Construction of a knit nightgown, shoulders (II) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj, umerii (II)

Let's sew the nightgown. 
Incepem sa coasem camasa de noapte

Ottobre pattern for night gown / tiparul Ottobre de camasa de noapte

The sewing order: 1. shoulders; 2. neck band; 3. sleeves; 4. side seams and 5. hems.

Ordinea in care cos: 1. umerii; 2. gatul; 3. manecile; 4. cusaturile laterale; 5. tivurile. 

SEAM ALLOWANCES / LARGIMEA TIVURILOR

I use rather wide seam allowances: 1" (2,5 cm) for the shoulder and the side seam (bodice and sleeve); 5/8" for the armholes and sleeve cap and 1/2" for the neckline.

Folosesc tivuri destul de late: 2,5 cm pentru umar si tivurile laterale la corsaj si maneca; 1,5 cm pentru subrat si capul manecii si 1,25 cm pentru tivul de la gat.

Seam allowances - shoulder seams 1", neck line 1/2"

Tivul de la umar de 2,5 cm si cel de la gat de 1,25 cm

I know that the most knits are designed for a 1/4" seam allowance, but I find this width not very comfortable to sew on. I also know that people from the garment industry mocks home sewers for using - in their eyes - way too wide seam allowances. I have one DVD with Conny Crawford making fun of 'us'  for having larger seam allowances 'just in case'.

Stiu ca cele mai multe tipare, in care este inclus si tivul, sunt facute pentru tivuri de 6-7 mm. Si mai stiu si ca personale care cos pentru confectii de gata isi cam bat joc de croitoresele amatoare, care lasa tivuri mai mari de 0,6 cm. Am un dvd cu Conny Crawford care rade de 'noi' pentru ca lasam tivurile mai mari 'ca sa fie'.

Imagine how happy I was when I heard Kennth D. King (professor, of course) saying that he always sews with 1" seam allowances and trim them afterwards, because they offer much more stability when you sew. Sewing with knits with edges that rolls, will be another advantage for larger seam allowances.

Eu am cusut mereu cu tivuri mai mari, 'ca sa fie'. Va puteti imagina ce fericita am fost sa il aud pe Kenneth D. King (profesorul, pe Craftsy) spunand ca el coase mereu cu tivuri de 2,5 cm si ca taie apoi excesul, pentru ca tivurile mai largi ofera mai multa stabilitate cand cosi. Eu as mai adauga inca un avantaj: te ajuta foarte mult sa cosi la masina, daca marginile de la materialul de tricotaj se ruleaza. Ce 'placere' poate fi sa cosi la masina un tiv de 0,65 cm care este rulat??? 

However, if you have a pattern that fits well, you can reduce the width of the seam allowances for the curved seems (neck, armhole and sleeve cap) to 5/8". Too large seam allowances are more difficult to sew on curved seam lines. It is not impossible, it is just a bit more difficult.

Insa daca ai un tipar pe care l-ai probat si stii ca ti se potriveste perfect, poti reduce latimea tivului in partile curbe (gat, subrat si capul manecii) la 1,5 cm, pentru ca un tiv prea larg face mai dificil cusutul pe liniile curbe. Nu e imposibil, dar este ceva mai greu.

STARTING SCRAP / PETIC DE MATERIAL AJUTATOR

I start and end the seams with a scrap. I do this because I never use the automatic cutter in my machine. I heard too many horror stories about little pieces of threads remaining in the cutter and causing sewing 'alerts' and extensive search for the little thread which makes the highly computerised machines to stop. I do not bother to clean the tread cutter, because I never use it.

Incep si termin de cusut pe un petic de material. Fac asta pentru ca nu folosesc niciodata dispozitivul automat de taiat ata al masinii. Am auzit prea multe povesti de groaza despre bucatele minuscule de ata, ramase in cutter si detectate de sensorii masiinii, care iti blocheza masina si de obliga la operatii complcate pentru a detecta vinovata ata ramasa in masina. Nu folosesc cutterul si deci nu trebuie sa il curat automat ca sa previn ' accidente'.

If I start to sew I hold the ends of the thread by hand, to prevent 'bird nests' or let the scrap I use between seams to do that for me.

Daca incep sa cos fara petic, tin capetele atelor din ac si bobina cu mana ca sa previn ceea cew se numeste in engleza ' cuib de pasare' pe dosul cusaturi. Adica noduri si incurcatura de ate. Peticul face insa acest lucru pentru mine: imi tine atele separate si previne 'cuibul de pasare' de pe dos.

Besides it is much more economical not to have long tails of thread between seams.

In afara de asta este mult mai economic sa cosi fara sa tai intre cusaturi si sa ai fire lungi de ata, pe care dupa aceea trebuie sa le tai si pe ele.

This method works well if you have seams that are enclosed in other slews. Like the shoulder seam, which will be enclosed in the neck band and the sleeve seam.

Metoda asta de cusut se foloseste daca ai tivuri care intra apoi in alte tivuri. Cum ar fi tivul de la umar, care va intra, la un capat, in tivul benzii de la gat si la celalat capat - in tivul manecii.

If I finish a seam, which will not be enclosed, I leave long tails of thread which knot and then I burry by hand in the seam allowance.

Daca am un tiv care nu este incorporat intr-un alt tiv, las atele mai lungi, le innod si le tai la cam 1 cm sau le 'ingrop' manual in tiv, folosind un ac de cusut.

