Full / small bust adjustment on multisized commercial patterns - Tipare comerciale cu mai multe marimi si ajustarea pentru bust mare sau mic

If you can find a commercial pattern with several sizes, you can merge the cutting lines between sizes for a FBA / SBA. 
I assume you know how to choose a commercial pattern for a top using your high bust measurement, if you have a bust cup size other than a B-cup.

Daca gasiti un tipar cu mai multe marimi, puteti sa face modificarea pentru sani mari / sani mici, folosindu-va de liniile diferitelor marimi din tipar.
Presupun ca stiti deja cum sa alegeti un tipar in functie de masura toracelui peste sani (am sa folosesc de acum inainte 'high bust', pentru ca este mai scurt), daca aveti o cupa de sutien mai mare sau mai mica decat cupa B.

Fig. 1

You need two measurements (high bust and full bust). Find the lines for these two measurements on your multi sized pattern and mark them. Mark also the size between them. Or the sizes between them.

Aveti nevoie de aceste doua masuri: masura de la 'high bust' si masura peste sani ('full bust' de acum inainte, masura reala a bustului). Cautati pe tipare liniile care corespund acestor masuri si marcati-le sau copiati-le. Veti copia si liniile masurii sau masurilor intermediare. 

Fig. 2

In my pattern I have one size between the pattern corresponding to my full bust and the pattern for my high bust. Full bust line is red and high bust line is green. 
The final grading line (pink) should not be in this picture. It is, because I did not intend to make a tutorial when I adjusted the bust for myself. Only later I realised that I should make a tutorial (Fig. 2).

La mine am: high bust = verde; full bust = rosu si masura intermediara = galben (Fig. 2)
Linia finala pe care o obtin dupa ce am terminat de marcat linia subratului este roz. In acest stadiu nu ar fi trebuit sa apara in poza, dar am inceput sa fac poze dupa ce am terminat alteratia tiparului, pentru ca nu m-am inainte ca nu ar fi rau sa fac un tutorial.

You need to grade up or down from your high bust in the neck/shoulder area to the line representing your full bust in the bust / armhole area.

Alteratia pentru sani mari / sani mici de care vorbesc inseamna ca trebuie sa stabilesc linia corecta a subratului de la umar pana la punctul de sub brat.
La alteratia pentru sani mari punctul de sub brat va fi in afara liniei de tipar de la 'high bust'. Pentru sani mici, linia subratului se va muta in sens invers.

The most common method to do this (Kathleen Cheetham's) is to put a French curve ruler on the high bust line (Fig. 3) ...

Cea mai cunoscuta metoda (a lui Kathleen Cheetham) este sa pui un florar (French curve ruler) peste linia de la ' high bust' ca in poza...

Fig. 3

... and to pivot it (swing it) from the shoulder / armhole point until it meets the full bust line (Fig. 3).

... si sa il pivotezi din punctul de pe umar pana atinge linia de 'full bust' (Fig. 3).

Fig. 3

If you do so, you will add a lot to the high bust pattern. 
Not only the green cross hatched part in the armhole area (which you need to add for a bull bust adjustment), but the part marked with blue, starting from the shoulder point, as well. 
If you have normal arms / biceps and do not have a broad back, you do not want extra fabric in the upper part of the bodice.  

Insa daca faceti asa, veti largi tiparul asa cum se vede in Fig. 3. 
Problema este ca nu veti adauga numai unde avem nevoie de largime si lungime peste bust, ci si in regiunea superioara a pieptului, adica de la umar pana la jumatatea rascroiturii manecii. 
In Fig. 3 veti vedea cele trei linii importante: 
* verde = high bust; 
* verde la inceput si apoi negru/ roz = linia finala a rascroiturii; 
* albastru = linia e care o obtin folosind metoda traditionala.
Portiunea hasurata cu verde trebuie adaugata oricum. Dar nu si portiunea hasurata cu albastru, de care nu am nevoie si care va face ca bluza sau tricoul sa nu pice bine.

I tried to take a picture of myself in a t-shirt with extra fabric in the upper part. The picture is bad, I am not wearing my best bra (well, it happens; I was again too lazy to change). But you can see more or less what I mean.

Am incercat sa fac o poza cu un t-shirt in care am facut modificarea dupa Kathleen Cheetham. Poza nu este buna si nici nu am un sutien bun (se intampla, cizmarul umbla cu pantofii rupti), dar puteti vedea ce vreau sa spun.

Fig. 4

By the way, on the PaternMaster Boutique group I read that persons with a full bust have to 'scoop' the armhole in the software. I did not understand very well why, when I read it, but now I do.

Apropo, pe grupul de tipare pe computer PaternMaster Boutique am citit acum un an-doi ca pentru sani mari / cupa D / se recomada sa tai din rascroitura subratului ca sa iti iasa tiparul mai bine. 
Pe vremea aceea nu am inteles ce voia sa spuna Belinda din Australia, dar acum inteleg.

