I am back. Christmas present: Ottobre 6/2015 the best nightgown / Am revenit. Cadouri de Craciun: Ottobre 6/2015 cel mai bun tipar de camasa de noapte

I am back. I had some not very pleasant things. Among them a problem with my elbow (RSI /Repetitive Strain Injury), due to my daily work on computers. All the immigrants' files are digital, everything we read and write is digital. I am wondering how the backs and eyes of the younger people will be in a decade or two (round backs. bad eyes?). But let's talk about other things.

Am revenit, dupa o perioada nu prea placuta. Intre altele am niste probleme cu cotul (sindrom de tunel radial) datorate faptului ca tot ce am de facut la lucru este pe computer. Dosarele imigratilor si toate reactiile la proces se fac numai pe computer. Ma intreb cum vor arata peste catva timp spatele si ochii celor care lucreaza exclusiv si intensiv pe computer. Dar sa trecem la alt subiect.

After a long period of inactivity as amateur seamstress, I decided to start to sew again. This is what I will discuss with you.

Dupa o lunga perioada de inactivitate la cusut, am luat-o de la inceput. Despre asta vreau sa scriu.

Elena's nightgown. She loves red.

Camasa de noapte a Elenei, careia ii place rosul.

I decided to make some tricot nightgowns for my best friend, as a birthday present. I found the best pattern I could ever use in Ottobre 6/2015, a magazine with pattern for children. I tested it. It fits everybody, with some adjustments if you have a very atypical body. 

Am hotarat sa fac niste camasi de noapte din tricot pentru prietena mea Elena, un cadou de ziua ei. Am gasit cel mai bun tipar pe care mi l-as fi putut dori in revista Ottobre 6/2015, care de fapt este cu tipare pentru copii.
Am testat tiparul. Este perfect pentru oricine dintre noi, dar cu oarecare ajustari, daca ai un corp "atipic".

My friend (size 46/48, but I did not tell her the numbers -:)!!!) and a young co-worker (38/40) are very happy with the gown.

Elena, pentru care am facut marimea 46/48 (dar nu i-am spus ce marime am ales, sa nu o tulbur -:)!) si o colega tanara, Martine (38/40), sunt foarte incantate de rezultat 

Martine told me that the men in her life (husband and son) approved of the fit and sent me a picture to demonstrate that. If only my daughter in law could show a bit of Martine's enthusiasm, I would be very happy. 

Martine mi-a spus ca cei doi barbati din viata ei (sotul si fiul) si-au dat aprobarea ca sa poarte camasa de noapte. Daca nora mea ar fi in stare sa manifeste o fractie din entuziasmul lui Martine, cand ii fac ceva, m-ar face foarte fericita. 

What is so special about this pattern? / Ce este special la acest tipar?

1. It is very well drafted. You would not say so looking at the picture in the magazine. Compare it with the nightgown Martine wears.
In fact it really looks awful, like most of Ottobre's pictures, which do not tempt you to sew the pattern.

Este foarte bine facut. N-ai zice asta, privind poza din revista Ottobre in care este prezentat. Comparati poza din reviste cu poza facute de sotul lui Martine.
De fapt, ca sa fiu cinstita, poza din Ottobre este ingrozitoare, ca cele mai multe poze cu manechinele din revista. Nu te tenteaza sa cosi modelul, daca te-ai uita numai la poza.

The nightgown in Ottobre 6/2015

The same pattern for Martine (38/40), but the neck is higher
Acelasi tipar pentru Martine cu gatul din fata ridicat

2. The pattern includes only a short, puffy sleeve, which I dislike. At least in a winter nightgown.

Tiparul dadea numai a maneca scurta, bufanta, care mie nu imi place. Cel putin nu intr-o camasa de noapte de iarna.



So I had to draft the sleeve myself. I already told you that I never bother to alter the sleeve in a pattern for knits. It is easier and preciser to draft a totally new one, a drafting technique I shall describe in the tutorial about how to adapt the pattern and sew this nightgown.

Asa ca a trebuit sa fac eu singura tiparul de maneca lunga, dreapta. Cred ca am spus si inainte ca eu nu alterez niciodata maneca originala din tipar, daca schimb ceva la corsaj. E mai simplu si mai precis sa desenezi o noua maneca decat sa te chinuiest largind sau scurtand capul manecii. O sa va explic cum se face in continuarea acestui subiect in postari viitoare, pengtru ca intentionez sa fac un nou tutorial despre adaptarea tiparului si coaserea camasii de la taierea materialului pana la finisare.

The original pattern with a totally new drafted sleeve.

Tiparul original si noua maneca desenata de mine

The sleeve fits really well.

