecte pe lista de viitoare :  1. cum se intretine masina de cusut si 2. despre sutiene (ce trebuie sa stii ca sa alegi un sutien perfect pe masura ta).

Astazi am fost la cineva care vinde materiale (pachete) de facut sutiene si da si lectii particulare. 
Pentru 125 euro am aranjat doua zile de lectii private de la 10 la 16, inclusiv materialul si tiparul personalizat pentru facut un sutien si un chilot pe masurile mele. 
Nu e de loc scump, considerat la nivelul de trai de aici si la cat costa un sutien si chilot de calitate cu dantele (numai pentru un sutien Chantelle platesti 60 de euro, pe cand un pachet complet - sutien si un chilot - costa in jur de 20-25 de euro). 

Am aranjat cu Dini de la Danglez, profesoara mea, sa imi faca acest tipar - care este al ei si se vinde in diferite tari (marimile din poza de mai jos sunt foarte mari, dar ea il va retipari pentru mine).

Incep cursul peste doua saptamani. Dupa aceea sper sa pot urma un workshop / curs pentru facut un body.
De fapt nu ma incanta atat economisirile (cate sutiene si chiloti cu dantela iti poti face la urma urmelor?!? Tot pentru prietene si familie voi face, dupa ce termin pentru mine si devin dependenta, caci am auzit de la multa lume ca asa voi deveni!!!), ci invatarea unei tehnici noi. M-am cam saturat de quiltuit.

Tiparele Burda (II)

Si fiindca tot am pomenit de articolul 'Fitting Knits' (probatul materialului de jerseu) din revista Threads oct.-nov. 2010 si de un DVD al lui Connie Crawford ('Custom Fitting and Trueing DVD) as mai avea de mentionat ceva ce Burda face perfect! In DVD Connie spune ca inainte de a incepe sa lucrezi cu un tipar trebuie sa te uiti daca este echilibrat '(in balance'), adica daca de tine seama de urmatoarele 3 puncte, legate de caracteristicile corpului uman.

1. Lungimea rascroiturii manecii in spate este mai lunga decat lungimea rascroiturii manecii in fata, indiferent de cat de mare sau cat de mic ai bustul. Masurati si o sa vedeti ca asa este. Marimea bustului nu conteaza, pt ca masori pe langa bust, nu peste bust. Despre asta am scris in Tipare Burda (I).


2. Partea din grosimea bustului peste fata (largimea bustului in fata) este intotdeauna mai mare decat restul din largimea totala a bustului (largimea spatelul pe linia de sub brat). Numai la barbati este poate altfel. Oricat de mic ai avea bustul, protuberantele sanilor schimba raportul de 'juma-juma' dintre fata si spate.


3. Marginile laterale ale fetei si spatelui trebuei sa fie IDENTICE si sa fie in acelasi unghi fata de firul drept al tivului folosit pe tipar.

Un tipar in care fata si spatele au aceeasi largime iti va da batai de cap. Chiar daca este vorba de un tipar 'oversized' adica extrem de larg, tot ti se pune largime in spate de care nu ai nevoie, daca fata si spatele sunt la fel de largi.

Dar acum verificarea punctelor 2 si 3 pe tipare Burda, ceea ce dovedeste inca o data superioritatea lor.

In croitorie este foarte important cum pica (se drapeaza) materialul pe corp. De aceea ai linia 'sensul firului', de care trebuie sa tii seama. Bluza sau jacheta trebuie sa pice drept peste corp si asta ramane valabil si pentru sensul firului in raport cu cusaturile laterale de sub brat.
Trebuie sa vizualizati materialul ca picand drept de sus si sub brat, fara ca directia sensului firului drept sa fie schimbata (tivul lateral e sucit sau vazut de pe dinafara nu pica drept pe verticala). Vazute din aceasta perspectiva, cusaturile laterale formeaza de fapt un fel de pensa care merge de sub brat pana la tiv. O pensa care nu se formeaza in mijlocul unei piese de tipar, ci prin coaserea a  doua piese (fata si spatele).
Ca la orice pensa cele doua laturi trebuie sa fie egale si in aceeasi pozitie fata de firul drept al materialului de la care porniti la plasarea tiparului.
Ca o haina sa pice bine pe tine si sa nu se strambe linia dreapta a firului partile laterale ale fetii si spatelui trebuie deci sa aibe linii de cusatura IDENTICE. Asta numeste Connie 'balansarea cusaturilor laterale'. Daca tiparul nu este construit asa (unele tipare americane sau alte tipare mediocre), marginile laterale de la fata si spate trebuiesc in orice caz 'balansate' dupa metoda pe care o arat mai jos.
Balansarea (verificarea) mai trebuie facuta si in cazul in care ai alterat tiparul sa ti se potriveasca.

