Despre doua talente in croitorie: Doris si Otilia Gergely (1)

Cine sunt Doris si Otilia? Doua prietene de pe internet cu care discut in grup despre coitorie. Ambele sunt extraordinar de talentate. Invata repde si fac haine minunate.

Intai Doris acum, pentru ca pentru Otilia am o provocare de design pentru rochita viitoare, pe care o voi arata in postarea urmatoare. Altfel ar trebui sa scriu prea mult aici.

Doris vine din lumea IT-ului, lucru de care este foarte mandra de altfel. Si eu sunt la fel de mandra de mintea ei de IT-ista, pentru ca vine pe grup cu sugestii foarte interesante sau - cum a fost ultima ei idee despre care am sa scriu mai jos - pur si simplu briliante.

Ce parere aveti de inovatia ei de mai jos? Daca nu aveti nici o parere, cititi mai departe ca sa intelegeti de ce o gasesc brilianta.

In cadrul unui proiect pe care il facem impreuna, ea ne-a aratat urmatoarea poza, facuta la prima faza de 'tissue fitting':

Pensa este prea sus si rascroitura bratului prea mare, pentru ca lungimea spateleui in tipar este mult prea mare pentru ea.
Ne-am dat toate cu parerea, a spus si ea ce gandeste ca trebuie sa corecteze si pana la urma am ajuns (eu) la concluzia ca spatele trebuie scurtat, fiindca s-a masurat gresit (prea lung.) Doris a ajuns singura la concluzia ca unghiul umarului (shoulder slope) in tipar nu este corect fata de unguil umarului ei.
Bine, ii raspund, atunci du-te si citeste ce am scris eu despre metoda de control pe care o propaga Vogue (postarea este aici la mine pe blog: Verificarea tiparului: gatul si umerii) iar apoi incearca si tu si vezi ce iti iese. 
Paranteza. E mai simplu sa faci verificarea asta de la bun inceput, decat sa bajbai pana nimeresti exact cu cat trebuie modificat tiparul. Mai ales ca daca te probezi singura, este mai greu sa prinzi in ace de gamalie exact cat surplus ai, sau sa desfaci cusatura umarului si sa estimezi cat ar trebui adaugat.

Judy Neukam de la Vogue te sfatuieste sa iti desenezi conturul umerilor pe o foaie, pe care sa o prinzi de perete si sa compari umarul tau cu cel din tipar, ca sa vezi cu cat trebuie ridicat sau lasat in jos. 
Am crezut ca si ea va face tot la fel.

Dar ce credeti ca a facut nazdravana de Doris?!?! A pus sa i se deseneze cu creion dermatografic conturul umerilor pe faianta de la baie.

Iar dupa aceea a comparat tiparul cu umarul ei:

Si aici a facut ceva foarte, foarte destept. Atat de inteligent este ce a facut, ca mi-a trebuit catva timp sa pricep. Numai o minte precisa si iute de IT-ist sau de matematiciana putea gandi solutia asta.

Fiindca tiparul ei are rezerva de cusatura (seam allowance) nu ar fi vazut prea bine daca ar fi ridicat tiparul ca sa ii vina punctul gatului (seam line / linia de cusatura) de pe tiparul ei exact pe acelasi punct de pe conturul umerilor si gatului de pe peretele de la baie.
Dar cum nu trebuia masurat decat de la linia corecta a umarului si pana la linia umarului ei (de fapt controlezi numai un unghi), nu conteaza daca masori de la linia cusaturii (seam line) sau de la o linie paralela cu ea. Folosind linia paralela a tivului (egal) si-a asigurat vizibilitatea si poate masura mai usor (vezi prima poza).
Doris, fata draga, esti brilianta! Asa am sa fac si eu de acum inainte, pentru ca si eu am umarul mai drept decat cel din tipar (verificat deja).

NB! Daca insa umarul este cazut si vine sub linia de umar a tiparului nu vei mai avea acest avantaj de vizualitate buna, fiindca linia reala va fi oricum sub tiparul pust peste conturul gatului si umerilor. 
Pentru persoanele cu umerii mai ridicati decat umerii standard din Burda metoda lui Doris este de preferat metodei din Vogue (pentru ca si ei folosesc tipare cu rezerva de cusatura / seam allowance).

Dupa ce si-a verificat si corectat lungimea spatelui si unghiul umarului a ajuns la acest frumos rezultat. Sa vedem spatele mai clar in alte poze ca sa stim ca e bine. Nu stiu daca e scurtat bine. Parca vad linia de talie prea jos si poate are sway back (spate cambrat), care va trebui corectat. Pe urma maneca si pe urma schimbari de design, daca doreste sa foloseasca acest tipar pentru a copia diferite modele...