So, how do you grade from one size (high bust) to another size (full bust) in a multisided commercial pattern? 

Si deci ce trebuie sa facem ca sa adaptam un tipar folosindu-ne de marimi diferite?

1. Place the French curve ruler on the high bust line ...

Plasati florarul peste linia de tipar de ' high bust'...

 Fig. 5

... but do not use the shoulder point as the pivot point. 

... dar nu folositi punctul din umar ca punct de pivotat.

2. Choose a lower point and swing from that point until you meet the next bigger [or smaller size for SBA] (the yellow line) in the multi sized pattern. Choose a point above where you feel that the breast tissue 'starts to grow' on the chest. One third of the armscye length, perhaps?!? 
Do not pay attention to the second pink arrow in Fig. 6, because I made a mistake when I tried to draw using the Paintbrush software. I should have placed the pink arrow at the crosspoint between the pink line and the yellow line (42" marking). This is the next pivot point for the last part of the grading from high bust to full bust.

Alegeti un punct de pivotat, mai jos. Va uitati unde sanul incepe sa se formeze pe torace (1/3 din lungimea subratului?!?), ca sa determinati punctul de pivotat.
ATENTIE. 
In Fig. 6 am facut o greseala cand am desenat cu Paintbrush pe poza. Am pus a doua sageata roz (punctul de intersectie cu linia masurii intermediare) mult prea jos. Plasarea corecta ar fi fost in punctul de intersectei al liniei galbene cu linia definitiva roz/albastra, adica in punctul care demarcheaza 42" pe florar. 

 Fig. 6

3. From this intersection point (42") you have to pivot the French curve until it meets the full bust line (red) - Fig. 8.
You are done.

Din acest punt (42") pivotati florarul pana intersecteaza linia de ' full bust' (Fig. 8). Ati terminat de desenat linia rascroiturii subratului.

Fig. 7

Fig. 8

This is my NEW method to get the correct armhole when I grade between sizes in a commercial pattern.

Aceasta este metoda NOUA pe care o folosesc ca sa obtin rascroitura bratului corecta, cand modific un tipar comercial cu mai multe marimi. 

For a SBA / small bust adjustment you will have to swing in the French curve, because the full bust pattern will be narrower than the high bust pattern.  You do not add fabric over the bust, you take fabric off.

Pentru sani mai mici decat cupa B va trebui sa pivotati in sens invers. Aici nu adaugi material - lungime si largime) peste bust, scoti excesul de material.

In both cases it is important that the neck and shoulders areas fit well, because a tops hangs from the shoulders.

In ambele cazuri scopul este sa ai un tipar care iti vine perfect peste gat si umeri, pentru ca o bluza sau un tricou atarna de pe umeri, care trebuie sa fie exact pe masura ta. 

I hope it helped you to understand how to fix the armhole half way between the shoulder point and the under arm point.

Another topic. 
As you see, I have an accentuated forward shoulder (will this be my next posting about sewing?!?). 
Since my job requires to write on the computer all the time, I have a bad posture: forward shoulders and a round back. I hate that, but I am too lazy to fix it.

Sper ca v-am ajutat sa intelegeti cum trebuie sa corectati rascroitura manecii intre umar si subrat.

Alt aspect.
Dupa cum vedeti in poza, mai am inca un defect care necesita alterarea oricarui tipar comercial pe care il folosesc: capul umarului indreptat spre fata (urmatoarea postare poate sa fie despre asta?!?). Acest defect provine din faptul ca la slujba stau mult la computer. Aproape tot timpul trebuie sa scriu lucrari sau sa caut jurisprudenta pe computer. Rezultatul: umeri spre fata si spatele usor cocosat. Sunt insa prea lenesa ca sa imi aduc aminte sa fac exercitii fizice.  

Happy sewing! / Spor la cusut!

Cum alegeti un sutien (how to buy a bra)

(How to buy a RTW bra. 
Measure as recommended by the manufacturer - underbust and full bust. These measurements are only the starting point. 
1. Start by choosing a band which fits snugly around your ribcage, but should not dig into the flesh. You should be able to insert only one finger between the band and the body, no more. If you need to use the second eye/hook on the closure the band is too wide. You need to consider that the elastic will weaken in time and you have to correct this by using the next-smaller row of eyes. If you do not have this possibility anymore, your band will be too large and will ride up in the back and the breasts will sag. At this point it is not important if the cups fit.
2. Find a cup size with the same band measurement. Suppose you find out that band 85 cm / European measurement. Try different cup sizes - the one you think you have, for instance 85 C, but try also 85D. 
3. For a good fit the wire and the bridge will have to lie flat against the chest to assure the best support. This is the case if there is no space between the bridge and the skin. The underwire must not poke you in the armpit and must be vertical along the the chest at center front.
4. You must have enough room in the cup for the breast. No breast visible under the wire or bulging above the cup. If this happens the cup is too small.
5. Persons with 'omega' shaped breasts (Fig. 2) may not be able to find a perfect ready to wear bra, because of the characteristics of this a typical breast shape. In this case you will have to compromise and accept that a ready to wear bra will have a wire that is too large for your breast. You will have an empty space under the breasts, above the wire. As far as I know this problem can be only corrected with a custom fitted bra). 