THE SHOULDER SEAMS / UMARUL

I use the same method described here. 
First I stabilise the back shoulder seam with stay tape, the brand I find in the Netherlands. It is fusible and it is made by Vlieseline (Vilene is the international name, as far as I know). I guess you can buy it in the Netherlands and Belgium (French name as well).
If you do not find such a thing, use a band of cotton, 1 cm wide, cut on the length grain. Or a selvage from a woven fabric or a stable lining. Or a small, flexible ribbon. It will be hidden in the seam allowance, anyway.

Folosesc aceeasi metoda pe care am descris-o aici. 
Intai intaresc linia de cusut a umarului de la spate cu o banda speciala (stay tape), pe care o gasesc in Olanda. Nu este acea vestita stay tape pe care o poti cumpara in America sau Japonia, pe care o folosesc somitatile, dar este foarte buna. Marca este Vlieseline (international cred ca se numeste Vilene). Este termocolanta si nu ramane tot atat de tare dupa ce o calci sau o speli.
Daca nu gasiti asa ceva folositi o bumbac pe care il taiati de-a lungul firului in lungime, ca sa fie stabil. Latimea benzii folosite este de 1 cm. Sau folositi marginile de la un material de bumbac sau de la un material de captusit, dar care nu este elastic. Sau o panglica ingusta, cu conditia sa fie supla, dar sa nu se intinda. Oricum, aceasta banda va fi ascunsa in tivul umarului, deci nu conteaza culoarea.

It is a non woven, but is is strong and flexible. It works as nice as the more expensive stay tapes we import form America or Japan. I do recommend it. From one package you get a lot of shoulder seams done.

Banda de la Vlieseline, pe care o folosesc si o recomand, este rezistenta si flexibila. Este la fel de buna ca orice alta banda mai scumpa, importata din America sau Japonia. Dintr-un pachetel puteti sa coase foarte, foarte multe tivuri de umar!

I fuse the band on the marked BACK shoulder seam. 

O termocolez peste linia de cusatura a umarului, pe care am marcat-o pe material. 

I also try to chain piece as much as possible, which means that I sew the shoulder seams one after the other, with some stitches 'in the air'  between them.

Mai vreau sa spun ca incerc sa cos cat mai multe tivuri, unul dupa altul (chain piecing / cusutul in lant), cusand cativa pasi in aer intre ele.

 Chain piecing the shoulder seams / Cusutul 'in lant' 

Why I am putting the stay tape on the back shoulder seam? 
Some sewing stars (this is how I call the internationally known pattern makers and teachers) say that it does not matter where you put the stay tape, in the front or in the back.
I follow Linda Lee and Marcy Tilton and choose for the back. Because if you do not open the seams - and this is how we construct the t-shirt - you press the seam allowances towards the back and doing that, the stay tape will be hidden. If I would put it on the front shoulder seam, I will see it all the time inside my t-shirt and I do not want it. Besides, being hidden in under the shoulder seam, it will be protected during the garment's life and often laundry.

De ce pun banda termocolanta / intaritoare numai la spate? 
Unele somitati (asa numesc persoanele foarte cunoscute pe plan international) spun ca nu conteaza unde plasezi band intaritoare, la fata sau la spate.
Eu am fost convinsa de regula folosita de Linda Lee si Marcy Tilton: banda se aplica mereu numai la spate, pentru ca atunci cand calci tivul de la umar, il calci spre spate. In afara de cazul in care folosesti un tiv care se calca pe mijloc, ceea ce la un t-shirt nu se face.
Banda pusa pe linia de umar de la spate va fi ascunsa sub tivul calcat spre spate, ceea ce face interiorul tricoului mult mai frumos si mai ingrijit. In plus, fiind ascunsa in cusatura, banda este protejata si la purtat, si la spalat si nu se dezlipeste.

After you sew the seam, you serge it and cut the excess of the seam allowance. Or you zigzag it by machine, if you do not have a serger.

Dupa ce coaseti umarul, il surfilati la overlocker, care va taie excesul de latime al tivului. Sau trageti un zigzag, daca nu aveti o masina overlock.

My sew allowances are mostly 3/8" to 1/2".

Eu las tivul cu o latime de 1 cm sau 1,25 cm. 

Now I press the seam allowance to the back, from the right side. Only from the right side. If you press the seam from the back side, you will get a ridge on the right side, along the shoulder seam.

Acum calc tivul spre spate, dar calc pe fata tricoului. Nu pe dos, pentru ca daca vei calca intai pe dos, vei obtine o 'muchie' pe fata, de-a lungul tivului. Ceea ce nu dorim. Vrem sa avem umarul cat mai plat.

 Press from the right side / se calca pe fata hainei

Top stitch the shoulder seam. I like to topstitch at a 1/4". I forgot to write that I use a walking for the construction, from start to the end. Even if my Bernina has a dual feed foot, I like the walking foot better. Personal preference.

Top stitch 1/4", using the seam and the markings on your foot as a guide (in my case the 1/4" marking, aligned with the seam line).
That's why the shoulder seam must be serged with at least 3/8' width. Otherwise you will not be able to enclose the stay tape in the seam allowance.

Mai cos o cusatura decorativa la 1,25 cm. O puteti coase si la 1 cm, dar atunci lasati tivul mai ingust. Folositi-va de un semn marcat pe piciorusul masinii ca sa aveti un tighel consistent fata de linia umarului.
Regula este ca latimea tivului sa fie cu cativa milimetri mai mare decat latimea tighelului decorativ. Controlati de ce dimensiuni aveti nevoie pe masina voastra.

Shoulder seam - right side and wrong side - done. You can see that the stay tape is completely enclosed in the seam. Everything is smooth and nice to wear. Especially for kids.

