Construction of a knit nightgown, neck (III) / Cum se coase o camasa de noapte din tricot, gatul (III)

Once I finish the shoulder seams, I start to finish the neck.
This is how the neck bands look like on the two nightgowns for the twins.

Dupa ce am cusut si finisat umerii, pun banda de la gat. Asa arata gatul finisat pe cele doua camasi de noapte ale nepotelelor mele, gemene.

I finished the neck bands with a tiny zigzag (above) and with a decorative stitch (below). 
As you can see a very simple sewing machine with a zigzag can sew a very nice neck band, if you do not have a lot of fancy decorative stitches or do not want to use a double needle.

Finisez banda cu un zigzag mic sau cu un punct decorativ de la masina mea (prima poza). Dupa cum puteti vedea in poza de mai jos, o masina simpla de cusut, care nu coase decat drept si cu zigzag, finiseaza foarte frumos gatul la un tricou. Nu ai nevoie de puncte decorative complicate sau de ac dublu.

MY MACHINE SETTINGS / SETAREA LA MASINA MEA

I sew the neckband with a tiny zigzag (1.5 width, 1.5 length), like I saw Pam Howard on Craftsy. Linda Lee and Marcy Tilton sew with a straight stitch. Jalie recommends to stretch the knit, if you sew with the straight stitch. I find it easier to use Pam Howard's method. You can use a slightly narrower zigzag and a longer stitch (0.5 - 0.7 width, 2.0 length). See what you prefer to use.

Cos banda de la gat cu un zigzag foarte ingust (1.5 x 1.5), asa cum am vazut ca face Pam Howard pe Craftsy. Linda Lee si Marcy Tilton (tot pe Craftsy sau in carti) cos cu punct drept. Firma de tipare Jalie recomanda cusutul cu punct drept, dar intinzand in acelasi timp materialul cand cosi. Eu am adoptat acum metoda lui Pam Howard si raman - deocamdat? - la ea.
Puteti insa folosi un zigzag mai ingust, combinat cu o lungime a pasului mai mare (0.5-0.7 latimea zigzagului, 2.0 lungimea pasului).

My sewing machine has a memory, which is a very convenient feature. I keep the settings I use for knits in the same folder and I switch between them, if needed. If you do not have this feature on your sewing machine, keep a notebook with your settings. It will make your work so much easier.

Masina mea de cusut are din fericire memorie, in care pot pastra anumite setari.  Mi-am facut o mapa in care pastrez setarile cu care cos de obicei tricotajele. Daca deschid mapa, pot sa trec de la o setare la alta.
Daca nu aveti o masina de cusut cu memorie, va sfatuiesc sa notati setarile preferate intr-un caiet, pe care sa-l puteti consulta ori de cate ori aveti nevoie.

My settings:
* for the tiny zigzag to topstitch the neckband: 2.0 width, 1.25 length
* honey comb stitch: 5.5 width, 2.20 length
* straight seams with elasticity (neck band, sleeve cap, side seams): 1.5 width, 1.5 length
* straight seams without elasticity (shoulder seams): 2.0 - 2.5 (topstitch) length.

Setarile mele:
* zigzagul decorativ cu care termin banda: 2.0 latime si 1.25 pasul
* punctul decorativ (fagure de miere): 5.5 latime, 2.2 lungime
* cusaturile drepte, care trebuie sa ramana elastice (banda la gat, capul manecii, partile laterale) 1.5 latime, 1.5 pasul
* cusaturile drepte care trebuie sa fie elastice (umarul si tivul de la banda gatului, inainte de a fi aplicata) 2.0-2.5 pasul.

LENGTH OF THE NECK BAND / LUNGIMEA BENZII DE LA GAT

I tried different methods: I used the neck band from the pattern, I calculated the length using the length of the neck opening (Linda Lee and Sarah Veblen), I stretched the band as I stitched it to the bodice (Marcy Tilton and Pam Howard). 
The first method is tricky, because  you may have a fabric which is more stretchy than the fabric the pattern was drafted for. The method used by Marcy Tilton and Linda Lee requires some experience and practice, you may not have. The second method is the one I use now, because I find it the easiest one.

Am incercat diferite metode: am folosit tiparul de banda dat de designer, am calculat lungimea benzii in functie de lungimea totala a liniei de cusut de pe tipar (Linda Lee) si am cusut o banda mult mai lunga, intinzand-o atat cat trebuei si taind surplusul (Marcy Tilton si Pam Howard).
prima metoda (tiparul benzii) poate fi oarecum riscanta, fiindca nu stii care este elasticitatea materialului pe care designerul l-a avut in vedere si te poti trezi cu o banda prea lunga sau prea scurta.
Metoda folosita de marcy Tilton si Linda Lee e si ea mai riscanta, fiindca trebuie sa stii cat de multi trebuie sa intinzi banda: poti sa o intinzi prea mult sau prea putin, daca nu ai suficienta experienta. Dar poti sa inveti, fara discutie.
Metoda pe care o folosesc eu acum se bazeaza pe o formula, pe care am invatat-o de la Linda Lee si Sarah Veblen.. 

I measure the neck line on the SEWING LINE of the pattern, front and back. Add those numbers together to get the total length (if you measure only the half of the front neck and the half of the back neck on the pattern, multiply those numbers by 2, before adding them to get the total length).

Masor lungimea gatului pe tiparul de la fata si spatele corsajului. Nu pe linia de taiat (marginea tivului), ci pe linia pe care cosi. Linia de la tiparul de la Burda sau de la Ottobre, care nu au tivuri adaugate. 
Atentie: daca aveti un tipar care este numai jumatatea fetei sau a spatelui, trebuie sa dublati lungimea masurata, pentru ca aveti nevoie de lungimea TOTALA a gatului. 