Fig. 1 Desenul este dintr-un aricol de Mark Garbaczyk

Ana a inceput pe minunatul ei blog o serie despre croitul si cusutul unui sutien (https://afilimonb.wordpress.com/2013/08/22/tutorial-confectionarea-unui-sutien/). Va recomand sa o urmariti, in special seria despre sutiene. Chiar daca nu aveti de gand sa invatati cum sa va faceti propriul sutien, e bine sa intelegi principiile de la baza confectionarii sutienelor. 

Seria incepe cu un articol despre masuratul pentru sutien, care este mai putin practic la cumparatul unui sutien, decat daca intentionezi sa inveti sa faci tipare de sutien. La cumparat nu este nevoie sa consideri critic diferitele metode de facut tipare, ci sa sa masori exact cum ti se cere, fara sa emiti judecati de valoare despre felul in care se face tiparul si cum se masoara.
Ratiunea este simpla: tiparul se face pe baza unei anumite metode de constructie, care selecteaza anumite marimi si le foloseste intr-un anumit mod.  Daca vrei sa cumperi un produs bun, trebuie sa stii sa te incadrezi in sistemul de masurare al producatorului.
De fapt nici nu conteaza numarul de banda sau masura de cupa in sine, luate in  mod absolut, penru ca aceste masuri pot diferi de la o marca la alta. Stiti, cred, ca doua sutiene de exact aceeasi marime pe etichta (sa zicem 80D), dar de marci diferite, nu sunt neaparat identice ca forma.

E bine sa stii precis ce masura ai pentru o anumita marca de sutien, ca sa poti comanda prin internet. Daca cumperi din magazin nu e nevoie sa stii dinainte exact ce masura de sutien vei cumpara, pentru ca tot il vei proba inainte sa-l cumperi. Masura pe care o obtii, masurandu-te cum ti se indica, este numai un punct de plecare.


Atitudinea critica din articolul Anei este insa foarte utila cand compari diferite metode de facut tipar, ca sa stii pe care o alegi.
Ca sa va spun insa cinstit, nu am gasit pana acum diferente intre metoda care masoara pe torace pest bust / upper chest si masurarea pe torace sub bust / ribcage. Daca masor sub bust / ribcage, cum mi se cere pe tiparele de la Sewy / Germania, am banda de 95 cm. Daca iau un tipar de la BraMakers si masor pe torace peste piept (upper chest) am nevoie de o banda de 38  = 96,5 cm.

Dar destul despre aspecte tehnice. Am sa incerc sa va dau reguli, care sa va ajute sa cumparati un sutien bun. 

In Fig. 1 vedeti ce trebuie sa controlati la cumpararea unui sutien:

1. Cel mai important lucru in sutienul de gata este lungimea sutienului in jurul toracelui (length of the bra around chest girth), am sa-i zic 'banda', desi termenul nu este prea corect. Dar daca stabilim dinainte ce vreau sa spun cu ' banda', il pot folosi ca sa nu repet mereu 'lungimea sutienului in jurul toracelui'.

Banda este partea sutienului care sprijina sanii, nu bretelele. Daca sutienul s-ar sprijini numai prin bretele am avea toata lumea umerii marcati de urmele permanente ale bretelelor de sutien. Iar daca s-ar sprijini de sarme, n-am mai purta sutiene cu sarme, pentru ar fi foarte neplacute la purtat.

Daca ai sanii mari, banda nu trebuie sa fie foarte elastica sau foarte ingusta, pentru ca nu ofera suportul necesar. Trebuie sa alegeti o banda foarte fixa pe corp, insa fara sa va stranga in mod neplacut. Elasticul din banda sutienului are de fapt o viata relativ scurta, mai ales daca sutienul este purtat zilnic si nu se spala dupa ce l-ai purtat de doua ori. Cand a ' murit'  elasticul si nu mai ofera sprijinul necesar, puteti arunca sutienul.

Pornind de la masura toracelui sub bust, alegeti cateva sutiene cu aceasta banda si incercati care sutien sta pe corp asa cum am spus mai sus. Deocamdata nu conteaza cum va vine cupa.
Inchisa la ultimele carlige, banda trebuie sa fie atat de fixa pe corp, incat nu poti baga decat un deget intre banda si corp, fara sa simti ca te strange in mod neplacut sau devine mult prea stramta.
De ce la ultimele carlige? Pentru ca elasticul se va intinde cu timpul si vei avea nevoie sa folosesti al doilea rand de carlige, ca sa compensezi pierderea elasticitatii. 
Nu cumparati niciodata un sutien, care nu va fi suficient de strans pe corp, decat daca este inchis la al doilea randuri de ochiuri si carlige. Cand vei avea nevoie sa scurtezi banda, pentru ca s-a intins, nu vei mai avea carlige pe care sa le folosesti. Cumperi deci un sutien cu o viata mai scurta din start.