Maneca pica foarte bine.

I recommend you to get Ottobre 6/2015 if you want sleepwear for the whole family. You can order just one old number on their site.

Va recomand sa gasiti / comandati revista Ottobre 6/2015 daca doriti sa faceti camasi de noapte sau pijamale pentru toata familia sau pentru diferite persoane. Puteti comanda si numere vechi pe situl revistei.

It has nightgowns for women (34-52, European sizes), a pyjama for men and pyjama's and nightgowns for children. If you make the sleepwear for more than one member of the family it will be not so expensive.

Are in general haine pentru copii, dar si o camasa de noapte pentru femei (marimea de la 34 la 52), o pijama din tricotaj pentru barbati si camasi de noapte si pijamale pentru copii. Totul din tricotaj. https://www.ottobredesign.com/lehdet_js/2015_6/kaikki_mallit_6-15.pdf

Sleepwear for the whole family on page 2 right under
In dreapta jos sunt tiparele pentru toate familia

I am making nightgowns for little girls (98 and 110 / 4 and 5 years), for not so little girls (134 en 146) and for a young lady, size 34/36 (women). All Christmas presents.

Eu cos acum niste camasi de noapte pentru fetite (marimea 98 si 110 intre 3 si 5 ani) si o camasa de noapte penru o domnisoara care nu mai poarta haine pentru copii (marimea 34-36).

I intend to show you how I adapt the pattern for size 34/36, how I draft the sleeve and how I construct the garment. I have some new tricks and my own method to construct, after watching several classes on Craftsy and reading a couple of books about sewing and drafting.

Vrea sa va arat alta data cum adaptez tiparul 34/36, cum desenez maneca pentru acest tipar si cum cos camasa, de la taiatul materialului pana la finisare.
Un ultimul timp am vazut niste cursuri pe Craftsy si am citit cateva carti de cusut si facut tipare, asa ca am putut face o compilatie de idei si metode, care mi se par mie eficiente.

For instance: How to tame curling edges on single knits

De exemplu: Cum se coase pe tricotaje care se ruleaza la margini

Maybe I can convince you to do like me... Who knows?

Cine stie, poate va voi convinge sa adaptati metodele mele si ordiena in care cos si finisez. 

A final thought.
In this period I understood how true something I read (on the blog Goodbye Valentino) is: behind every happy mother in law is a generous, nice daughter in law. I do not know if the quote is literally correct, but you get the idea. Well, the point is that I am not a happy mother in law. That's all to say about it here.

Si acum in final.
In perioada care a trecut am inteles cata intelepciune este intr-un aforism de pe blogul Goodbye Valentino. Citez din memorie: in spatele oricarei soacre fericite este o nora generoasa si draguta. Chestia este ca eu nu ma consider o astfel de soacra. Cam asta este ce aveam de zis.

Umarul si gatul in diagrama de tricotat (neck & shoulders in the schematic)

Ceva mai scurt. Vreau sa va arat de ce este important sa alegi masurile din diagrama in functie de dimensiunea toracelui (upper chest) si nu dupa masura bustului peste sani (full) bust), daca ai un sutien cu o cupa mai mare decat B sau eventual C.

Pozele sunt de pe Ravelry. Acelasi model (Sea breeze Cardigan / designer Hinterm Stein) ales de doua persoane diferite.

Intentia celui sau celei care a facut design-ul (original design and intended fitting):

Iata cum arata cardiganul tricotat de o alta persoana decat designerul.

Ce observam in aceasta poza: 
- Este o persoana cu sani mici, probabil cupa A de sutien (A-cup). 
- Cred ca a ales modelul pe baza masurii soldurilor, pentru ca singurul loc unde cardiganul i se potriveste bine este peste sold. S-a gandit probabil ca ceva surplus (ease) in regiunea bustului nu va deranja (choice for the hip measurement, because the cardigan fits well over her hips, resulting in too much ease over the bust).
- Umerii sunt enormi (shoulders are huge). 
- Rascroitura bratului este prea lunga (armhole too long).

Umarul din dreapta se vede mai bine. In design umerii sunt putin cazuti. 

Rezultatul final este ca toata balanta designului original este data peste cap si cardiganul arata foarte 'home made', adica facut de cineva care tricoteaza foarte frumos, dar mecanic, fara sa se preocupe de felul in care se adapteaza un model in functie de corpul persoanei. 
(Final impression is home made versus home made custom fit, as intended by the designer).