The formula for the neck band length is: 

>> Total neck length x 7/8 <<

Formula lungimii benzii de la gat este

>> 7/8 x Lungimea totala a gatului << 

I recently watched a class about sewing with knits where the formula was: 
>> total length minus 1"-2" <<. 
Not precise enough for me, so I stick with 7/8 x neck length.

Am vazut de curand un dvd despre cusutul tricotajelor. Acolo se folosea formula >> lungimea totala a gatului MINUS 2,5 - 5 cm <<.
Formula asta nu este duficient de precisa dupa gustul meu, asa ca raman la formula  "7/8 x L".

WIDTH OF THE NECK BAND / LATIMEA BENZII DE LA GAT

I tried different widths, to discover that my favourite width for t-shirts for children is 2 1/2" (double) trimmed to 2"(double) and 1" final band to be sewn on the garment.

Am incercat diferite latimi, ca sa descoper care este latimea ideala pentru tricourile de copii. Am ramas la o latime de 6,5 cm, pe care o tai dupa ce am calcat-o dubla, ca sa raman cu 5 cm (2x2,5). Cos deci cu o banda de 5 cm pe care o indoi pe lungime la jumatate (2,5 cm). 

On these pictures I started with a band 2 1/2" wide, which I trimmed down to 2 1/4 " (1 1/8" x 2). This is the widest band I shall ever use for a child.

In pozele pe care le vedeti am taiat banda de 6,5 cm (indoita) sa ramana la o latime finala (dublata) de 2,85 cm - eu masor tivurile in sistemul american. Gasesc ca e mult mai simplu de masurat, fiindca liniile sunt mult usor de vazut pe rigla si folosesc latimi standard.
Ca sa simplific, ce folosesc de acum inainte: banda dublata, pe care incep sa o cos are 2,5 cm indoita pe lungime si deci cu largimea totala de 5 cm. Scuze, daca v-am zapacit. 

I used larger bands, but they are not sitting nice, after I finished them. In the future I will sew with a band of 1" width, after the final trimming, not 1 1/8" (like you see below). 
If I want a wider band, I will have to lower the neck line on the pattern.

Am folosit si benzi mai largi, dar nu sunt atat de frumoase, pentru ca se onduleaza usor la margine si nu sunt foarte placute la purtat pentru copil. Daca vreau o banda mai larga, trebuie sa adancesc in orice caz linia gatului.

Why you have to start with a wider band and trim it down? 
I saw this method in Marcy Tilton's class on Craftsy, but I did not use it, until this project (the light blue night gowns), when I had to trim the width. Now I understand why she does it: the neck band will not roll, if you trim it while it is double.

De ce incep cu o banda mai lata de 6.5 cm si o tai dupa aceea la 5 cm? 
Am vazut metoda asta la Marcy Tilton pe Craftsy, dar nu am folosit-o pana acum, cand am fost nevoita sa tai din latimea benzii de 6,5 cm, care era mult prea larga. A fost din intamplare, dar m-a facut sa inteleg de ce face ea asta: marginile benzii nu se ruleaza daca le tai in timp ce banda este calcata duble, raman 'lipite' una de alta. 

You do not have to do this. A neck band cut with the final width, without extra trimming, works as well, even if it is not as easy to apply it, if the edges roll.

Nu e nevoie sa faceti si voi asa ceva. O banda taiata la latimea definitva se poate coase foarte bine, chiar daca e o idee mai putin simplu de aplicat.

NB. I cut the band with 3/8" (2 cm) extra length, which will be the seam allowances when I close it.

Banda o tai cu 2 cm in plus pe lungime, ca sa o pot coase.

PREPARING THE NECK BAND AND THE BODICE / PREGATIREA GATULUI SI BENZII PENTRU CUSUT

Press it double while it is flat. It is much more difficult to press double a neck band, if it is already closed.

Presati banda in doua pe lungime inainte de a o coase sa formeze un cerc. Este mult mai greu sa o calci, dupa ce ai cusut-o.

Sew the short edges of the neck band and trim the seam allowances. Use a straight stitch (I use 2.0 - 2.5 length).

Se cos dupa aceea capetele pe linia marcata si se taie tivul de 1 cm la 0.5 cm. Cos cu pas drept de 2.0-2.5.

Turn the neckband and press it, on the right side.

Se intoarce acum banda pe fata si se mai calca inca o data (tivurile se desfac si se suprapun).

'QUARTER' THE NECK BAND AND THE BODICE NECK / IMPARTITI BANDA SI GATUL IN SFERTURI EGALE

Start pinning together the centre front to the centre back on the bodice. Walk the edges of the cutting edge together to find the other points to quarter the neck cutting edge. You can see that these points are not on the shoulder. 

Puneti un ac de gamalie la gat, pe mijlocul fetei si pe mijlocul spatelui. Dupa aceea suprapuneti aceste doua ace si prindeti-le cu un alt ac de gamalie. Suprapuneti tivurile si aflati unde sunt cele doua puncte care macheaza sferturile gatului (poza de mai jos). Veti vedea ca aceste puncte nu sunt pe linia umarului.

The more scooped the neck line is, the bigger the distance from the shoulder line will be, because a scooped front neck will be much longer than the back neck and when you quarter the length... Easy to understand, don't you think?