Daca gasiti un sutien cu o banda potrivita, sanii nu vor iesi pe sub sutien.

Dupa ce ati stabilit care este marimea de banda de sutien de care aveti nevoie (75? 80? 85? etc) incepeti sa probati cupa.

2. Acum cautati o cupa care sa vi se potriveasca, adica:
- Sarma trebuie sa incadreze tot bustul si sa stea lipita de torace, nu inclinata spre fata sau spre spate.
- Partea de jos de la sarma nu trebuie sa va apese neplacut peste torace. Daca slabeste mai mult elasticul din banda, punctul de la baza sarmei va deveni punctul de pivotaj al sutienului si punctul in care sutienul se sprijina de / apasa pe torace. Veti avea chiar dureri sau o senzati neplacuta in acel punct.

Incercati diferite marimi de cupa, dar cu acelasi numar de banda, pana gasiti un sutien care va vine bine.

Cand incercati sutienul aveti grija ca sanul sa fie bagat bine in cupa. Pentru asta sunt doua metode:
- Te apleci (90 grade de pozitia verticala) si tinand sutienul la mijloc, acolo unde de obicei este o fundita, scuturati bine sanii ca sa se aseze in cupa sutienului.
- A doua metoda este mai usoara. De fapt este ceea ce trebuie sa faci de fiecare data cand imbraci un sutien. Dupa ce ai pus sutienul, bagi mana dreapta in cupa stanga (mana stanga in cupa dreapta) deasupra si lateral in partea dinspre subrat. De jos in sus ridici sanul in cupa, ca sa umple toata cupa si sfarcul (apex) sa fie in centru sau pe linia de cusatura orizontala a sutienului.

3. Complicatii. Sanul de forma 'omega' (Ω)

Am o veste mai putin buna pentru persoanele cu sani de forma 'omega' (omega breasts), care au diametrul de langa torace mai mic decat ar avea un san 'normal' cu forma standard. Va arat mai jos despre ce e vorba.

Fig. 2. Forma de san ' omega' si forma de san ' standard'  

(omega shaped breas and the ' standard'  shape).

NB. Desenul sanului 'omega' il am de la Mark Garbaczyk, dar l-am completat cu desenul sanului 'normal'  si am adaugat liniile masurii pieptului peste san ('full bust'), ca sa va explic de ce sutienele ' standard' nu se potrivesc perfect unei persoane cu san omega. Toate liniile colorate si tot ce e scris de mana nu exista in desenul lui Mark Garbaczyk. De aceea aici am pus semnatura de blog, iar Fig. 1 - nu. 

Forma unui san standard, punct de plecare in tiparele comerciale si in sutienele de gata: diametrul cel mai mare al sanului este exact langa torace, dupa care se ingusteaza spre sfarc (apex). Este sanul desenat cu rosu, unde am scris cupa B (B-cup).
Sanul omega este sanul mai mare, conturat cu negru. 

Comparam in Fig. 2 doua persoane cu acelasi diametrul al toracelui sub bust si, in general, cu acelasi diametru al toracelui peste bust (pentru ca nu ma voi referi la o persoana cu foarte mult tesut adipos peste bust).

Din desen puteti constata urmatoarele lucruri:
-  Banda va avea aceeasi marime in ambele cazuri, dar masura peste bust (bustul mare / full bust) difera si cele doua persoane vor fi incadrate in masuri de cupe diferite (cupa se calculeaza scazand din marimea peste bust /full bust si  masura benzii). 
Sa zicem ca prima persoana are nevoie de un sutien 85 B, iar a doua persoane de un sutien 85D. Pana aici nu avem probleme.

- Problemele apar insa daca luam in consideratie diametrul si lungimea sarmei care se folosesc standard pentru o anumita cupa:

In Olanda / Europa se folosesc aceste masuri pentru sarmele de sutien in functie de cupa standard:

artikelnummer							beugellengte	doorsnede
B14/165	*						16,5	9,8
B14/183	60B	65A	70AA				18,3	10,5
B14/192	65B	70A	75AA				19,2	11,0
B14/201	65C	70B	75A				20,1	11,3
B14/210	70C	75B	80A	85AA			21,0	12,0
B14/219	70D	75C	80B	85A	90A		21,9	12,5
B14/228	*						22,8	13,0
B14/237	70DD	75D	80C	85B	90AA	95AA	23,7	13,5
B14/246	75DD/E	80D	85C	90B	95A	100AA	24,6	14,0
B14/255	*						24,5	14,5
B14/264	80E	85D	90C	95B	100A	105AA	26,4	15,0
B14/273	*						27,3	15,3
B14/282	*						28,2	15,8
B14/291	*						29,1	16,0
B14/300	90E	95D	100C	105B	110A		30,0
B14/309	95E	100DD	105C	110B	115A		30,9
B14/318	100E	102D	110C	115B			31,8	17,5
B14/327	105E	110D	115C				32,7
B14/336	*						33,6

Pentru marimea 85B se foloseste standard o sarma cu lungimea de 23,7 cm si diametrul de 13,5 cm.