Problema pe care a ignorat-o aceasta doamna: o anumita dimensiune a soldului (cuplata cu o anumita dimensiune standard a bustului cu cupa B) poate implica o circumferinta de torace si o structura osoasa mult mai mare decat a ei. Faptul ca doua persoane au aceeasi dimensiune a soldurilor nu inseamna ca ele vor avea si restul de dimensiuni identice. Depinde de cat difera dimensiunile gatului si ale umerilor de dimensiunile standard pentru pentru cineva cu aceleasi solduri. Daca ai un corp 'atipic' umerii si gatul vor fi mai mari sau mai mici decat ai nevoie.
Acelasi lucru se aplica si la alegerea tiparului numai pe baza circumferintei bustului.

Choosing a size in a standard pattern using only the hip/full bust measurement, may result in a pattern with a standard neck and shoulders for a person with a different bone structure (larger or smaller than yours). It may not fit.

Aceasta doamna ar fi trebuit sa aleaga un tipar pornind de la masura toracelui + 5 cm (upper chest + 2 inches), masurata fix si cat poti de sus pe spate, care va fi dimensiunea bustului (full bust) in tipar si sa adapteze restul tiparului.
Choose a pattern according to your upper chest (snug measurement, as high as possible on the back) + 2 inches and adjust the bust or the hip circumference in the pattern.

Cititi ca sa stiti cum sa masurati si postarea: 
Two methods to measure for FBA / SBA (doua metode de masurat bustul in croitorie si tricotaj)

Cum trebuie sa adaptam diagrma (schemtic)? Va urma. ...

Va pot spune acum ca ma preocupa mult metodele de probat pentru persoane cu corp atipic. Citesc tot ce gasesc pe aceasta tema, ceea ce inseamna probabil ca in curand voi sintetiza ce am inteles din lecturile mele.

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration), Partea II. Tipar gratis

Nu ma grabesc sa postez ce am scris despre cardiganul facut cu tiparul de t-shirt fiindca - slava Domnului - nu ma presati sa continui subiectul cat mai repede. Am terminat aproape de scris cum se modifica tiparul, dar mai am niste corectii de facut. Va arat numai rezultatul final.

Dupa cum am mai spus deja, imi convine ca nu ma simt presata, pentru ca trebuie sa imi aranjez de mare urgenta camera de hobby (croitorie si quiltuit). 
Am mai cumparat o masina de cusut, numai pentru cusut in general si luat la cursurile de quiltuit (Bernina 530). Masinile pe care le am (Bernina 820 si 880) sunt mult prea mari si grele, ca sa le pot cara la cursuri, unde trebuie sa vii cu masina ta. 
De fapt nu prea mai am loc si va trebui sa vand masina Brother Innovis  4500 (tot o masina mare, cu atasament de brodat), pentru ca nu mai am loc in camera. Unii colectioneaza masini, eu colectionez masini de cusut.
Trebuie sa ma rog de fiul meu sa imi vanda masina, pentru ca mie nu-mi place sa ma ocup de asa ceva si el are talent la afaceri. Eu dau sau pierd.
Dar sa vorbim despre lucruri mai interesante. 

Daca aveti de gand sa incercati si voi sa va faceti un cardigan ca al lui Jojo, va trebuie in primul rand un tipar de t-shirt. 
Puteti folosi un tipar comercial, dar puteti incerca si un tipar gratis (free download). 

Eu am gasit un tipar gratis de tshirt pe care vi-l recomand. 
Se descarca (download) numai dupa ce va inregistrati pe situl Deer and Doe al unei frantuzoaice (vezi adresa mai jos). Gasiti acolo nu numai tiparul, ci si explicatii in franceza sau in engleza.

Am citit recenzii extrem de favorabile despre acest tipar, scrise de persoane cu renume pe interne si de aceea cred ca pot sa va recomand acest tipar., desi eu nu l-am incercat. 
Daca va intereseaza cumva, cititi aici cum iese tiparul de t-shirt Plantain (asa se numeste):  http://lladybird.com/2014/09/26/completed-some-tshirts/

Am sa-l incerc si eu, dar nu prea curand, pentru ca am alte proiecte de inceput sau de terminat.

Gasiti tipar PLANTAIN aici, free download!!!

http://boutique.deer-and-doe.fr/29-tops-plantain-t-shirt.html

S-ar putea sa fie nevoie sa stramtati tiparul peste solduri, daca nu va place A-line, adica un model de haina care este mai larg peste solduri si burta. Alteratia asta nu este foarte grea, important este ca t-shirtul sa vi se potriveasca la gat si peste bust, unde modificarile sunt mai dificile.

Dar cum tunicile sunt acum la moda  poate nu va deranjeaza. Se poarta peste panaloni stramti sau fusta dreapta, ca sa accentuati linia t-shirtului.