Am terminat de cusut umarul. Asa arata pe fata si pe dos. Puteti vedea ca banda termocolanta este complet inchisa (si protejata) in tiv si nu se vede pe dos, asa cum s-ar vedea daca ati lipi-o pe linia umarului de la fata.
Interiorul camasii de noapte este foarte placut la purtat, mai ales daca e vorba de copii.

Other postings / alte postari din aceeasi serie:

Construction of a knit nightgown (I) / Cum se coase o camasa de noapte din tricotaj (I)

Construction of a knit nightgown, neck (III) / Cum se coase o camasa de noapte din tricot, gatul (III)

I am back. Christmas present: Ottobre 6/2015 the best nightgown / Am revenit. Cadouri de Craciun: Ottobre 6/2015 cel mai bun tipar de camasa de noapte

I am back. I had some not very pleasant things. Among them a problem with my elbow (RSI /Repetitive Strain Injury), due to my daily work on computers. All the immigrants' files are digital, everything we read and write is digital. I am wondering how the backs and eyes of the younger people will be in a decade or two (round backs. bad eyes?). But let's talk about other things.

Am revenit, dupa o perioada nu prea placuta. Intre altele am niste probleme cu cotul (sindrom de tunel radial) datorate faptului ca tot ce am de facut la lucru este pe computer. Dosarele imigratilor si toate reactiile la proces se fac numai pe computer. Ma intreb cum vor arata peste catva timp spatele si ochii celor care lucreaza exclusiv si intensiv pe computer. Dar sa trecem la alt subiect.

After a long period of inactivity as amateur seamstress, I decided to start to sew again. This is what I will discuss with you.

Dupa o lunga perioada de inactivitate la cusut, am luat-o de la inceput. Despre asta vreau sa scriu.

Elena's nightgown. She loves red.

Camasa de noapte a Elenei, careia ii place rosul.

I decided to make some tricot nightgowns for my best friend, as a birthday present. I found the best pattern I could ever use in Ottobre 6/2015, a magazine with pattern for children. I tested it. It fits everybody, with some adjustments if you have a very atypical body. 

Am hotarat sa fac niste camasi de noapte din tricot pentru prietena mea Elena, un cadou de ziua ei. Am gasit cel mai bun tipar pe care mi l-as fi putut dori in revista Ottobre 6/2015, care de fapt este cu tipare pentru copii.
Am testat tiparul. Este perfect pentru oricine dintre noi, dar cu oarecare ajustari, daca ai un corp "atipic".

My friend (size 46/48, but I did not tell her the numbers -:)!!!) and a young co-worker (38/40) are very happy with the gown.

Elena, pentru care am facut marimea 46/48 (dar nu i-am spus ce marime am ales, sa nu o tulbur -:)!) si o colega tanara, Martine (38/40), sunt foarte incantate de rezultat 

Martine told me that the men in her life (husband and son) approved of the fit and sent me a picture to demonstrate that. If only my daughter in law could show a bit of Martine's enthusiasm, I would be very happy. 

Martine mi-a spus ca cei doi barbati din viata ei (sotul si fiul) si-au dat aprobarea ca sa poarte camasa de noapte. Daca nora mea ar fi in stare sa manifeste o fractie din entuziasmul lui Martine, cand ii fac ceva, m-ar face foarte fericita. 

What is so special about this pattern? / Ce este special la acest tipar?

1. It is very well drafted. You would not say so looking at the picture in the magazine. Compare it with the nightgown Martine wears.
In fact it really looks awful, like most of Ottobre's pictures, which do not tempt you to sew the pattern.

Este foarte bine facut. N-ai zice asta, privind poza din revista Ottobre in care este prezentat. Comparati poza din reviste cu poza facute de sotul lui Martine.
De fapt, ca sa fiu cinstita, poza din Ottobre este ingrozitoare, ca cele mai multe poze cu manechinele din revista. Nu te tenteaza sa cosi modelul, daca te-ai uita numai la poza.

The nightgown in Ottobre 6/2015

The same pattern for Martine (38/40), but the neck is higher
Acelasi tipar pentru Martine cu gatul din fata ridicat

2. The pattern includes only a short, puffy sleeve, which I dislike. At least in a winter nightgown.

Tiparul dadea numai a maneca scurta, bufanta, care mie nu imi place. Cel putin nu intr-o camasa de noapte de iarna.



So I had to draft the sleeve myself. I already told you that I never bother to alter the sleeve in a pattern for knits. It is easier and preciser to draft a totally new one, a drafting technique I shall describe in the tutorial about how to adapt the pattern and sew this nightgown.

Asa ca a trebuit sa fac eu singura tiparul de maneca lunga, dreapta. Cred ca am spus si inainte ca eu nu alterez niciodata maneca originala din tipar, daca schimb ceva la corsaj. E mai simplu si mai precis sa desenezi o noua maneca decat sa te chinuiest largind sau scurtand capul manecii. O sa va explic cum se face in continuarea acestui subiect in postari viitoare, pengtru ca intentionez sa fac un nou tutorial despre adaptarea tiparului si coaserea camasii de la taierea materialului pana la finisare.

The original pattern with a totally new drafted sleeve.

Tiparul original si noua maneca desenata de mine

The sleeve fits really well.

Maneca pica foarte bine.

I recommend you to get Ottobre 6/2015 if you want sleepwear for the whole family. You can order just one old number on their site.

Va recomand sa gasiti / comandati revista Ottobre 6/2015 daca doriti sa faceti camasi de noapte sau pijamale pentru toata familia sau pentru diferite persoane. Puteti comanda si numere vechi pe situl revistei.