Pentru marimea 85D sarma are standard o lungime de 26,4 cm si un diametru de 15 cm.

Din poza se vede clar ca o persoana cu sani omega (85D) are nevoie de exact aceeasi sarma ca si o persoana cu o banda identica, dar cu sani de forma 'normala' (85B) si anume sarma pentru marimea 85B.

Sarma din sutienele de gata, pe care persoana cu sanii omega le va cumpara, va fi prea mare, dar cupa standard,care corespunde sarmei care se potriveste sanului omega, va fi prea mica pentru san. Sanul va iesi din cupa 85B, fie pe sub sarma, daca si banda e mai larga sau s-a slabit elasticul, fie peste cupa. 

Pentru aceasta nu va recomand sa va duceti la cumparat cu masura sarmei, care vi se potriveste in jurul sanului, pentru ca acea masura corespunde unui san standard 'normal' si cupa va fi prea mica.

E mai bine sa probati cat mai multe tipuri de sutien cu marimea de banda corecta si sa alegeti acel sutien cu cupa care se va potrivi cel mai bine. 
Daca ai sani omega, as zice sa incerci si o cupa ceva mai mica (de la 85D la 85 C). Poate ai noroc.

Ca sa rezum: dezavantajul sanilor omega este ca va trebui sa te multumesti cu un sutien cu cupe care iti vor fi putin prea mari in partea de jos a cupei, pentru ca sanul nu va umple toata cupa in jurul sarmei. Mai ales in partea de jos a sanului vei avea putin spatiu gol, iar sarma nu va fi exact in jurul diametrului sanului langa torace. 

In acest caz poate nu ar fi o idee rea sa invatati sa va faceti sutiene singure. 

Concluzii generale

Imi pare rau sa va dezamagesc, dar problemele legate de o cupa de sutien C+ (adica D sau chiar mai mare) nu se opresc numai la croitorie. 

Toate hainele sau lenjeria peste sani mai mari decat B sunt afectate de faptul ca tiparele si hainele de gata nu ti se vor potrivi perfect peste sani. Exceptie o fac doar tiparele construite special pentru cupa D.

Eu personal nu cred ca o persoana cu cupa D va putea sa cumpere sau downloadeze un tipar 'standard' (cupa B), pe care sa-l foloseasca fara FBA (full bust adjustment).

De aceea sunt foarte curioasa care vor fi concluziile doamnelor, care au folosit tiparele gratis ale Anei. Stiu ca sunt bune, pentru ca metoda ruseasca e metoda lui Müller & Sohn, dupa cate am vazut - deci excelenta. Ma intreb numai daca regula generala despre proportii nu se aplica si aici, ceea ce inseamna ca pentru cupa D tiparul trebuie adaptat individual pentru bust (full bust).

Singura mea speranta ar fi sa imbunatateasca Ana personal metoda de facut tiparul si sa realizeze ceea ce pana cum e considerat imposibil. Urmaresc tiparele ei cu interes si abia astept evaluarea lor de Ana si cele care le folosesc. Mult succes, Ana!!!

Full Bust Adjustment in the Knitting Schematic (adaptarea diagramei de tricotat pentru bust mare sau mic)

What I am saying: for a full bust (cup D and D plus) make a Frankensweater: knit the sweater at the full bust according to your real full bust measurement and above the bust according to your high bust. How to calculate which sizes you have to knit? Choose the upper part of the sweater as if you had a real full bust equal to High Bust + 2" (measuring as Kathleen Cheetham, not as Pati Palmer, as I show in the previous posting. If you prefer to measure as Pati Palmer, do not add 2"). Blend the two sizes above the bust. You will get a better fit in the shoulder & neck area.
For small bust adjustment (SBA) use the same method to calculate which sizes to knit. In this case the upper part of the sweater will be knitted with a larger size, not a smaller one, as in FBA.
Try Google translator, too, or ask questions, if you have one.

Revin la cele spuse despre dimensiunile gatului si ale umerilor intr-un pulover, care trebuie sa fie pe masura persoanei care il va purta si nu tricotat pentru un  corp abstract (marimea folosita in industrie pentru producerea de haine pentru un grup cat mai mare grup de cumparatori).