Ah, da. Am uitat sa va spun ca trebuie sa controlati daca masina de printuit (printer) printuieste fara sa schimbe marimea reala a imaginii pdf pe care o descarcati (download). Uitati-va sa nu fie bifat pe undeva ca trebuie schimbata marimea, ca sa intre pe pagina (NOT: 'fit to the page' or 'scale'). Atunci tiparul nu va fi corect.

Succes!

Aceasta este urmarea primei postari din ciclul despre modificarea tiparului de shirt in cardigan:  

Cardigan din tiparul de tshirt (pattern alteration). Partea I

Cum alegeti tiparul de bluza sau rochie (definitiv)

Am inteles in cele din urma cum trebuie sa alegi tiparul de bluza sau rochie si de ce trebuie sa faci asa.
Despre asta am mai scris, asa ca nu repet intru totul.

Metoda este aceeasi, asa cum a fost lansata de Marta Alto si Pati Palmer, dar a fost perfectionata. Acum stii, inainte de a taia si largi (sau scurta!) tiparul peste bust, precis cu cat trebuie sa o faci. De la bajbaiala la ceva mai multa precizie.

1. Umerii si gatul si cupele de sutien

Punctele de plecare, de care trebuie sa tineti seama ca sa puteti intelege teoria, foarte simplificat prezentate sunt urmatoarele:
- Avem un schelet de anumite dimensiuni care nu se modifica prea mult in decursul vietii de adult (remarcati ca nu spun ca nu se modifica de fel).
- Dimensiunea sanilor, care nu fac parte din schelet, se modifica pe parcursul vietii, din cauza varstei, a ingrasarii sau a dietelor de slabire, ca sa nu vorbesc de perioada cand o femeie este gravida.

Poza am gasit-o pe internet la Mamica mea.ro, un site foarte interesant pentru persoane tinere. O pun aici, pentru ca nu as fi in stare sa desenez ceva atat de clar. Cu exceptia burtii de gravida, cred ca nu gresesc cand spun ca schimbari destul de asemanatoare se pot produce si cand imbatranesti sau cand tesutul adipos creste in grosime (viata sedentara, surplus de calorii, etc.).

Imi pare rau ca nu am si un desen cu sanii mai mici, pentru ca nu numai persoanele cu masura de sutien cupa D sau mai mare au interes sa faca (Full) Bust Alteration, ci si persoanele cu cupa de sutien A sau AA. Si ele aleg tiparul de gata in acelasi fel, numai ca ele nu largesc, ci stramteaza tiparul peste bust. 

Va rog sa priviti cu atentie umerii si gatul. Ei ramani practic neschimbati. Daca te ingrasi (nu in mod exagerat, ci o simpla upgrade de varsta) se va depune ceva grasime nu numai pe sani, ci si deasupra sanilor si pe umeri, dar nu in mod dramatic.

2. Aceeasi largime a toracelui, cupe de sutien diferite

Poza asta am gasit-o pe un site in care se explica cum se modifica sanii prin chirurgie estetica. Poza este instructiva, pentru ca ai aici de fapt ilustrat sistemul pe baza caruia se confectioneaza sutiene cu aceeasi lungime de banda (sa zicem 85 cm), pentru ca sunt facute pentru femei cu aceeasi grosime a toracelui sub sani, dar cu sani de marimi diferite (cupe diferite).
Eu am 85 D, iar nepoata mea, care este mult mai tanara, dar are sani destul de mari, are 85 C. Aratam cu totul altfel din cauza marimii sanilor.

3. Diferentele standard dintre cupele sutienului 

De la facutul sutienelor am invatat ceva foarte important: 
Cupele sunt standardizate. Pentru o anumita diferenta dintre grosimea reala bustului (Full bust) si grosimea toracelui (bra band) s-a stabilit cate o litera (B, C, D), un fel de concept adoptat international. 
Cand vorbim de cupa de sutien C, stie toata lumea (de specialitate) despre ce e vorba si nu exista confuzie.

Cel mai important lucru pentru croitoria de haine este faptul ca se stie care este diferenta dintre torace si grosimea reala a sanilor pentru fiecare tip de cupa si cum creste ea progresiv in functie de grosimea reala sanilor. Si ca acelasi lucru se face si in croitorie, dar folosind partea peste bust (high bust) in loc de masura sub sani (bra band).

Pentru noi e interesant toracele in sine, pentru ca se raporteaza la scheletul persoanei respective si deci la masurile gatului si ale umarului.