It has nightgowns for women (34-52, European sizes), a pyjama for men and pyjama's and nightgowns for children. If you make the sleepwear for more than one member of the family it will be not so expensive.

Are in general haine pentru copii, dar si o camasa de noapte pentru femei (marimea de la 34 la 52), o pijama din tricotaj pentru barbati si camasi de noapte si pijamale pentru copii. Totul din tricotaj. https://www.ottobredesign.com/lehdet_js/2015_6/kaikki_mallit_6-15.pdf

Sleepwear for the whole family on page 2 right under
In dreapta jos sunt tiparele pentru toate familia

I am making nightgowns for little girls (98 and 110 / 4 and 5 years), for not so little girls (134 en 146) and for a young lady, size 34/36 (women). All Christmas presents.

Eu cos acum niste camasi de noapte pentru fetite (marimea 98 si 110 intre 3 si 5 ani) si o camasa de noapte penru o domnisoara care nu mai poarta haine pentru copii (marimea 34-36).

I intend to show you how I adapt the pattern for size 34/36, how I draft the sleeve and how I construct the garment. I have some new tricks and my own method to construct, after watching several classes on Craftsy and reading a couple of books about sewing and drafting.

Vrea sa va arat alta data cum adaptez tiparul 34/36, cum desenez maneca pentru acest tipar si cum cos camasa, de la taiatul materialului pana la finisare.
Un ultimul timp am vazut niste cursuri pe Craftsy si am citit cateva carti de cusut si facut tipare, asa ca am putut face o compilatie de idei si metode, care mi se par mie eficiente.

For instance: How to tame curling edges on single knits

De exemplu: Cum se coase pe tricotaje care se ruleaza la margini

Maybe I can convince you to do like me... Who knows?

Cine stie, poate va voi convinge sa adaptati metodele mele si ordiena in care cos si finisez. 

A final thought.
In this period I understood how true something I read (on the blog Goodbye Valentino) is: behind every happy mother in law is a generous, nice daughter in law. I do not know if the quote is literally correct, but you get the idea. Well, the point is that I am not a happy mother in law. That's all to say about it here.

Si acum in final.
In perioada care a trecut am inteles cata intelepciune este intr-un aforism de pe blogul Goodbye Valentino. Citez din memorie: in spatele oricarei soacre fericite este o nora generoasa si draguta. Chestia este ca eu nu ma consider o astfel de soacra. Cam asta este ce aveam de zis.

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration) Partea III

Am gasit ceva scris in octombrie 2014, dar am uitat sa finalizez postarea. Este partea a III-a dintr-o serie despre un cardigan roz, facut pentru Jojo. Am dat la subsol si linkurile, ca sa puteti citi in ordine daca va intereseaza subiectul.
4 aprilie 2015. Deci ii dau drumul!

Hai sa incepem sa lucram la cardigan.

Figura 1 (desenarea liniei pentru platca / yoke)

A. Ce tipar de tricou alegeti si ce marime (choosing a t-shirt pattern & size)

Tricourile (t-shirt) pe care le gasiti in comert pot fi foarte largi (oversized), stramte pe corp (fitted t-shirt) sau moderat de largi (semi fitted).
Un cardigan se poarta in general peste alte haine, cum ar fi un alt t-shirt si trebuie de aceea sa fie mai larg. Atat peste bust, cat si la umar (shoulder), la subrat (armscye) si la capul manecii (sleeve cap).

Va sfatuiesc sa alegeti un tipar de t-shirt nu prea larg (zero ease) si nu in marimea voastra, ci cu o marime mai mare (one size larger). De ce? Pentru un tipar de marime mica (Small) se transforma intr-un tipar de marime mai mare (de exemplu Medium) largindu-se bustul si marindu-se lungimea subratului si grosimea bratului. Exact de ceea ce aveti nevoie.

Tiparul care va va fi prea mare, daca l-ati folosi pentru un t-shirt mai stramt, pe care il purtati direct pe corp, va va permite sa coaseti un cardigan cu suficienta largime peste bust si lungime a capului manecii ca sa il puteti pune peste o bluza si sa nu aratati ca un carnat bine indesat.

Eventual puteti folosi un tipar si cu doua marimi mai mari, daca t-shirtul este foarte fix pe corp.

Chose one size (or two sizes larger) if you use a pattern for a (very) fitted t-shirt, because a cardigan is bigger than a t-shirt. You have to wear it with a top or a dress. If you use your own t-shirt pattern, you will have to grade it to enlarge the shoulder, the armscye and the bust.

B. Modificarea tiparului (pattern alteration)

Scopul este sa obtinem acest tipar:

Dupa cum vedeti cardiganul are o platca (yoke) care are acceasi latime atat la fata cat si la spate.

1. Intai stabiliti cat de decoltat doriti sa fie cardiganul si modificati tiparul inaltand sau coborand linia gatului. 

2. Platca (yoke) / marcarea pe tipar

*  Stabiliti cat de lata vreti sa fie platca (lungimea 'a' din Figura 1). Pentru un cardigan pentru 3 ani (marimea 98 europeana) platca are 4 cm (1 5/8") in tiparul din Ottombre. (Decide which width - measurement ' a' - you prefer for the yoke).

* Eu am desenat distanta 'a'  (measurement ' a') fara sa tin seama de proportiile din modelul pe care vreau sa-l reproduc si am lasat umarul mai mare. Pentru claritate.

* Apoi desenati o linie paralela cu gatul, atat pe fata (front) cat si la spate (back), asa cum se vede in Fig. 1 (prima poza). Draw a parallel line to the neck line.