Doris, sunt foarte mandra de tine!
Sa nu uiti sa copiezi contrul umerilor tai pe o hartie, pe care sa o pastrezi. 
Judy Neukam il are copiat pe masa de taiat (cutting table) pentru ca il foloseste la fiecare tipar.

Ea si Otilia glumesc ca merg pe drumul lui Botezatu (sau Buzoianu sau cam asa ceva). 
Cum sunt plecata de mult din Romania nu am priceput gluma si am crezut ca este o expresie sau un proverb pe care nu-l (mai) stiu.

Ah, da, era sa uit. Am citit pe un forum reactia cuiva care incerca sa copieze un tipar facut pentru un fel de haina si sa-l foloseasca pentru alt tip de haina, 'ca sa nu se complice' cu desenarea unui tipar foarte simplu, de altfel. 
Te complici infinit de mult cu astfel de incercari, care au sanse minime sa reuseasca. Mai bine ceva munca preliminara pe tipar, pentru ca atunci cand tai stofa sa stii cel putin ca sansele de reusita au crescut.

Eu sunt adepta practicarii probatului tiparului (tissue fitting) si alicarea metodei Palmer & Pletsch pentru persoanele cu bust mai mare decat cupa C la sutien. Imi pare bine ca am convins si pe alte persoane de eficienta acestei metode in cazul incare folosesti tipare comerciale, care sunt facute pentru un standard in care nu te incadrezi.
De aceea am rugat-o pe Doris sa ne scrie ce crede ea despre tissue fitting. Inchei postarea cu parerea ei, care cred ca merita sa fie facuta cunoscuta si in acest fel. 

"Cat despre tissue fitting: este un pas obligatoriu pentru incepatoare, dar si pentru tipare pe care nu le-ai mai lucrat niciodata. Este util si cand materialul/tesatura lucrata este pretioasa, dar si daca vrei sa nu consumi prea multa tesatura de proba. Si nu in ultimul rand, este distractiva - imi place sa ma joc cu hartie, foarfeca, banda adeziva si creioane colorate :). Nici n-am simtit cat de repede a trecut timpul noaptea trecuta".

Spor la cusut. Happy sewing.

P.S. Am sa o rog pe Doris sa-mi dea voie sa adaug aici in viitor poza cu bluza ei terminata. Sunt sigura ca va iesi foarte bine.

P.P.S. Daca sunteti pe Lucru de Mana si aveti intrebari, Otilia Gergely va poate ajuta si explica, daca are timp, pentru ca a inteles in timp record despre ce e vorba si stie acum cum se face.

Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)

Primele modificari care se fac pe tipar sunt cele de lungime. Apoi se incepe controlul de la gat si umeri in jos si numai dupa ce ai verificat ca gatul nu este prea larg sau prea stramt si ca umerii pica corect (ca lungime si grad de inclinare) putem trece la verificarea masurilor de grosime.

Lungimile tiparului standard de la Burda difera de masurile de lungime ale mele (tiparele sunt facute pentru 1m68 si eu am 1m57). Ar trebui sa folosesc numai masuri mici (petite, tiparele pt masurile 17, 18, etc.), dar daca nu gasesc tiparul pentru 'petite' ce fac? Nu pot folosi tiparul pentru inaltime normala, pentru ca rochia sau bluza va arata asa pe mine.

[Imaginea este de pe blogul As I said, care are un articol pe care il recomand]

Nu va chinuiti sa scoateti aceste cute din material la probare. Scurtarea si eliminarea lor se face prin alterarea tiparului, inainte de a croi.

In manuale gasiti cum se lungeste / scurteaza tiparul. Deci numai cateva observatii.

In mare se face asa: masori lungimea spateleul (a fetei) la tine, dar neaparat in modul in care ti se arata pe revista. Spun asta fiindca unele metode de masurat difera de cea folosita de Burda (am vazut masuratoare a lungimii fetei si de la osul gatului la spate pana la talie / la Burda masori de la intersectia dintre umar si gat pana la talie). Calculezi diferenta dintre lungimea spatelui si a fetei dintre lungimea ta si cea data in tabelul Burda. La mine e de 5 cm, dar asta se datoreaza si faptului ca am spatele cabrat (sway back).

Cautand o poza ca sa arat cum e pentru ca nu e acum nimeni aici sa ma fotografieze pe mine, am gasit poza de mai jos pe si un blog FOARTE interesant pe care l-am si pus la lista de bloguri preferate (pattern scissors cloth). Un spate cabrat (sway back) arata asa. Il recunosti dupa faptul ca se face o cuta la spate exact pe talie, atat la fusta cat si la o bluza mai pe corp sau la rochie.