4. Diferite metode de stabilire a cupei de sutien (croitorie versus lenjerie)

1. Pentru stabilirea masurii de sutien este important sa masori grosimea (width) cavitatii toracice sub sani, pentru ca acolo se pune banda sutienului. Banda sutienului este un element extrem de important: banda il tine in acelasi loc si sprijina sanii (nu bretelele, cum credeam eu pana acum, ci banda sutienului si sarmele / wires, daca avem sanii mai mari). 
Ma gandesc de altfel ca poate n-ar strica sa mai scriu despre ce am invatat de curand in plus despre alegerea corecta a sutienului in magazin. Cea mai mare parte din cunostintele mele (si eu in trecut) habar nu au de regulile de baza la alegerea sutienului, iar rezultatul este un sutien care sta prost pe ele. Alta data.

2. Pentru croitorie partea de sub bust nu este prea importanta, pentru ca rochiile si bluzele se sprijina de umeri, nu exista o banda de sprijin ca la sutien (doar la bustiere este altfel). De aici se poate trage concluzia ca o rochie sau o bluza trebuie sa ti se potriveasca peste umeri si peste partea de deasupra bustului. Pentru stabilirea cupei de sutien in croitorie se foloseste masura deasupra bustului (high bust) si masura bustului (full bust).

[desenul din cartea Fit For Real People scrisa de Pati Palmer si Marta Alto]

Atat la croitorie - la croitoria moderna! - cat si la facutul lenjeriei (sutienelor) se tine seama de marimea cupei de sutien. Se masoara insa altfel. 
Dat fiind ca LA ACEEASI PERSOANA masura peste sani este mai mare decat cea a toracelui (bra band), se folosesc alte cifre (diferente standard) la stabilirea cupei. Altfel am obtine doua cupe diferite pentru aceeasi persoana, in functie de punctul de plecare folosit: high bust sau bra band. N-ar fi o nenorocire, daca ai sti in ce domeniu o folosesti (croitorie sau lenjerie) dar ne-ar complica mult viata si in mod  inutil.

De acum inainte ma refer numai la metoda de definire a cupelor in croitorie. Dar nu va bateti capul sa stabiliti ce cupa aveti la croitorie, pentru ca nu am nevoie de masurile de mai jos decat sa va explic sistemul.

Daca diferenta dintre bust (Full bust) si partea peste bust (high bust) este X aveti cupa de sutien in croitorie Y si anume
- la o diferenta de 1" (2,5 cm) = cupa A

- la o diferenta de 2" (5 cm) = cupa B

- la o diferenta de 3" (7,5 cm) = cupa C

- la o diferenta de 4" (10 cm) = cupa D … etc… 

Pentru noi e interesanta numai cupa B, pentru ca ea se foloseste in tiparele standard.

4. Tiparul comercial standard: cupa B 

Cel mai important punct de plecare, ca sa intelegeti teoria de Full Bust Adjustment (FBA / largirea tiparului pentru sani mai mari): tiparele standard se fac pentru persoane cu cupa de sutien B. 
NB. Exista si tipare care se fac pentru mai multe cupe, dar daca nu se mentioneaaza pe tipar, considerati ca tiparul e facut pentru cupa B.

De unde stim asta? Tot din croitorie, unde exista o teorie a proportiilor dintre lungimea spatelui si lungimea fetei. In sistemul de facut tipare MÜller & Sohn (Mueller and Son) ti se spune ca tiparul standard se face pentru persoane la care diferenta dintre lungimea spatelui si lungimea fetei este de aproximativ 3,5 - 6 cm, in functie de grosimea sanului (full bust). O diferenta de 3,5 cm la un bust de 80-89 cm si de 6 cm la un bust de 130-150 cm.
Daca nu te incadrezi in aceste categorii se aplica reguli speciale la facutul tiparelor. Despre asta ar fi prea complicat sa scriu, mai ales ca nu are nici o importanta aici.

CONCLUZIA. Ce tipar trebuie sa aleg si de ce?

Va rog sa va mai uitati inca o data la Figura 2 (4.1 pe site). O persoana cu un torace si un schelet (mai mult sau mai putin) ca al meu poate avea diferite cupe de sutien. Tiparul se face insa pentru un torace ca al meu, dar cu cupa B.

Asta inseamna ca trebuie sa ma uit care este largimea bustului (full bust / dimensiunea pe care o cauti in Burda la grosimea bustului) la o persoana care are are acelasi torace ca al meu, dar care are sanii mai mici, care intra in cupa B.

Acea persoana cu cupa B are dimensiunea peste bust (full bust, masura bustului care este data in Burda: 

 [FORMULA] grosimea EI deasupra bustului* (high bust) + 2" (5 cm)

Va trebui deci sa ma uit in tabelul de masuri de la Burda si sa aleg masura cu dimensiunea bustului de [grosimea MEA deasupra bustului + 5 cm]. 