Cu cat este gatul mai decoltat, cu atat lungimea liniei de gat de la fata va fi mai mare decat gatul de la spate si acele de gamalie vor fi si mai mult plasate spre mijlocul fetei. Dat fiind ca avem nevoie de sferturile matematice ale liniei de la gat, nu mi se pare gru de inteles. 

The minimum of marking points are 4 (quartering the neck line). I like to put 4 more extra pins, which will divide my neck line and the band by 8, not by 4.

Minimumul de puncte de care eveti nevoie ca sa puneti banda de la gat este de 4 (impartirea in sferturi). Eu prefer sa impart si fiecare sfert in doua, deci am 8 segmente egale, nu 4.

Divide the neck band by 4 or by 8, using the same method. 

Acum impartiti si banda de la gat in 4 sau 8 segmente egale, folosind aceeasi metoda.

Pay attention how the pins are placed. It is easier to see them when you pin the neck band to the garment.

Fiti atente cum sunt acele puse, care este directia varfurilor. E mai usor sa le vezi si sa le scoti, daca le pui in acest fel. 

PINNING THE NECKBAND TO THE BODICE / ATASAREA BENZII LA GATUL CORSAJULUI

Place the neck band on the RIGHT side of the garment, as you can see in the picture below. The seam line (where you joined the neck band in the round) should be placed on the centre back. It has two advantages: (1) it is not visible on the front (I made once the mistake to put it on the centre front; not a crime, but also not very nice) and (2) you can teach young children which is the back of the garment, if they look for that little seam.

Puneti banda cu fata pe FATA corsajului, asa cum arat in poza de mai jos. Cusatura de pe banda trebuie pusa pe mijlocul spatelui, pemntru ca avenm doua avantaje: (1) nu se vede cusatura pe fata tricoului si (2) ii puteti invata pe copii mai mici care este spatele tricoului, cand se imbraca singuri: acolo unde este cusatura de pe banda.
Acum trebuie sa va marturisesc ca eu am gresit o data si am pus cusaura benzii pe mijlocul fetei. Nu este o crima, dar nici nu sunt mandra de acea banda si de cum arata gatul.

Start pinning the neck band to the garment at the centre back (the pin in the right corner, below)...

Incepeti sa puneti ace de gamalie pornind de la centrul spatelui (acul de gamalie dindreapta, jos, in poza de mai jos)...

... than pin the next 2 pins on the neck band and the garment together: the 2 pins one on the top of the other, in the picture above; the third pin in the picture below. 
I put another pin between them, stretching the neck band to equal the portion of the neck between the 2 pins.

... apoi puneti un ac de gamalie acolo unde se suprapun urmatoarele ace de gamalie de pe banda si de pe gat (cele doua ace de gamalie suprapuse, in poza de mai sus si acul al treilea din poza de mai jos).
Eu mai pun inca un ac intre ele (poza de mai jos), exact la mijlocul distantei dintre cele doua ace deja puse. Pentru asta trebuie sa intind putin de banda, ca sa fie egala in lungime cu portiunea respectiva de gat.

I have to stretch, because - as you can see below - the neck band (double layer) is narrower than the neckline on the bodice.

Trebuie sa intindeti putin de banda, pentru ca vedeti (mai jos) ca gatul de pe corsaj este mei lung.

Don't worry if the neck looks now like a porcupine with so many pins. I shall take them off, after I baste the edge of the neck.

Nu va ingrijorati ca puneti prea multe ace de gamalie si ca gatul va arata ca un arici, inainte de a-l coase. Acele de gamalie se scot, in timp ce insailez gatul.

BASTING THE NECK BAND TO THE BODICE / INSAILAREA BENZII

I like to baste the neck band to the bodice. Why I do that? Because I can get rid of all those pins and I keep the layers together when I stitch the neck band. Stitching will be a breeze! Especially for beginners.

Am descoperit ca metoda mea de insailare a benzii de la gat ma ajuta sa cos mai usor: scap de acele de gamalie si nu mai trebuie sa trag de banda si sa aranjez marginile cand cos. Cusutul devine in acest fel 'floare la ureche'. Recomand mai ales incepatoarelor sa faca asa. 

I am stitching from the WRONG side, where I already marked the neck line before I started to sew the shoulder line. This is an important step for me, which allows me to have a perfect neck line, without stretching and pulling the fabric to match the edges to a certain point on the throat plate or the foot. I sew on the line, very easy and simple! With the best possible result.
Another advantage is that the edges will not roll, when I sew or serge.

Cos pe DOSUL tricoului, unde am deja marcata linia de cusut a gatului. Am marcat-o inainte de a coase umarul, dupa cum poate ati observat deja. Marcarea este un pas important, care ma ajuta sa cos o linie de gat perfecta. Nu trebuie sa ma stresez daca marginile sunt perfect aliniate cand cos, nu trebuie sa trag in toate partile de banda sau de corsaj, daca fug de sub ac. Nu trebuie sa ma chinuiesc sa urmaresc constant un anumit punct de pe piciorus sau de pe placa masinii de cusut, ca sa stiu ca banda va avea aceesi latime peste tot.
Cos foarte simplu pe linia marcata, stiind ca rezultatul va fi perfect.
Un alt avantaj este ca marginile nu se ruleaza cand cos sau cand surfilez.

I baste with the cheap cotton basting thread, which will be cut off when I serge, as you will see. I baste with small stitches, as close to the edges as possible, stretching the neck band's edges to match the bodice edges.

Insailez cu ata de bumbac prost, pentru ca nu trebuie sa o scot din cusatura. O tai cand surfilez (sau dupa ce as trage un zigzag, cand finisez cusatura interioara). Insailez cu pasi cat mai mici si am grija ca cele trei straturi sa se suprapuna pe marginea taiata.