Cum se face va demonstrez folosind un tipar de la Burda.

Pentru asta ai nevoie de un tipar al fetei fara pensa sub brat. Daca are pensa sub brat o inchizi provizoriu,  deschizand o pensa la gat sau pe umar. 

Dupa ce termini de comparat sau de balansat marginile, o inchizi din nou.

Am taiat tiparul pe marginile cele mai mari, fiindca la un tipar cu mai multe marimi nu conteaza care din marimi este folosita, marginile la alte marimi sunt in acelasi raport. [Observatie. Eu nu tai niciodata tiparele din plic cumparate pt marimea mea; le copiez pe foita ca sa le folosesc. Poate slabesc sau ma ingras sau le mai folosesc si pentru altcineva].

Acelasi lucru am facut la MyLabel, dar am deschis pensa nu la gat ci pe umar. Nu conteaza, numai marginea laterala sa nu aibe pensa.

1. Intinzi tiparul spatelui pe masa spatele pe masa, daca ai ceva in care poti infige un ac, cum sunt cartoanele care se folosesc in USA drept 'cutting table'/ masa de taiat. Daca nu ai asa ceva sau nu poti infige un ac pe masa, intinde tiparul pe pat.

2. Asezi tiparul fetei peste el in asa fel incat punctul de sub brat sa coincida. Daca ai un tipar in care sunt lasate si tivurile (asa cum sunt tiparele americane si unele tipare de la Burda in plic) infigi un bold prin ambele puncte.

3. Pivotezi tiparul din fata in asa fel incat marginea fetei sa fie paralela cu marginea spatelui (adica sensul firului din tipar sa fie EXACT in aceeasi directie!).

Cu ocazia asta verifici daca fata este mai mare peste bust decat spatele, asa cum trebuie sa fie. 

La Burda se vede clar ca fata e mai larga:

La MyLabel - nu. Si se mai vede clar ca daca pun mijlocul fetei sa fie paralel cu mijlocul spatelui nu voi mai avea margini laterale identice.  Si se mai vede in plus ca fata (cea de sus, cu pensa pe umar deschisa) nu e mai larga decat spatele, ci mai stramta peste bust - ceea ce este o crima capitala in constructia de tipare!!!

4. Marginile trebuie sa fie IDENTICE (numai asa obtii acea 'pensa' de care scriam mai sus si bluza sau jacheta nu se va suci pe tine cand o porti - 'twisting' cum zice Connie).
La Burda este asa cum trebuie. Am fotografiat cu un creion bagat intre tipare, ca sa se vada. Altfel nici n-ai fi putut vedea ca sunt doua margini una peste alta.

5. Daca nu sunt, atunci desenezi o linie EXACT (ultima oara cand mai folosesc cuvantul!) la mijloc. Ceea ce inseamna ca partea care e mai mare se va micsora pana la acea linie, iar partea care este mai mica se va largi tot pana la linia noua. La una tai, la alta adaugi hartie si copiezi linia din nou.

Am verificat intai cele spuse de Connie pe un tipar MyLabel facut pt mine. Groaznic! MyLabel foloseste un macro din Müller & Fiul, dar numai pt persoane cu bust B. Daca ai sani mari ai o problema imensa cu acest software, care iti imparte grosimea bustului exact in 2 si iti face un spate enorm si o cusatura laterala care trage spre fata si se curbeaza apoi spre mijlocul soldului. Si costa atat de mult!
Pentru ca nu intelegeam de ce e asa si simteam intuitiv ca nu poate fi corect, m-am pus pe studiat sisteme de facut tipare. Dupa cum zicea proful de mate din liceu 'Fiecare sut in fund (deci si cel dela MyLabel) e un pas inainte'.
Asa am scos de la naftalina manualele de facut tipare si am invatat sa fac tipare pe computer. Si am verificat - controland punctele de mai sus - daca tiparele Burda au acelasi pacat. Nu-l au.
Corespund din toate punctele de vedere la ceea ce scriu Connie Crawford si Marcy Tilton (am mai citit in mai multe carti, dar nu mai stiu precis unde).

Asa ca doamnelor si domnisoarelor morala este: sa ne consideram fericite cu tiparele Burda. Chiar daca unele tipare din USA arata mai bine, asta nu e o garantie ca sunt si bine facute. Nu tot ce zboara se manaca, zice ciobanul din Carpati. Si are dreptate.