* Pentru cardiganul pentru adulti tineti seama de lungimea umarului (shoulder length). Trebuie sa tineti seama ca trebuie sa va ramana aproximativ 2,5 cm (1") ca sa atasati maneca. Dont't make a shoulder narrower than 2,5 cm / 1".

* Pe linia pe care ati desenat-o marcati doua semne, desenand doua linii scurte perpendiculare pe linia platcii. Acelea vor fi semnele (notches) care va vor arata cum uniti platca de fata sau spate. Liniile trebuie sa fie visibile pe ambele parti (platca si fata sau dosul). Eu le-am marcat cu doua sageti mici, care se intalnesc pe linia rosie care marcheaza platca. Se vad mai bine in poza de mai jos.
Mark the notches on the yoke line, before you cut it (the little blue arrows).

3. Modificarea tiparului de platca

* Separati platca de restul tiparului de fata sau de spate, dar nu uitati sa notati pe ea unde este mijlocul fetei (MF / Center Front) sau mijlocul spatelui (Center Back) si unde este umarul (shoulder) . 
Don't forget to mark CF, CB and 'shoulder' on the yoke, like I did here. You will get confused, if you do not mark: which is the shoulderline and which is the CF/CB line?.

* Daca doriti sa faceti o dublura (facing) pentru cardigan, cum am facut eu, trebuie sa aveti doua tipare de platca. Unul pentru dublura si unul pentru platca incretita.
If you want a facing, copy the original yokes before you alter the pattern.

* Daca doriti sa faceti un cardigan ca cel din revista Ottombre nu veti avea nevoie decat de un singur tipar pentru platca de la spate / fata. 
The original pattern (design) does not have a facing. I did one and intend to use a facing on my own cardigan, unless the fabric is very bulky., 

* Masurati pe platca linia curba de la gat si cealalta linie curba de cusatura si impartiti-o in 4 sau in 5. La platca de la spate, care este mai mica pentru ca spatele este mai putin decoltat decat fata, am avut nevoie de mai putine parti decat la fata. 
Divide both curved lines of the facing in 4/5 equal sections. For a child you will use less cutting lines; for an adult, more. The back yoke needs less cutting lines than the front (Fig. 3).

* Puteti sa folositi si mai putine linii si sa separati partile la distante mai mari, dar va va fi mai simplu sa pastrati curbura de la platca, daca o ompartiti in mai multe untitati. [It is easier to draft the curved line of the yoke if you use more help lines. Less guesswork].

* Uniti punctele pe care le-ati stabilit. Veti obtine un fel de raze, cum vedeti mai sus (Fig 3).

* Incepand cu MF / CF sau cu MS /CB incepeti sa lipiti partiel taiate, lasand un anumit spatiu intre ele. Eu le-am lipit pe hartie la aceeasi distanta (am masurat mereu) dar le-am aranjat 'din ochi' (aproximativ unde ar trebui sa fie ca sa nu obtin colturi). Merge si asa, daca ai ceva experienta.
Spread the pieces.

* Daca as fi facut pentru un tipar pentru mine as fi facut altfel. Pe liniile pe care tai as fi pus linii ajutatoare, asa cum am facut cand am desenat linia pentru platca din figura 1. [Mark notches on the cutting line, just like I did in Fig. 1].

* Dupa ce ai lipit prima parte taiata din platca, desenezi din punctul marcat o linie perpendiculara pe linia de taietura. Masori pe ea distanta cu care vrei sa spatiezi partile din platca si desenezi iar o linie perpendiculara. Obtii linii ajutatoare in forma literei H. Lipesti a doua parte in asa fel incat liniile de taietura sunt paralele (cele doua laturi verticale din H) si semnele (notches) sunt pe linia orizontala din H. Probabil ca am sa mai fac un desen in plus si am sa-l pun aici.
[Draw a line from the notch perpendicualr on the cutting line and measure on it how much you need to spread the pattern pieces. Draw another perpendicular line from that point. The help lines form a H. Tape the patternpieces with the cutting line on the vertical side of the H and match the notches].

* Calcularea distantei dintre bucatile de tipar ale platcii se face in functie de cat de creata vrei platca. In general trebuie dublata lungimea marginilor care se vor increti. 

* Materialel mai subtiri (viscoza / rayon cu elastan) pot fi mai mult incretie decat un tricotaj de bumbac mai gros  sau un tricotaj Ponte / Punta di Roma / Romanit (cateva din denumirile acestui fel de material tricotat care se folosesc ).

4. Tiparul definitiv.

* Se aduga tivurile (add seam allowances). 
Eu folosesc pentru tivuri 5/8"(1,5 cm). In general se spune ca te descurci si cu 1/4"(0,7 cm), dar mie imi place sa am stabilitate cand cos si de aceea nu ma deranjeaza ca trebuie sa tai (trim) surplusul. 

M-am bucurat sa citesc intr-o carte de Connie Long 'Sewing with knits' ca si ea recomanda tivurile de 5/8" sau 1/2" in cazul in care ai un material nu foarte dens, care se desira usor sau la care marginile se ruleaza. La fel daca vrei sa cosi cu un 'wlking foot' sau daca vrei sa cosi intai la masina si apoi sa surfilezi marginile la 'serger'.
Connie Long, Sewing With Knits, pag. 22:
Choose the best seam allowance for each fabric based on how stable the fabric edges are and how you plan to sew the seam. 5/8" in the seam allowance is better if you use a walking foot, if the fabric is loosely knitted, curls easily (on a serger allo the fabric to curl over the edge the sewing surface) or if you plan to sew on a serger.

Tiparul de spate (back pattern) este simplu, pentru ca se pune pe material dublu, la indoitura (on fold).