Below is the neck with and without pins. Sewing two nightgowns at the same time (for twins or not) gives me the opportunity to show how the sewing evolves.

Vedeti mai jos gatul pregatit sa fie cusut: unul are inca ace de gamalie, al doilea este deja insailat. Cusand doua camasi de noapte in acelasi timp (pentru gemene sau pentru alti copii) pot sa fotografiez doua stadii de cusut, unul langa altul.

 The marking line of the neck band to the right is an accident. Ignore it!

Linia care se vede desenata pe banda din stanga e un accident. Ignorati-o!

I sew on the wrong side, on the marked neck line with the small zigzag stitch, because I want the band to be elastic. Children have proportionally much bigger heads than adults.

Cos pe dos cu zigzag ingust (1.5 x 1.5) fiindca doresc ca banda sa fie elastica. Copii au un cap (relativ) mai mare decat adultii.

When I sew, I stretch the band to match the bodice. Don't stretch the bodice, only the band! Don't stretch to sew on a straight, vertical line, but follow the way the neck line is on the garment: ROUND!!! You have to keep the bodice completely flat and in the original form and stretch the band to match it.

Cand cos, am grija sa intind banda ca sa fie de aceeasi lungime cu portiunea de gat de pe corsaj pe care o cos. Corsajul nu trebuie intins!!!
Cand coaseti nu trebuie sa intindeti banda ca sa coaseti pe o linie dreapta, verticala. Trebuie sa coaseti pastrand linia gatului curba, asa cum este pe tipar. Corsajul trebuie sa isi mentina forma originala si banda intinsa sa se adapteze formei corsajului.

The neck band is attached to the bodice (below). As you see I have a wide seam allowance I have to trim. I like having this wide seam allowance of 1/2" (the width of my seam allowance on the neck of the bodice pattern pieces), which will make  trimming with the serger much easier  than a seam allowance of 1/4".

Acum am cusut deja banda de gatul tricoului (poza de mai jos). Tivul este - dupa cum vedeti - destul de lat. Mai exact, are latimea tivului de la gat (1,25 cm). Find atat de lat, imi va veni mai usor sa sufilez la overlock. Tivul final, dupa ce surfilez, va fi de 0,5 cm (mai exact 0,6 cm).

SERGING THE SEAM ALLOWANCE OF THE NECK BAND / SURFILAREA LA OVERLOCK

I will write about it shortly, because not everybody has a serger and those using it, will understand very well what I mean to say. 

Am sa scriu acum ceva, foarte pe scurt, despre felul in care surfilez. Nu toata lumea are o masina de surfilat si cine are, intelege ce vreau sa spun.

I learned from Martha Pullen that you never start at the centre back (like I did before), because the seam allowance of the neck band it always shows on the back of the garment, when you do not wear the it.
You start on the front, just below the shoulder seam.

Am invatat de la Martha Pullen ca nu trebuie sa incepi sa surfilezi la mijlocul spatelui, asa cum incepi sa cosi banda si cum surfilam eu inainte. Tocmai partea de la mijlocul spatelui este partea care se vede, atunci cand nu porti haina. 
Incepi sa surfilezi pe piept, sub cusatura umarului.

May be I shall write another time how I start and finish on the serger.

Poate am sa scriu alta data cum se incepe si cum se incheie cusatura la overlock.

This is how the neck looks before being pressed and topstitched.

Iata cum arata gatul inainte de a fi calcat si cusut cu cusatura finala, decorativa.

PRESSING AND TOPSTITCHING THE NECK BAND / CALCAREA SI ULTIMA CUSATURA

You press the neck band on a hem. Then you top stitch it. 

Intai se calca gatul pe o pernuta de calcat si apoi se mai caose inca o cusatura ca sa previna banda sa se ruleze.

You can use a double needle (I do not use it), or a cover lock (I have it, but I do not use it, because I hate the idea that pulling one thread will unravel my whole topstitching; you see, I like to make things to last very long).

Puteti folosi un ac dublu (nu fac!) sau un overlock (am si masina asta, dar nu-mi place sa o folosesc, pentru ca detest ideea ca daca se rupe ata de pe dos, toata cusatura se va desira; imi place sa fac lucruri de care stiu ca sunt foarte rezistente).

I like using the sewing machine. To be honest, the most important motif is that I do not have to switch to another machine. I only go as far as the serger, which I learned to love very slowly (Ela from Focsani could testify how reluctant I was to buy a serger).

Mie imi place sa folosesc masina de cusut. Ca sa fiu sincera, motivul principal ester ca imi e lene sa ma mut pe alta masina. Singura exceptie este masina overlock, pe care am inceput sa o apreciez incet cu incet. Ela din Focsani poate depune marturie cata aversiune am avut la inceput ca sa cumper un overlock).

This is the zigzag stitch ... 
Asta este punctul simplu de zigzag... 

 ... and this is the honey comb stitch
... si asta este punctul decorativ 'fagure de miere'

I overlap 2-3 stitches when I finish the round neck, I backstitch 2-3 stitches, I cut the thread, leaving long tails, I pull the top thread to the back, make a knot and burry it in the seam.  You can see the tails in the first picture of this posting.

Cos pana ajung la punctul de pornire. mai cos 2-3 pasi peste ce este deja cusut, dau 2-3 pasi inapoi si apoi tai, lasand capetele de ata mai lungi. Trag ata de sus pe dos, fac un nod dublu si ' ingrop'  atele in tiv.n prima poza, cea cu care am inceput postarea, puteti vedea firele de ata, inainte de face nodul.