Punctul de pornire al discutiei este explicat in Umarul si gatul in diagrama de tricotat (neck & shoulders in the schematic)

Acolo am scris ca tiparul trebuie ales dupa " masura toracelui + 5 cm (upper chest + 2 inches), masurata fix si cat poti de sus pe spate, care va fi dimensiunea bustului (full bust) in tipar" si ca apoi trebuie adaptat restul tiparului.

Acum vad ca poate nu am fost suficient de clara. De aceea probabil ca nu ati inteles ce va recomand sa faceti si trebuie sa va arat concret cum aplic eu acest sistem in practica.

Sa zicem ca vreau sa adaptez diagrama de la un model de la Drops pentru lana Alpaca (http://www.garnstudio.com/lang/us/pattern.php?id=4483&lang=us)

In explicatii mi se dau aceste informatii:

>> DROPS 120-11DROPS design: Pattern no Z-486

--------------------------------------------------------
Size: S - M - L - XL - XXL - XXXL
Finished measurements: Bust: 78-88-94-104-116-128 cm / 30 3/4"-34 5/8"-37"-41"-45 3/4"-50 3/8"
Full length: 68-70-72-74-76-78 cm / 26¾''-27½''-28 3/8''-29 1/8''-30''-30¾''
Materials: DROPS ALPACA from Garnstudiocolor no 4305, dark indigo: 400-400-450-500-550-600 g color no 0100, eco off-white: 200-200-250-250-300-300 g
DROPS CIRCULAR NEEDLE (40 and 80 cm / 16'' and 32'') and DOUBLE POINTED NEEDLES size 5 mm / US 8 – or size needed to get
17 sts x 22 rows in stockinette st with 2 threads Alpaca = 10 x 10 cm / 4'' x 4''. <<

Pe langa cantitatea de lana, ce andrele trebuie sa folosesc si precizarea ca trebuie lucrat cu doua fire, se precizeaza marimea bustului (full bust), pentru care este tricotat acest pulover. Aceasta masura este cea mai importanta informatie din explicatii. Masurile partilor din care va fi tricotat puloverul sunt date in diagrama (schematic).

Pentru mine e important de stiut ca masurile pentru bust sunt masurile puloverului, nu ale bustului purtatoarei. Se precizeaza clar 'finished measurements'. 
Trebuie sa va spun ca in alte tipare se dau masurile corpului persoanei: 'to fit a bust...'  (tricotat pentru un bust de ... cm').

Cand sunt date masurile puloverului peste bust, si nu ale bustului persoanei, trebuie sa tineti seama de faptul ca aceste masuri includ surplusul de lejeritate (ease), care poate fi pozitiv (positive ease) sau negativ (negative ease). 'Negative ease' insemna ca avem un pulover fix peste piept (fitted pullover).

In general se folosesc aceste surplusuri (ease) in tricotaj:
- close fitted pullover (pulover stramt) = negative ease (1,5 cm in general, 1/2 inch or just a bit more)
- average fit (moderat) = zero ease (masura bustului) sau maximum 1 cm negative ease.
- relaxed fit (lejer) = positive ease 2,5 - 3,5 cm (1 -1,4 inches) 

In cazul in care nu sunt date ambele masuri (ale bustului persoanei si ale puloverului terminat /finished measurements & to fit a bust of...) va trebuie sa va uitati pe poza care acompaniaza diagrama si sa decideti cat surplus (ease) a fost folosit, ca sa aflati dimensiunea reala a bustului folosita in crearea modelului. Veti aduna sau scadea surplusul la masura bustului vostru ca sa aflati in ce marime (S -M- L, etc.) va incadrati.

Sa zicem ca trebuie sa tricotez pentru o persoana cu dimensiunile bustului de mai jos. Talia si soldurile sunt mai simplu de ajustat, de aceea ma voi referi numai la bust, gat si umeri. Va previn ca voi folosi in general termenii englezesti, pentru ca nu stiu bine care sunt cei romanesti.

1. Full Bust = 105 cm
2. High Bust (upper chest / toracele desupra bustului) = 92 cm

Puloverul nu este foarte stramt peste piept, deci cred ca este vorba de ' average fit' si voi folosi aceleasi masuri la pulover ('finished measurements') ca ale personei.

Full bust de 105 cm (finished measurements) insemana marimea XL (a patra marime de pe diagrama).
High bust de 92 + 5 = 97 cm se incadreaza in marimea L (a treia marime), care este 94 cm. 

Dat fiind ca tricotajul este elastic si ca un pulover arata mai bine daca este mai fix peste umar, decat daca este mai larg, raman la 94 cm (in loc de 97 cm). In plus marimea L de 94 cm se poate folosi si pentru un bust putin mai mic sau putin mai mare de 94 cm. Asta din cauza ca tranzitia dintre masuri este de fapt treptata si poti folosi o marime mai mica, daca nu depasesti 1/2 din diferenta cu masura urmatoare. 
Adica intre 94-96-97 cm poti ramane in masura L, dar pentru 100-102 cm e mai bine sa alegi XL.