Acel tipar imi va veni bine peste umeri si gat si nu va fi prea larg in aceste parti.

* ATENTIE Am marcat cu rosu fiindca am vazut la comentarii ca Ariada Elena a inteles ca trebuie sa te masori SUB bust si sa iei acea masura ca punct de pornire. Nu. Sub bust se masoara pentru sutien. In croitorie se masoara PESTE Bust / deasupra bustului (HIGH BUST), care este punctul de pornire.

Dupa aceea fac Full Bust Alteration (FBA), cum v-a explicat Doris. 

[FORMULA] 
Adaug (largesc tiparul peste bust) cu diferenta
Full bust / bustul meu real MINUS Full Bust pe care l-am ales din Burda.
Impartit la 2, evident, pentru ca modific numai 1/2 din tipar.

5. Sani mici (A sau AA) sau tipare pentru fetite (faza intermediara intre tipare pentru copii si adulti) 

Aceeasi metoda va fi folosita de persoane cu sani mai mici decat standardul B.

Si ele vor alege tiparul dupa formula de mai sus, numai ca nu vor largi peste piept, ci vor stramta. Numai asa vor gasi un tipar pe masura lor peste umeri.
Daca ar porni de la marimea reala a sanilor (full bust) vor alege un tipar care le va fi prea mic la umeri si gat. Nici un astfel de tipar nu pica bine pe corpul persoanei respective si nu vei arata bine cu o haina facuta asa.

6. Diferentele cu metoda Palmer & Pletsch (cartea Fit for Real People)

In Palmer & Pletsch se cere sa alegi tiparul dupa High Bust (masura peste sani). Cred ca metoda pe care v-o descriu este mai precisa. 
La Palmer & Pletsch pornesti de la High Bust si faci ajustarile pe tine.
In metoda pe care o descriu, ai un punct de plecare mai precis. Stii dinainte cam cat trebuie sa adaugi. 

E adevarat ca si Palmer & Pletsch dau niste dimensiuni, dar ele sunt aproximative:
* Pentru C trebuie sa adaugi 1/2" peste bust, 
* pentru D 3/4"
* si pentru DD - cupa urmatoare, noi avem in general in Europa E - 1 1/8".
Abia pe tine stii cu adevarat cat trebuie adaugat, daca folosesti metoda lor exact cum o descriu ele.

In rest este exact aceeasi metoda si modificarea tiparului se face exact cum spun ele. 
…. Mmmm - si totusi nu este chiar asa cum scriu, Sandra Betzina are niste modificari mai rafinate, ca sa nu iti iasa pensa atat de mare.
Alta data, poate.

Partea II a acestei postari este aici:

Two methods to measure the bust for FBA/SBA (doua metode de masurat bustul in croitorie si tricotaj)

De ce e bine sa ai un tipar de baza si la copii

Scriu si eu despre ce pot cu materialele pe care le am la computer, fara poze facute in timpul lucrului. Revin la subiectul avantajului unui tipar de baza.

Si la copii puteti folosi un tipar de mai multe ori, daca il modificati. Eu vreau sa copiez niste rochite de la Zara, folosindu-ma de tiparul de la Butterick pe care l-am folosit pentru (ultima) rochita bleu pentru Jojo. 

Pe spatele plicului se dau informatii despre model si material. 
Pentru marimea XL (intre 80 si 86 la Burda) mi se spune ca am nevoie de 1,10 m de material cu latimea de 1,15 m si de 0,75 m daca este lat de 1,5 m. Atat pentru modelul cu maneca scurta, cat si pentru modelul de sarafan sau rochita de vara fara maneci.
Apoi este desenat modelul, ca sa vezi detaliile.

Cu acest model / tipar pot sa fac de exmplu urmatoarele rochite de la Zara, la care voi modifica anumite detalii sau voi adauga eu alte elemente.

1. La rochita / sarafanul de mai jos va trebui sa las spatele dintr-o bucata si sa mut inchiderea cu nasturi in fata, dar numai pana la aprox de 5 cm sub platca (yoke). Stiu cum trebuie finisata, pentru ca am mai facut o astfel de rochita. Acest model va fi primul pe care il voi face, daca gasesc velur (baby cord) cu un model care sa imi placa. Si trebuie sa gasesc doua modele de baby cord frumoase, pentru ca nu vreau sa fac doua sarafane identice.

Vezi cum se modifica tiparul aici, intr-o alta postare.

 

2. Rochita crem cere un tipar de platca modificat. Se poate modifica in doua feluri: (a) pot sa tai tiparul (slash & spread) ca sa adaug cutele sau (b) pot sa fac intai cutele si apoi sa croiesc fata peste materialul gata pregatit. Eu optez pentru ultima metoda, ca sa fiu sigura ca nu se largesgte gatul, atunci cand cos cerculetele (pleats) dupa prima metoda.