FACING. Sus aveti dublura pentru platca de la spate, careia tebuie sa-i adaugati tivurile. Partea de jos ati putea sa o surfilati (serger) exact pe linia tiparului. Dar sa nu faceti asta, pentru ca trebuie sa ocopere cusatura de pe fata (right side). De aceea adaugati si acolo 5/8"(1,25 cm, ca sa o puteti coase si taia (cum am facut eu) taia sau surfila mai jos de linia tiparului.
O sa intelegeti mai bine cand vom coase.

YOKE BACK (platca de la spate) are tivuri de jur imprejur si se pune pe materialul indoit. Place back yoke on fold end add seam allowances around the other pattern lines. 

BACK (spate): tivuri de 5/8 (1,25 cm) la umar, gat si maneca. Tivul de jos are latimea pe care o doriti. In general se fac tivuri de 2.5 cm (1"). 

Tiparul de fata (front pattern) e putin mai complicat, pentru ca trebuie sa adaugam la mijlocul fetei cam 2 cm si apoi inca 4 cm pentru dublura. 
Add a button band (2 cm) and seam allowances.

Acelasi lucru il faceti si la platca (platca incretita si dublura platcii). 

Tivurile (seam allowances) se adauga in acelasi fel ca la spate: 
- 5/8"(1,5 cm) la umar, la gat, pe liniile curbe als platcii si dublurii; si
- 1"(2,5 cm, de fapt 2,54 cm) la tivul jachtei (hem).   

Dublura verticala (facing / button band) din fata nu are de fapt tiv (seam allowance) daca o surfilati (serger). Surfilati exact pe marginea verticala. Dat fiind ca se surfileaza mai bine daca tai in acelasi timp foarte putin material, puteti sa lasati 0,5 cm pe care ii taiati surfiland.

IMPORTANT!
In poza de mai sus am desenat gresit nasturii pe dublura (facing). Trebuia sa ii desenez pe platca incretita.
I made a mistake, by drawing the buttonholes on the facing, not on the front yoke to be gathered. Sorry.

Nu uitati sa dati semne (notches) unde este MF / CF si unde se indoaie dublura verticala. Pe toate cele 3 piese de tipar. Aveti nevoie de ele ca sa puteti plasa platca perfect.

Vedeti din poza modelului din Ottombre ca platca nu se increteste decat pana la MF/CF. Trebuie facut asa pentru ca platca sa nu fie prea groasa, acolo unde se suprapune pe mijlocul fetei.

Observatie: pentru ca tiparul de la maneca nu se modifica, am uitat sa desenez semnele de la subrat si maneca. Asta nu seamna ca ele nu trebuie marcate pe tipar.
I forgot to mark the notches on the front / back pattern, because I was not modifying the sleeve or the armhole. Don't forget to mark them when you copy the pattern. Sorry!

Aceasta este Partea 3 din ciclul despre modificarea tiparului de shirt in cardigan. Restul de postari le gasiti aici:  

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration). Partea I

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration), Partea II. Tipar gratis

T-shirt din revista OTTOMBRE, 2007/2 (II)

Dupa cum am mai scris ceva mai devreme azi am terminat prima incercare de a coase un tshirt dupa tiparul din revista Ottobre. Mai am sa-i fac tivul jos si la maneci. Si mai sunt niste ate pe care trebuie sa le tai sau sa le bag cu acul in cusatura.
Se vede ca am lipit numai tivul de jos cu o banda speciala, ca sa nu se intinda la cusut si am calcat tivul la manecile trei sferturi

L-am lasat mult timp deoparte, fiindca am avut alte chestii mai urgente de facut. Dar acum i-a venit si lui randul sa fie terminat.

Inainte de asta as vrea sa va spun altceva. De cand citesc de zor carti si bloguri despre croitorie am inteles un lucru: daca un tipar nu-ti vine bine, musai sa te uiti unde trebuie schimbat si sa mai incerci inca o data. Asta se numeste in engleza 'fine tuning'. Eu - din nestiinta - aveam convingerea ca dupa ce am facut un model, bun sau rau, trebuie sa-l las si sa merg mai departe cu un alt tipar. Consideram ca tiparul nu este foarte bun, ca eu am facut tot ce puteam si in final ca nu merita mai multa bataie de cap.

Acum am schimbat tactica. incerc sa ma tin de invataturile celor cu multa experienta in croitorie (cum ar fi Melinda din Autralia de pe blogul Sew-4-Fun, unul din blogurile mele preferate) si care lucreaza sa perfectioneze un tipar de baza pana le vine cu adevarat bine.

In plus, cu cat ai un corp mai 'atipic' (spate rotunjit, bust mare, brate mai subtiri sau mai groase, etc... etc..) cu atat ai mai mult de lucru la corectarea si adaptarea unui tipar pentru tine.

Stiam de la cursurile mele de croitorie de prin 1980+ ca e bine sa incerci intai modelul pe ceva din material prost si care semana oarecum cu materialul pe care vrei sa-l folosesti pentru haina pe care doresti sa o faci. Mai ales daca ai de gand sa faci o haina dintr-un material scump, pe care nu doresti sa-l strici.
Dar mi se parea foarte complicat si o pierdere de timp. Acum am o cu totul si cu totul alta parere. Pe termen scurt e timp pierdut, dat pe termen lung - nu.

Daca ai un model de baza 

1. il poti modifica dupa bunul plac (daca va intereseaza vreo modificare, scrieti-mi si voi incerca sa va explic pe blog cum se face) si 

2. poti controla cu el un tipar de gata, ca sa poti face modificari pe tipar si sa eviti modificarile pe care ar trebuie sa le faci pe material (avantajele sunt, cred, evidente).