In that picture you see that I made the mistake to start the topstitching at the centre back and the back sticking is visible. I should have followed Martha Pullen's advice to start on the front side, near the shoulder seam!

In aceeasi poza mai vedeti ca am gresit si am inceput sa surfilez pe mijlocul spatelui. Trebuia sa fi urmat sfatul dat de Martha Pullen sa incep pe piept, sun cusatura umarului.

One more pressing and your neck is nicely done! You may like to sew with 4 pins, without basting, but this is how I sew.

Am calcati inca o data si - nellyk - ai terminal si gatul. Poate preferati sa coaseti cu 4 ace de gamalie pe banda si fara insailt. V-am aratat numai cum fac eu.

OTHER POSTINGS FROM THESE SERIES / POSTARI ANTERIOARE DIN ACEASTA SERIE:

Construction of a knit nightgown (I) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj (I)

Construction of a knit nightgown, shoulders (II) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj, umerii (II)

Full / small bust adjustment on multisized commercial patterns - Tipare comerciale cu mai multe marimi si ajustarea pentru bust mare sau mic

If you can find a commercial pattern with several sizes, you can merge the cutting lines between sizes for a FBA / SBA. 
I assume you know how to choose a commercial pattern for a top using your high bust measurement, if you have a bust cup size other than a B-cup.

Daca gasiti un tipar cu mai multe marimi, puteti sa face modificarea pentru sani mari / sani mici, folosindu-va de liniile diferitelor marimi din tipar.
Presupun ca stiti deja cum sa alegeti un tipar in functie de masura toracelui peste sani (am sa folosesc de acum inainte 'high bust', pentru ca este mai scurt), daca aveti o cupa de sutien mai mare sau mai mica decat cupa B.

Fig. 1

You need two measurements (high bust and full bust). Find the lines for these two measurements on your multi sized pattern and mark them. Mark also the size between them. Or the sizes between them.

Aveti nevoie de aceste doua masuri: masura de la 'high bust' si masura peste sani ('full bust' de acum inainte, masura reala a bustului). Cautati pe tipare liniile care corespund acestor masuri si marcati-le sau copiati-le. Veti copia si liniile masurii sau masurilor intermediare. 

Fig. 2

In my pattern I have one size between the pattern corresponding to my full bust and the pattern for my high bust. Full bust line is red and high bust line is green. 
The final grading line (pink) should not be in this picture. It is, because I did not intend to make a tutorial when I adjusted the bust for myself. Only later I realised that I should make a tutorial (Fig. 2).

La mine am: high bust = verde; full bust = rosu si masura intermediara = galben (Fig. 2)
Linia finala pe care o obtin dupa ce am terminat de marcat linia subratului este roz. In acest stadiu nu ar fi trebuit sa apara in poza, dar am inceput sa fac poze dupa ce am terminat alteratia tiparului, pentru ca nu m-am inainte ca nu ar fi rau sa fac un tutorial.

You need to grade up or down from your high bust in the neck/shoulder area to the line representing your full bust in the bust / armhole area.

Alteratia pentru sani mari / sani mici de care vorbesc inseamna ca trebuie sa stabilesc linia corecta a subratului de la umar pana la punctul de sub brat.
La alteratia pentru sani mari punctul de sub brat va fi in afara liniei de tipar de la 'high bust'. Pentru sani mici, linia subratului se va muta in sens invers.

The most common method to do this (Kathleen Cheetham's) is to put a French curve ruler on the high bust line (Fig. 3) ...

Cea mai cunoscuta metoda (a lui Kathleen Cheetham) este sa pui un florar (French curve ruler) peste linia de la ' high bust' ca in poza...

Fig. 3

... and to pivot it (swing it) from the shoulder / armhole point until it meets the full bust line (Fig. 3).

... si sa il pivotezi din punctul de pe umar pana atinge linia de 'full bust' (Fig. 3).

Fig. 3

If you do so, you will add a lot to the high bust pattern. 
Not only the green cross hatched part in the armhole area (which you need to add for a bull bust adjustment), but the part marked with blue, starting from the shoulder point, as well. 
If you have normal arms / biceps and do not have a broad back, you do not want extra fabric in the upper part of the bodice.  

Insa daca faceti asa, veti largi tiparul asa cum se vede in Fig. 3. 
Problema este ca nu veti adauga numai unde avem nevoie de largime si lungime peste bust, ci si in regiunea superioara a pieptului, adica de la umar pana la jumatatea rascroiturii manecii. 
In Fig. 3 veti vedea cele trei linii importante: 
* verde = high bust; 
* verde la inceput si apoi negru/ roz = linia finala a rascroiturii; 
* albastru = linia e care o obtin folosind metoda traditionala.
Portiunea hasurata cu verde trebuie adaugata oricum. Dar nu si portiunea hasurata cu albastru, de care nu am nevoie si care va face ca bluza sau tricoul sa nu pice bine.

I tried to take a picture of myself in a t-shirt with extra fabric in the upper part. The picture is bad, I am not wearing my best bra (well, it happens; I was again too lazy to change). But you can see more or less what I mean.

Am incercat sa fac o poza cu un t-shirt in care am facut modificarea dupa Kathleen Cheetham. Poza nu este buna si nici nu am un sutien bun (se intampla, cizmarul umbla cu pantofii rupti), dar puteti vedea ce vreau sa spun.

Fig. 4

By the way, on the PaternMaster Boutique group I read that persons with a full bust have to 'scoop' the armhole in the software. I did not understand very well why, when I read it, but now I do.