 

3. Inca un model foarte usor de facut. In loc sa incretesc fusta ii voi face doua cute duble in fata si in spate. Apoi voi folosi coaserea bentitei din talie ca sa acopar finisarea din talie: in loc sa cos in mod normal pe dos, voi coase fustita de corsaj pe fata, voi calca si voi aplica banda, ca sa ascunda finisarea. Avantajul este ca pe spate va arata cum se vede normal pe fata. 
E o tehnica pe care trebuie sa o aplici mereu cand ti se ofera o astfel de ocazie.

4. Rochita de mai jos e putin mai complicat de facut, dar se poate face, daca muti cateva linii de taiere pe tipar. Insa nu te deranjeaza sa ai platca din fata taiata pe toata lungimea taliei, poti folosi tiparul fetei asa cum il ai si il pui peste materialul cu cerculetele cusute, ca la rochita crem (2). 
Incretesti fustita numai pe portiunea care se ataseaza de platca, unde sunt cerculetele.
Evident ca nemodificand fata, nu poti avea o platca la spate atat de sus. Si la spate trebuie sa muti semnele intre care incretesti, ca sa iti iasa ca in model.

5. Aici trebuie lungita plataca si in fata si in spate si trebuie facut buzunarasul ascuns din stanga rochitei. Manecile trebuie lungite.

6. Manecile se modifica (sunt mai mult cap sleeves decat meca surta traditionala), iar fusta are cute (pleats) in loc de incretituri. 
Cutele nu sunt insa duble, ca mai sus la rochita (3), ci in aceeasi directie.

  

Concluzia: gasiti un tipar de baza pentru astfel de rochite si experimentati. 
Nu numai pentru femei, dar si pentru copii tiparul de baza merita banii dati pe el.

Cred ca Burda are un tipar asemanator pe care il puteti downloada. 
E o rochita cu maneci lungi in marimea 68-92, care trebuie putin modificata, daca vrei platca mai lunga, dar care are si maneci lungi.

Avantajul la downloads este ca primesti imediat tiparul si ca il poti pastra in computer. Lipitul foilor nu este complicat, pentru ca Burda are semnele de plasare pe pagina foarte clare. 
Tiparul pe hartie A4 de computer este mai simplu de copiat pe material, pentru ca este mai stabil decat cel de foita.

V-am convins de avantajul modificarii unui tipar de baza pentru copii?

Tiparele Burda si Butterick - diferente

Intr-o carte de Patti Palmer am citit ca tiparele americane sunt ceva mai largi peste piept decat tiparele de la Burda. Dadeau si diferentele in centimetri. 
In America se vorbeste despre 'European cut', adica despre tipare croite mai pe corp decat tiparele americane. N-ai zice ca este asa, daca te uiti la modelele din Vogue. 
Pentru americani este mai important ca haina sa fie comoda, pentru scoala europeana despre care vorbesc conteaza mai mult daca haina sta bine pe corp.

 [Burda. Ar fi trebuit probabil sa incretesc danteluta si jos.]

V-am mai spus deja ca ma intrebam daca si tiparele de copii sunt la fel.

O paranteza despre doua greseli pe care le-am facut la aceste rochite. 
Prima greseala. La gat am facut banda de bieu (bias) prea lata - 2 inches (5 cm) - la rochita bleu cu tiparul de la Butterick. Data viitoare voi taia si pentru acest tiparul un bieu de numai 4 cm (cum zice Burda).

A doua greseala a fost ca am intins (stretch) bieul inainte de a-l pune, cum am citit la Lynda Maynard. Probabil ca metoda ei este buna numai pentru bieuri foarte stramte, de matase, puse pe jerseu / knits. 
Aici am lucrat cu bumbac si nu trebuia. Trebuia sa pun bieul asa cum l-am taiat, ca sa nu se stranga dupa ce cos. Nu cercul din interior al gatului este cu pricina, ci marginea exterioara care se coase si care este prea mica si se strange.
Asa inveti din greselile proprii si voi din greselile mele.

Uitati-va unde am gresit: am intins / stretch bieul inainte de a-l aplica! 

Bieul din spate este cel taiat, cel de deasupra, mai stramt, este cel intins, pe care l-am folosit.

Dar acum sa lasam gatul asa cum este (cam prost facut) si sa evaluam cum pica modelul. 

Cele doua tipare sunt pentru aceeasi marime, fetite cu circumferinta pieptului de 53 cm. Marimea 80 europeana si XL americana, daca nu ma insel. Ma cam incurc in sistemul lor de marimi, asa ca ma orientez numai dupa circumferinta pieptului.