In diagrama marchez tranzitia de la marimea XL la bust la marimea L la gat si umar.

E o diferenta de 1 cm intre XL si L pe diagrama pentru latimea pieptului / spatelui (front / back width) dupa ce am terminat de scazut rascroitura manecii. Din diagrama se vede ca latimea spatelui la L este de 34 cm, iar la XL de 35 cm. este de 1 cm

Gatul (neck) este de 15 cm in ambele marimi, L si XL. Diferenta este la umar.
Pentru L sunt de 9,5 cm (34 -15 = 19: 2 = 9,5)
Pentru XL sunt de 10 cm (35 - 15 = 20: 2 = 10)

Ca sa faci tranzitia intre XL si L trebuie deci sa scazi diferenta de 1 cm in continuarea scazaturii subratului. 

Revin la explicatiile date de Drops, unde se explica cum trebuie sa tricotezi dupa ce ai ajuns la subrat. Am sa marchez tranzitia de la XL la L (XL este     iar L este    )

>> BACK PIECE:
= 60-68-74-82-92-102 sts. Bind off to shape the armhole each side at the beg of every row: 3 sts 0-1-1-2-2-3 times, 2 sts 1-1-2-2-3-3 times and 1 st 1-1-1-1-3-4 times = 54-56-58-60-62-64 sts. 

When piece measures 66-68-70-72-74-76 cm / 26''-26¾''-27½''-28 3/8''-29 1/8''-30'' bind off the middle 22-22-24-24-26-26 sts for neck and complete each shoulder separately. Bind off 1 st on neckline on next row = 15-16-16-17-17-18 sts left on shoulder. Bind off when piece 68-70-72-74-76-78 cm / 26¾''-27½''-28 3/8''-29 1/8''-30''-30¾’'. <<

In romaneste: spatele are 82 ochiuri inainte de a incepe sa scadem pentru subrat:
3 ochiuri de 2 ori
2 ochiuri de 2 ori
1 ochi o data.
Raman 60 de ochiuri pentru XL, dar pentru L trebuie sa avem 58 de ochiuri. Diferenta trebuie scazuta (2 ori 1 ochi la subrat), direct dupa ultima scazatura pentru XL.
Apoi continuam sa lucram urmand instructiunile pentru L.

Din nefericire am ales un model in care diferentele dintre cele doua marimi (XL si L) nu sunt foarte mari. Probabil ca va ganditi: " ce atata bataie de cap pentru doua ochiuri?!?".
Aici e vorba de doua ochiuri, dar daca folosesti un fir mai subtire si andrele mai mici, diferenta va fi mult mai mare. Diferenta va fi iar mai mare daca ati alege un model foarte fix (closed fitted) sau daca bustul (full bust) este mult mai mare in comparatie cu conformatia voastra osoasa (high bust) decat in acest exemplu.

Aplicarea acestei metode va ajuta sa tricotati un pulover care vi se va potrivi mai bine. De aceea sper ca explicatiile mele va vor ajuta.

Pentru un bust mai mic (cupa A) folositi aceeasi metoda, numai ca veti avea peste bust o marime mai mica decat la umeri si gat. De exemplu XS peste bust si S pentru latimea spatelui si a fetei, dupa ce ati terminat scazatura subratului. Acolo veti scadea mai putine ochiuri pentru subrat decat daca ati continua cu XS.

Presupun ca puteti folosi aceeasi metoda ca sa adaptati un tipar pentru adulti pentru o adolescenta cu bust mai mic, decat cel pe care il presupune tiparul.

Un weekend placut.
Aici este frig, cerul este innorat si cenusiu si va ploua in curand. Avem de catva timp non stop o vreme de octombrie-noiembrie. Din cand in cand ne amintim ca e primavara.
Ciresii infloriti - pe care ii asociez cu Romania - arata trist in vremea asta oribila.

Two methods to measure the bust for FBA/SBA (doua metode de masurat bustul in croitorie si tricotaj)

This is about measuring the high bust / chest for FBA / SBA and two different methods to measure, used by Kathleen Cheetham (Craftsy, Adjust the Bust) and Palmer & Pletch (Craftsy, Easy Fitting the Palmer & Pletsch Way, Shirts & Tops). Kathleen Cheetham starts with the high bust plus 2", Pati Palmer starts with the high bust. Their starting points differ by 2 inches. Why? Only because of the way they measure. Pati Palmer adds the 2" for the virtual B cup for that bone structure by lowering the tape in the back, Kathleen Cheetham keeps the tape as horizontal and as high as possible and adds 2 inches. 
I prefer Kathleen Cheetham's method of measuring, because it is more precise. Measuring like Pati Palmer is not. It is a guess where to put the tape on the back and two persons may get a slightly different measurement. I like to be secure and precise.