Apropo, pe grupul de tipare pe computer PaternMaster Boutique am citit acum un an-doi ca pentru sani mari / cupa D / se recomada sa tai din rascroitura subratului ca sa iti iasa tiparul mai bine. 
Pe vremea aceea nu am inteles ce voia sa spuna Belinda din Australia, dar acum inteleg.

So, how do you grade from one size (high bust) to another size (full bust) in a multisided commercial pattern? 

Si deci ce trebuie sa facem ca sa adaptam un tipar folosindu-ne de marimi diferite?

1. Place the French curve ruler on the high bust line ...

Plasati florarul peste linia de tipar de ' high bust'...

 Fig. 5

... but do not use the shoulder point as the pivot point. 

... dar nu folositi punctul din umar ca punct de pivotat.

2. Choose a lower point and swing from that point until you meet the next bigger [or smaller size for SBA] (the yellow line) in the multi sized pattern. Choose a point above where you feel that the breast tissue 'starts to grow' on the chest. One third of the armscye length, perhaps?!? 
Do not pay attention to the second pink arrow in Fig. 6, because I made a mistake when I tried to draw using the Paintbrush software. I should have placed the pink arrow at the crosspoint between the pink line and the yellow line (42" marking). This is the next pivot point for the last part of the grading from high bust to full bust.

Alegeti un punct de pivotat, mai jos. Va uitati unde sanul incepe sa se formeze pe torace (1/3 din lungimea subratului?!?), ca sa determinati punctul de pivotat.
ATENTIE. 
In Fig. 6 am facut o greseala cand am desenat cu Paintbrush pe poza. Am pus a doua sageata roz (punctul de intersectie cu linia masurii intermediare) mult prea jos. Plasarea corecta ar fi fost in punctul de intersectei al liniei galbene cu linia definitiva roz/albastra, adica in punctul care demarcheaza 42" pe florar. 

 Fig. 6

3. From this intersection point (42") you have to pivot the French curve until it meets the full bust line (red) - Fig. 8.
You are done.

Din acest punt (42") pivotati florarul pana intersecteaza linia de ' full bust' (Fig. 8). Ati terminat de desenat linia rascroiturii subratului.

Fig. 7

Fig. 8

This is my NEW method to get the correct armhole when I grade between sizes in a commercial pattern.

Aceasta este metoda NOUA pe care o folosesc ca sa obtin rascroitura bratului corecta, cand modific un tipar comercial cu mai multe marimi. 

For a SBA / small bust adjustment you will have to swing in the French curve, because the full bust pattern will be narrower than the high bust pattern.  You do not add fabric over the bust, you take fabric off.

Pentru sani mai mici decat cupa B va trebui sa pivotati in sens invers. Aici nu adaugi material - lungime si largime) peste bust, scoti excesul de material.

In both cases it is important that the neck and shoulders areas fit well, because a tops hangs from the shoulders.

In ambele cazuri scopul este sa ai un tipar care iti vine perfect peste gat si umeri, pentru ca o bluza sau un tricou atarna de pe umeri, care trebuie sa fie exact pe masura ta. 

I hope it helped you to understand how to fix the armhole half way between the shoulder point and the under arm point.

Another topic. 
As you see, I have an accentuated forward shoulder (will this be my next posting about sewing?!?). 
Since my job requires to write on the computer all the time, I have a bad posture: forward shoulders and a round back. I hate that, but I am too lazy to fix it.

Sper ca v-am ajutat sa intelegeti cum trebuie sa corectati rascroitura manecii intre umar si subrat.

Alt aspect.
Dupa cum vedeti in poza, mai am inca un defect care necesita alterarea oricarui tipar comercial pe care il folosesc: capul umarului indreptat spre fata (urmatoarea postare poate sa fie despre asta?!?). Acest defect provine din faptul ca la slujba stau mult la computer. Aproape tot timpul trebuie sa scriu lucrari sau sa caut jurisprudenta pe computer. Rezultatul: umeri spre fata si spatele usor cocosat. Sunt insa prea lenesa ca sa imi aduc aminte sa fac exercitii fizice.  

Happy sewing! / Spor la cusut!

Fit yourself (I) The shoulder slope / Probeaza-te singura (I) Unghiul umarului

[This is the first posting about fitting / fitting yourself. I discovered a method to measure my own shoulder slope and to correct the pattern all by myself. I read about it in Threads, in an article by Judith Neukamp, who used a handy tool for carpenters. Unfortunately I did not find this tool in the Netherlands. Or should I say fortunately, because finally I discovered a better and easier method to get the same measurement. The inspiration was a reaction in Threads, where a clever lady wrote that we could use an iPhone. She did not mentioned how to do it and I had to figure it out myself.

Until now I used to fit my (square) shoulders by draping the (test) garment. I had to measure how much I need over the shoulder top and divide this measurement by two. This is how I learned in a My Label webinar about fitting. The problem was that it was hard to do all this without a sewing buddy or another person, who was not always available.
With my new method of fitting I can do the fitting all by myself, even before I cut the fabric or tissue fit. A big improvement, I should say!