Pentru tshirtul pe care vi-l arat am folosit un model din revista Ottobre. Despre asta am mai scris intr-o postare cu titlul T-shirt din revista OTTOBRE, 2007/2 (I). Am cumparat la un magazin de aici un material tricot la solduri, pentru ca toate magazinele de acest gen au intr-un colt anume resturi pe care le dau la pret redus (cred ca am dat vreo 5 euro pe acest cupon, adica cat dau pe doua paini) si l-am croit.
In recenziile pe care le-am citit despre acest t-shirt toata lumea spunea ca nu are nevoie de nicio o alteratie si ca tiparul scos din revista nu trebuia transformat in nici un fel. Eu nu pot sa spun acelasi lucru, probabil pt ca am niste 'racile', pe care fetele care scriau recenzii nu le au.
Va arat mai jos poza cu t-shirtul asa cum sta pe mine. Din nefericire nu am invatat sa fac poze, in general (mie imi trebuie un aparat de fotografiat pentru tampiti: sa il indrept spre ce vreau sa pozez si el sa-mi faca poza fara sa mai reglez eu setarile).
Cu atat mai mult nu sunt in stare sa ma pozez pe mine in oglinda, ca sa nu mai vorbesc de faptul ca trebuie sa-mi reorganizez camera de cusut si sa pun acolo o oglinda ca lumea.
Poza nu e prea clara, dar nu am alta.

In general nu e rau, dar are cateva pacate mari, care nu prea se vad aici ca lumea. Scuze pentru atele care atarna, cum ar fi cea de la surfilarea tivurilor manecii - la maneca din partea unde tin aparatul de fotografiat.

1. Are gaposis (la rascroitura bratului in fata se face o cuta, asa cum o vedeti, care nu trebuie sa fie). Deci surplusul de material de acolo ar trebui luat cu o pensa. Vezi despre asta in videourile cu Marcy Tilton pe care l-am pus in postarea Palmer and Pletsch full bust alteration (II).
Pun mai jos si  o poza in care e vorba de o 'gaposis', dar mult mai rau decat la mine (folosesc termenul american de 'gaposis' cu care puteti cauta pe internet, dar fiti atenta cum cautati, pt ca exista 'armhole gaposis' - la rascroitura si 'neck gaposis' - la gat) :

Asta inseamna ca am sa fac aceasta pensa in tipar si pe urma am sa incerc sa o mut in cretii din mijlocul fatii. Si ca rascroitura umerii se va scurta si se va 'imbarliga' in sus, iar cretii din fata vor fi mai multi.
Ma intreb acum de ce Belinda din Australia nu a avut problema asta, desi si ea are cupa D la sutien. Presupun ca este si din cauza ca sunt mai mica la inaltime decat ea (petite), ceea ce face ca rascroitura bratului sa imi fie prea mare, pentru ca inaltimea umarului la mine este mai mica. Nu am facut alteratia de petite, daca imi aduc aminte bine, dar ar fi trebuit sa o fac. M-am gandit ca tiparul este pt materiale elastice si n-o sa se vada. Rationament gresit.
Am sa va arat cum se muta pensa din rascroitura bratului in pensa de la gat / incretitura gatului, cand voi face versiunea a doua a t-shirtului.

2. Linia subratului nu e buna.Trebuie mai curbata spre mijlocul fetei. Maneca sta prea departe de de adevarata linie de subrat a corpului meu.

3. Linia umarului nu sta bine (asta nu puteti vedea in poza de mai sus, dar credeti-ma ca e asa cum va spun). Daca stau cu umarul spre oglinda (imposibil sa fac o astfel de poza) vad ca trebuie sa fac alteratia pentru capul umarului rotat spre fata ('forward shoulder'). Adica marchez pe fata unde ar fi trebuit sa fie linia umarului care sa mearga de la jumatatea gatului, vazut lateral, pana la capul umarului.
Nici asta nu mai stiu daca am facut-o, dar o sa-mi dau seama cand voi compara tiparul cu t-shirtul gata. Acum realizez cat e de prost sa lasi un interval de timp atat de mare intre ce ai facut si probatul definitiv.
Linia umarului este la mine mult prea spre spate. Va trebui schimbata, asa cum zice Marcy Tilton in videourile in postarea despre 'full bust alteration'.

4. Pozitia gresita a umarului influenteaza si felul in care pica maneca. Nici asta nu se vede bine din poza pusa. Nu sunt foarte incantata nici de cum arata capul manecii vazut lateral. Este o problema pe care o voi rezolva insa dupa ce indrept greseala de la subrat, care este prima eroare care trebuie corectata.

T-shirtul pe care l-am facut acum se poate purta in casa sau undeva unde nu am nevoie de haine simandicoase sau sub o jacheta. Si asta e un lucru bun, adica vreau sa zic ca nu trebuie sa-l arunc. E destul de OK, dar de nota 6-7, pe cand eu vreau mai bine.
Partea pozitiva este ca imi vine (relativ) bine la umeri si ma face intr-adevar ceva mai slaba decat t-shirturile de gata care vin bine peste bust, dar nu si peste gat si umeri. Atarna lalai pe mine si ma fac (si) mai masiva decat sunt.

In concluzie, ce am acum de facut:
- marchez pe fata tshirtului cat de mare trebuie sa fie pensa de la subrat, unde trebuie sa fie linia subratului
- copiez aceste schimbari pe tipar si mut pensa la mijlocul fetei
- mai croiesc inca o data fata si spatele pe niste resturi de material tricot
- probez din nou.