Poate va mai amintiti ca am scris despre ajustarea bustului in tipar pentru persoane cu bustul mai mare sau mai mic decat cupa B, care se foloseste in cele mai multe tipare.

Vad ca pana acum nimeni nu a intrebat de ce Palmer & Pletsch te sfatuiesc sa masori peste torace si sa cauti un tipar cu bustul de aceasta dimensiune, iar Kathleen Cheetham te invata sa sa masori peste torace si sa adaugi 5 centimetri pentru surplusul de tesut adipos, care ar crea pentru persoana respectiva un virtual bust cu cupa de sutien B. Indiferent de cupa de sutien pe care o are in realitate.

Pe mine m-a preocupat aceasta intrebare, pentru ca nu cred ca doua puncte de plecare atat de diferite pot duce la acelasi rezultat bun. La urma urmei e vorba de 5 centimetri in plus, care in croitorie insemna foarte mult.

Intuitiv am ales pentru metoda de masurare a lui Katleen Cheetham, pentru ca are un fundament logic: pornesti de la dimensiunea toracelui (scheletul sau structura osoasa). In afara de asta nu aveam alta explicatie. Am scris despre asta aici: Cum alegeti tiparul de bluza sau rochie (definitiv)

La un curs pe Craftsy cu Pati Palmer am observat ceva, care m-a facut sa rezolv misterul. Kathleen Cheetham si Pati Palmer masoara altfel. Si de fapt masoara altceva.

Intai sa va arat pozele, din care probabil veti intelege singure despre ce e vorba:

 Katleen Cheetham masoara sus pe spate pe o linie aproape orizontala.

 Pati Palmer masoara pe spate pornind din punctul unde ar sta sutienul.

De fapt Pati Palmer vrea sa masoare exact cum se masura in 1800 (lucru despre care scrie in cartea Fit For Real people). 
Poza de mai jos dintr-o carte de croitorie foarte veche, pe care au pus-o in Fit For Real People, este probabil punctul de plecare pentru metoda ei de ajustare a bustului in tipar. 

Dar daca va uitati mai bine nu Pati Pati Palmer masoara ca in 1800, ci... Kathleen Cheetham!!! 

Acum sa vedeti si grafic de ce si care este diferenta dintre cele doua stiluri:

Linia roz (pink) este Kathleen Cheetham. Linia verde (green) Pati Palmer.

Pati Palmer adauga si ea un surplus (5 cm / 2 inches) prin felul in care pune panglica metrica (measuring tape) pe spatele persoanei.
Cat de mare este surplusul pe care il adaugi, depinde de felul in care masori. Cu panglica metrica mai sus sau mai jos pe mijlocul spatelui.

Kathleen Cheetham este mai precisa. Masori fix toracele si adaugi exact 5 cm.

Eu am adoptant deja metoda lui Kathleen Cheetham de mult timp. 
Intuitiv, insa acum stiu ca am facut bine si de ce. 

Daca nu va deranjeaza sa masurati ' din ochi'  puteti face si altfel. Dar eu, nu va voi urma.

Astazi avem liber pentru ca este o sarbatoare national, Ziua eliberarii din al doilea razaboi mondial.

Aceasta este Partea II la postarea
Cum alegeti tiparul de bluza sau rochie (definitiv)

Cititi si:

Full Bust Adjustment in the Knitting Schematic (adaptarea diagramei de tricotat pentru bust mare sau mic)

Post Scriptum: PENTRU ANA. 
Ai intrebat intr-o perioada cand nu-mi era mintea la blog ce sa folosesti ca sa repari capetele de la sarmele pentru sutien care dispar la spalat si iti rup sutienul, fiindca sunt ascutite. 
Am inteles ca exista o anumita substanta pe care o poti folosi, dar am mai vazut undeva si o alta metoda, mult mai usoara, pe care te sfatuiesc sa o folosesti inainte de a porni in cautarea lichidului respectiv. Mai ales ca nici nu mai stiu cum se numeste sau de unde s-ar procura la noi. Poate stie Geo.

Trebuie sa folosesti acele mansoane de plastic minuscule, care se folosesc in IT ca sa fixeze capetele de la diferite fire sa nu se desfaca. Daca te duci la un magazin de piese electronice si le explici de ce ai nevoie, cred ca vor intelege. Sunt mici bucatele de tub de plastic taiat pe lungimi foarte mici, care se fixeaza in jurul firelor puse cap la cap si se incalzesc ca sa se sudeze pe fire si sa nu se desprinda in computer. Cred ca se pot incalzi usor (cu un uscator electric pentru par) pentru ca firele din computer nu se pot incalzi prea mult.
Daca nu reusesti cu asta, mai cautam.
Mie nu mi s-a intamplat nicodata sa mi se desfaca protectia de la capatul sarmei. Am rupt insa o sarma la spalat si de aceea spal acum sutienele numai cu mana. Succes.