Diferenta de lungime se scoate dupa Burda din doua parti: pe o linia orizontala intre subrat si umar (linia 4 la fata / Bodice Front si 9 la spate / Bodice Back) si pe o linie orizontala intre subrat si talie (linia 3 si 10 in poza de mai jos).

Eu pentru spatele meu cabrat nu scot toata diferenta la aceste linii, ci las 1-2 cm si pentru linia de talie, pentru ca acolo am nevoie de scurtare in plus (alteratie de sway back).

Tineti seama si de regula de aur in croitorie: orice schimbare care se face pe o piesa trebuie facuta si pe piesa adiacenta. Deci daca scoateti din lungimea spatelui sau a fetei pe linia orizontala cea mai de sus, trebuie sa o scoateti si din capul manecii (linia 24), ca sa nu fie rotunjimea capului manecii prea lunga pentru linia noii rascroituri a manecii la spate sau la fata. Atunci nu poti pune o maneca fara sa ai cretisori pe linia subratului, ceea ce intotdeauna vrei.
(Sunt si exceptii datorite bratului prea solid si caul umarului mai voluminos), dar asta cand ajungem la maneca.

[dupa ce am scurtat spatele, inaite de probarea tiparului / tissue fitting]

Inca o precizare.
Dat fiind ca am bust mare, sau oricum mai mare decat cupa normala B, lungimea fetei la mine (masurata peste san) este mai mare decat la o persoana cu aceeasi grosime a pieptului, dar cu sanii mai mici. Ai zice ca ar trebui sa scot mai putin din fata decat de la spate.
Si totusi nu fac asa ceva, pentru ca interesul meu este sa imi scurtez rascroitura bratului la fata si sa nu am cute la fata la unghiul rascroiturii bratului. Asa ca fac ceva, care la prima vedere pare complet aiurea. Scurtez fata in acelasi fel si cu aceleasi marimi ca si spatele, iar apoi adaug iar lungime la fata cu metoda Palmer&Pletsch (full bust alteration, vezi etichetele postarilor, ca nu stiu sa pun linkuri la propriile mele postari). Insa in acest fel adaug lungime numai peste piept si nu si la rascroitura manecii.

Dupa cum am mai spus, eu pornesc de la marimea peste piept (high bust / chest), care este cu 2 marimi Burda mai mica decat marimea pe care ar trebui sa o aleg peste piept. Doresc sa imi iasa umarul, gatul si rascroitura bratului bine si apoi largesc peste piept cu Palmer&Pletsch.

Ce zice Burda despre scurtarea lungimilor de la inaltime normala la petite.
Manualul este din 1980 si se descrie cum scurtezi un tipar de marimea 46 (normala) ca sa obtii lmarimea 23 (petite) pentru o persoana care ar avea exact masurile standard pentru cele doua tipuri de inaltimi. Deci nu cu spate rotunjit (cocosat) sau cu alte chestii tipice.
Diferentele care trebuie scoase sunt de 2 cm la fata si 2,5 cm la spate.

Traduc din olandeza, dar nu cuvant cu cuvant:
>> Important. Spatele trebuie scurtat cu 0,5 cm mai mult decat fata. Aceasta diferenta nu se imparte intre cele 2 linii, ci se scoate din cuta de sus pe tipar (linia 9 la spate).
Scurtarea se face in acest mod;
- La spate: pe linia 9 = 1 cm si pe linia 10 = 1,5 cm. Total: 2,5 cm
- La fata: pe linia 4 = 0,5 cm si pe linia 3 de jos = 1,5 cm. Total 2 cm.
- La maneca se scurteaza pe linia 24 = 0,5 cm. <<

Ce avem de invatat de aici? Ca diferenta pe care o obtii intre lungimile tale si cele folosite la facerea tiparului nu se imparte in doua: juma' deasupra umarului si juma' dedesubt.
Iti va iesi rascroitura bratului prea stramta daca scoti prea mult.

[Sub linia 24 se deseneaza o linie paralela la distanta de care e nevoie (0,5 cm) si se face un pliu ca sa se suprapuna cele doua linii. Apoi se prinde cu un ac sau cu scoi, daca esti sigura ca asa tiparul e corect].

Dupa ce ati scurtat capul manecii in felul aratat mai sus si deci tinand seama de schimbarile facute la fata si la spate, scoatei restul diferentei dintre lungimea manecii din tipar si cea a voastra in doua locuri: pe liniile 25 si 26. Aici puteti imparti restul surplusului in 2.

Daca aveti nevoie sa lungiti tiparul, face exact ce am descris mai jos dar in sens invers. Nu indoiti tiparul, ci il lungiti. Poza d mai jos trebuia rotata.

Buuun. Acum ma duc si eu la trebusoarele mele.