Voi incerca sa va fac poze pas cu pas. Tutorialul final de cusut tshirturi dupa metoda lui Marcy Tilton il voi face numai dupa ce reusesc sa corectez in mod satisfacator tiparul si pot trece la cusutul unui tshirt sau chiar al unui twinset dintr-un material bun. Acolo vor incepe postarile interesante despre embellishment.
Va tin la curent!

Intai trebuie insa sa recitesc un articol din Threads despre probatul rascroiturii manecii, "To get the Right Armhole Fit the Bodice"(care zica ca daca vrei sa obtii o rascroitura buna la subrat trebuie sa verifici fata si spatele), care se gaseste aici:

http://www.threadsmagazine.com/item/4483/to-get-the-right-armhole-fit-the-bodice/page/all
Mai jos Sarah veblen a ilustrat de ce cu aceeasi marime de confectii / tipar ai nevoie de un tipar care trebuie alterat in diferite moduri.

NB. Observ ca Sarah Veblen da o alta ordine la probat decat e recomandat de Bernina MyLabel si alte carti pe care le-am citit: bustul, spatele, sub brat, cusatura umarului si unghiul umarului, rascroitura bratului si tivurile laterale.

T-shirt din revista OTTOBRE, 2007/2 (I)

Pe diferite bloguri am citit despre excelentele tipare din revista finlandeza OTTOBRE, care foloseste cam acelasi fel de facut tipare ca si Burda. Am comandat cele doua numere din trecut care par sa contina un tipar nemaipomenit si mirobolant si superkalifragilistic de bun si acum folosesc ziua libera de azi ca sa vad si eu ce grozavie este.

Revista arata destul de rau, adica nu are modele aratoase si sofisticate. Sunt cu totul si cu totul altfel decat doamnele si domnisoarele pe care le vezi in Burda sau in Vogue. Sunt mai grase si arata foarte provincial. Din cauza asta nu am cumparat pana acum revista, de cate ori am vazut-o prin chioscurile de aici.
Inca tanara asta este nemaipomenit de bine, fata de altele.
M-au convins americancele si australiencele...

Care sunt modelele din Ottobre, numarul de care vorbesc.
Eu fac modelul incretit la gat (4), dar cu maneca dreapta, lunga, nu cea scurta, bufanta.

Am comandat prin situl lor http://www.ottobredesign.com/subscription/single.php
revista (2007/2), care  de fapt nu m-a costat mult mai mult decat o Burda-doua. Dat fiind ca numarul este vechi, din rezerva lor, e normal sa fie mai scump decat un numar nou.

Partea buna este ca au cateva modele de tshirturi (decolteu mai mare sau mai mic, gat in V sau pensa mutata sub gat, ca incretire) si maneci (scurta. trei sferturi, bufanta) pe care le poti combina. Deci cred ca pot spune ca nu am aruncat banii de pomana.

Am ales masura 42 la gat si am trecut treptat spre 46 / 48 la bust si umar. Ar trebui sa fac acum poze...

Folosesc pentru aceasta incercare un material din jerseu, cumparat la un magazin care vinde cu toptanul si deci ieftin. Asta pt ca am invatat de pe blogurile pe care le citesc si din cartile americane ca e bine sa incerci pe ceva prost, ca sa nu-ti para rau ca ai stricat materialul de pomana. Mai bine arunci un tipar si ceva material de trei parale, decat un material scump si bun.

Trebuie sa spun ca pana acum - nu am pus inca manecile!!! - nu am gasit nimic de carcotit. Totul este exact cum am citit. Tiparul este foarte bun. Daca si manecile sunt perfecte, atunci mi-a pus Dumnezeu mana in cap, pt ca imi voi realiza visul cel mai mare si anume sa am un tipar de baza pe care sa-l pot folosi mereu, chiar daca il voi adapta dupa modele din Burda sau vazute prin alte parti.
Si despre asta va trebui sa scriu, cum sa controlezi tiparele noi, folosind un tipar de care stii sigur ca ti se potriveste bine. Atatea subiecte interesante, pe care le-am rumegat ani de zile si despre care am cautat informatii peste tot sa pricep despre ce e vorba.

Folosesc metoda de coasere a t-shirtului a lui Marcy Tilton (marea regina a t-shirturilor in America si pe drept cuvant). Revin cu tutorial pas cu pas si poze cand am sa fac un tshirt bun, cu material mai frumos si stiu ca pe ce scriu se poate baza orcine.

Am acum insa nevoie sa pun bentita de la gat sa vad cum iese. Pentru asta voi folosi tutorialul de la revista Threads (la care de fapt sunt abonata, dar nu am in numerele pe care le am si apoi imi e mai simplu sa ma uit la filmulet ca sa imi aduc aminte de ce am de facut).
Si fiindca tot am acest blog, il voi folosi si ca biblioteca de gasit repede in viitor informatii stranse de mine, pentru uz personal. Drept care caut videoul de la Threads si il pun aici sa-l gasesc mereu repede. Uite-l si inca unul despre pusul colului rulat.

Threads Magazine Video a-neckline-binding-for-knits

Threads Magazine Video punerea unui col (turtleneck)

P.S. Am zis ceva gresit: vad ca numarul vechi din Ottobre nu e mai scump sau la fel de scump ca cel nou (in jur de 8-9 euro), pentru ca finlandezii cer pretul vechi, de 6,90 euro. Cred ca altii ar fi cerut bani mai multi, pe principiul: vrei ceva neaparat, atunci scoate punga si plateste. Bravo lor.