In Fig. 1 -3 I show why we need to know the individual shoulder slope and the particular problems for each type of shoulder slope.
In Fig. 4 you can see my own shoulder slope and the shoulder slope used by Ottobre for the t-shirt pattern. They are different, which means ... a fitting problem! 
How to use these measurements.
1. Measure your own shoulder slope (mine is 18 degrees)
2. Measure the standard shoulder slope in the pattern: (a) draw a horizontal line, perpendicular to the CB-line, starting at the shoulder-neck point; (b) from the neck point on this line measure - using a protractor - the angle of the shoulder line in the pattern (here: 24 degrees).
3. Draw your own shoulder line: from the horizontal line measure from the neck point your own angle (mine 18 degrees) and draw a line through that point.
4. Draw a vertical line (perpendicular to the horizontal line and parallel to the CB /CF line) from the shoulder point in the pattern and mark the point where this line intersects your own shoulder line.
5. Measure the distance between the two points. This is the exact distance you need to rise (or lower, for sloping shoulders) the shoulder point on the pattern to obtain your own shoulder slope. For me it is 3/8 inches.
I know now that I have to rise the shoulder point for all Ottobre patterns with 3/8"!

I measure the shoulder slope using the Compass (app on iPhone), the second function, not the geographical direction. You have to calibrate the iPhone before you use it.
I prefer a purchased app iHandyLevel, which is easier to use and has the possibility to hold /release the measurement, which is a nice function.

Added on June 28th for Jeannine, who wanted to see how I used the iPhone

Last but not least, the first time when I measured I did not put the IPhone with one end on the neck point, but lower. See above the blue line. This changed the angle and my helper reported a shoulder slope of 13 degrees, which makes a very, very square shoulder. Please, do not repeat my mistake. Lay the phone with one end on the neck point and the other on the top of the shoulder, as I show with the pink line. This is very important!!!]

Incep o serie despre probat, care va fi lunga si cu multe capitole. Voi mentiona insa sub fiecare postare capitolele care au precedat si care sunt relevante.

 Fig. 1

Vad pe multe bloguri haine care nu stau bine, fiindca nu se tine seama de regulile elementare de probat hainele. Ceea ce este pacat. 
Am citit undeva parerea autoarei cartii The Complet Photo Guide to Perfect Fitting, Sarah Veblen, ca multe dintre noi nici macar nu stiu ce inseamna sa ai o haina care sta pe tine asa cum trebuie si de aceea nu sunt in stare sa recunoasca defectele croiului (poor fit). Intr-adevar, trebuie sa stii cum trebuie sa stea o haina croita bine si sa iti formezi ochiul ca sa poti intelege din ce cauza apar defectele.

Probatul se poate face pe persoana respectiva, netezind cutele (folds) sau dand drumul la material, acolo unde haina este prea stramta si trage (pulls). In general, pentru acest fel de probat ai nevoie de ajutor (sewing buddy) sau trebuie sa imbraci si sa dezbraci haina de un numar foarte mare de ori, ca sa o modifici in ritmul melcului.

Sunt insa cateva modificari care se pot face pe tipar, inainte de a taia materialul si care iti usureaza mult munca. In primul rand pentru ca nu ai nevoie de ajutorul unei alte persoane. Ma refer la modificarea gatului, a umerilor si a bustului pe tipar.

Incep cu umarul, desi ar fi trebuit sa incep cu gatul. Materialul despre gat nu este inca gata, fiindca trebuie intai sa verific ceva din metoda Danckaerts.

Ceea ce scriu mai jos este in primul rand pentruy Geo, care scrie pe blogul 'Made in my living room' / ' Facut in sufragerie'. Cred ca metoda de mai jos. ii va fi de folos si va coase haine si mai frumoase.

1. De ce e important sa adaptezi tiparul pentru unghiul umarului

Tiparele de gata se fac cu ajutorul unui tipar de baza (sloper), la care se folosesc masuri standard ale unui asa zis corp 'normal'. Una din ceste proportii este unghiul umarului de la o persoana care nu are umerii nici prea ridicati, nici prea cazuti. 

In Fig. 1 puteti vedea in stanga umeri cazuti (sloped shoulders) - linia verde, umeri 'normali' - linia neagra si umeri ridicati (square shoulders) - linia roz. 
In dreapta am desenat o persoana cu 'umeri normali', pentru care se face tiparul comercial. Aceasta persoana nu va avea probleme la probatul hainei facute dupa tipar.

Am desenat mereu acelasi corp, la care am modificat numai unghiul umarului. Am desenat 'tiparul' urmand conturul persoanei cu umerii standard si l-am pus apoi peste un spate cu umerii ridicati sau cazuti, ca sa va arat efectul unui tipar nealterat.

(a) Umerii cazuti (sloped shoulders)

 Fig. 2

Am copiat ' tiparul'  care i se potriveste persoanei cu corp 'standard'  si l-am pus peste corpul persoanei cu umerii cazuti. 

Haina se va sprijini de cel mai inalt punct, care este aici gatul (punctul este marcat cu cele doua sageti mici). Pentru ca capul umarului (shoulder point) este mai jos decat ar trebui sa fie dupa tipar, veti avea exces de material pe umar, asa cum vedeti in Fig. 2. Acest surpus de material va forma cute ca la acordeon (folds). Materialul nu va trage (pulls), poate numai sub brat. Despre asta vorbim insa data viitoare, atunci cand va arat cum se corecteaza tiparul.

Umerii ridicati (square shoulders)  

Fig. 3

Si aici haina se sprijina de cea mai inalta parte a umarului, care este capul umarului. 
Daca desfaci cusatura de pe umar si lasi haina sa se sprijine de gat, vei vedea ca nu ai suficient material ca sa acoperi si capul umarului (figura din stanga)
Daca ai pune haina cu umarul cusut dupa tipar (figura din dreapta) vei avea exces de material la gat, iar la umar materialul va trage (pulls).

Asta inseamna ca trebuie sa ridici capul umarului pentru umerii ridicati si sa il cobori pentru umerii cazuti. 

Cum faci, fara sa descosi umarul, sa corectezi pe material linia umarului si apoi sa modifici tiparul la umar si sub brat?
Foarte, foarte simplu si eficient: masurand unghiul umarului tau si comparandu-l cu unghiul umarului de pe tipar. 

Inspiratia pentru aceasta metoda am gasit-o in revista Threads, unde se recomanda un aparat folosit in tamplarie, pe care insa nu il pot gasi in Olanda. 
Am cautat in toate magazinele mari de bricolaj, am cautat pe internet - fara succes! Se poate comnda numai in America, dar nu am gasit un vanzator care sa-l trimita in Olanda.

Metoda folosita in Threads este mult prea complicata. Se poate mult mai simplu, dupa mine. Am sa va arat mai jos cum fac eu, pornind tot de la o sugestie din Threads, unde am citit reactie unei doamne care recomanda folosirea unui app de pe telefonul mobil. Insa nu explica cum il foloseste, asa ca iar am avut bataie de cap pana am inteles cum masura si cum pot folosi eu unghiul umarului.

 2. De ce ai nevoie de unghiul umarului si cum folosesti aceasta informatie

Fig. 4

In Fig. 3 vedeti ca eu am umerii ridicati. Unghiul umarului meu (masurat pe linia perpendiculara pe mijlocul spatelui) este de 18 grade, in timp ce tiparul de t-shirt de la revista Ottobre are un unghi al umarului de 24 grade.

1. Am desenat prin punctul de la gat o linie orizontala, perpendiculara pe mijlocul spatelui. 

2. Am folosit un raportor (protractor), ca sa masor unghiul dintre linia orizontala si linia umarului. Asa am gasit unghiul de 24 de grade la tipar. 

3. Stiam ca eu am un unghi al umarului de 18 grade (vezi mai jos cum masor). Am desenat - tot cu ajutorul raportorului / protractor - linia umarului meu (colorata cu galben).

4. Din punctul umarului DE PE TIPAR am desenat o linie verticala, perpendiculara pe linia orizontala si paralela cu linia de la mijlocul spatelui (MS / CB), care trece prin punctul de la gat (linia care imi marcheaza gradul ZERO pe raportor / protractor).

5. Distanta dintre capul umarului de pe tipar si intersectia liniei verticale cu linia umarului meu, este exact distanta cu care trebuie sa ridic umarul tiparului, ca sa obtin o linie a umarului pentru mine (custom fit).

6. Distanta in cazul meu este de 3/8" (1 cm).

NB. Pentru umerii cazuti veti obtine o linie de umar sub linia umarului de pe tipar. 
Metoda de masurare a distantei cu care trebuie coborat umarul pe tipar este insa aceeasi.

3. Cum masor eu unghiul umarului

Cu ajutorul telefonului mobil, pe care il pun plat pe umar. Atentie! Telefonul trebuie plasat incepand cu punctul de intersectie dintre linia umarului si linia gatului si capul umarului. Numai asa veti obtine unghiul corect al umarului.
Am adaugat azi, 28 iunie, pentru Jeannine o poza cu telefonul pe umar. Cred ca acum intelegeti despre ce e vorba.

Daca puneti telefonul mai jos decat punctul gatului, unghiul va fi mai mic.
Cum am descoperit acest lucru? La inceput am folosit un unghi al umarului masurat de o colega, care nu a pus telefonul corect, incepand de la gat. Vezi linia albastra din poza. Mi-a iesit un unghi de 13 grade, ceea ce ar fi insemnat umeri foarte ridicati. Sau cel putin nu atat de ridicati ca ai mei.
Abia dupa ce am masurat corect - linia roz din poza -am obtinut alt unghi al umarului si o distanta de ridicat umarul, care corespundea cu alteratiile pe care le faceam eu de obicei pe tipar.

Ma gandesc iar la felul in care corectam umarul imainte si cat de complicat era:  trebuia sa desfac tivul umarului, sa rog pe cineva sa imi masoare distanta dintre punctele de pe umar (Fig. 3) si apoi sa impart aceasta distanta in jumatate, ca sa ajung la aceeasi concluzie ca acum si anume ca trebuie sa ridic capul umarului cu 1 cm (3/8"). 

4. Eu folosesc doua programme (app) pe telefonul mobil:

a. Compasul de pe iPhone (sau ce gasiti in alte tipuri de telefoane mobile), care se foloseste nu numai pentru determinarea gradelor in functie de Nord si Sud. Folositi a doua functie din compas.

Fig. 5

Trebuie insa intai calibrat..

Fig. 6

... ca sa poata masura gradele in functie de linia orizontala absoluta.

Fig. 7

b. Un app (cumparat, cred) iHandy Level, folosit la bricolaj (tamplarie), pe care l-am bagat in mapa cu aplicatii de masurat si calculat de pe iPhone.

 Fig. 8

Fig. 9

 Fig. 10

Prefer acest program, pentru ca imi permite sa fixez numarul de grade obtinute (Hold / Release).

NB. Numarul de grade care se vad nu sunt ale umarului meu. Nu e nimeni acum care sa-mi faca o poza cu telefonul pe umar. Poate alta data.

In postarea urmatoare am sa va arat cum se modifica tiparul pentru umarul ridicat / lasat. Este insa o metoda pe care o puteti gasi si pe internet. O pun pe blog ca sa fie informatie despre modificarea umarului pe tipar completa si am sa va explic de ce trebuie facut asa si nu altfel!

Continuarea / Next part in

Fit Yourself (II) The shoulder slope / Probeaza-te singer (II) Unghiul umarului