Concluzia este ca Burda este intr-adevar mai stramta peste piept decat Butterick, ceea ce inseamna ca Burda da mai putin adaus de lejeritate de design (design ease). 
Ambele rochite sunt insa OK, nu sunt stramte. Ba Butterick este chiar cam prea mare.

Buterick are insa explicatii mai clare, din care inveti mai bine decat din explicatiile de la Burda. In plus imi place mai mult modelul de la Butterick si cum iese finisat. Sa-mi caut in computer pozele din timpul coaserii si sa incerc sa fac tutorial pentru Cleo, explicand cum se poate adapta un corsaj de la un alt tipar pentru diferite marimi, adaugandu-i fustita si buzunarele. 
Modelul este superb si iese perfect.

P.S. Pentru Claudia Puisor si comentariul ei la poze. Jojo ("Drama Queen") este intr-adevar o mica diva

Alteratia tiparului Burda (petite and sway back)

Cele mai multe tipare Burda sunt facute pentru inaltimea de 1m68 'normala' - marimile 36-48 sunt cele mai folosite. Sunt si tipare standard pentru inaltimea de 1m60 ('petite', marimile 17-25) sau de 1m70 (marimea 72 si mai sus).

Daca ai 'fericirea' sa ai 1m55, cum am eu, va trebui mereu sa alterezi lungimile in tipar (lungimea spatelui, a fetei inainte de full bust alteration si capul manecii / sleeve cap).

[linia orizontala arata unde am indoit surplusul si am lipit tiparul cu scoci / tape; 

la maneca a trebuit sa corectez = true linia de cusatura]

Si deci nu-mi ramane decat sa scurtez tiparele comerciale dupa o anumita metoda.
Este de fapt primul lucru pe care il fac inainte de tissue fitting (probarea tiparului pe foita).

Dar eu mai am inca o problema: spatele cabrat (sway back), ceea ce inseamna ca spatele meu din cauza posturii este mai scurt decat daca as sta corect, cu bazinul impins mai spre fata.
De fapt de cand am facut callanetics si am invatat sa imping bazinul spre fata am mai putine dureri de sptate si mi s-a mai redus din cabrura spatelui.

[fotografia este publicata pe itsasewinglife.blogspot.com]

Stii ca ai aceasta probleme daca ai cute la bluze si rochii desupra taliei, ca in poza de mai sus. 
Nici fusta nu sta asa cum ar trebui, pentru ca si acolo am mereu o cuta, direct sub banda de la talie.
Surplusul de material, care formeaza aceste cute, trebuie eliminat, scurtand spatele la nivelul taliei.

Pentru alteratia de petite, in general, trebuie scurtata lungimea spatelui. De ce? Pentru ca la acelasi bust de 88 cm ai pentru cupa B standard un spate de 42 cm (marimea 38 pentru inaltimea de 1m68) sau un spate de 40 cm (marimea 19, pentru inaltimea de 1m60 cm).
Daca folosesti un tipar Burda 'marime normala' 38 trebuie deci obligatoriu sa scurtezi spatele cu 2 cm, daca vrei sa faci o bluza pentru petite.

Scurtezi cu 2 cm doar daca ai un spate de aproximativ 40 cm. Eu am spatele de 38 cm, pe vremuri si mai scurt. Iar una din fetele de pe grup are un spate de 35,5 - hai sa zicem 36 cm.
Ea ar avea de scurtat nici mai mult si nici mai putin decat 6 cm!!!

Scurtarea tiparului se face pe liniile de scurtare / prelungire aratate in tipar. 

[Nu am fost in stare sa copiez mai bine aceasta ilustratia de pe burdastyle.de / Germania. 

Gasesc ca informatia in germana este mai bine redactata decat cea in engleza pe burdastyle.com]

Vedeti din imaginea de mai sus unde se face scurtarea pentru petite si mai ales ca se face in doua locuri: 
1. Desupra bustului, atat la fata cat si la spate - o scurtare care afecteaza si capul manecii (sleeve cap), pentru ca intre linia / lungimea rascroiturii bratului si lungimea capului manecii este o anumita proportie, care trebuie respectata. Cel putin daca vrei sa iti pice maneca bine.

2. Sub bust la fata si la spate.

Burda explica ca diferenta de lungime se scurteaza in acest fel:

- 1/3 din diferenta deasupra bustului

- 2/3 din diferenta sub bust.

Asta pentru ca rascroitura manecii sa nu devina mult prea stramta si sa fie prea scurta si incomoda.

PETITE / SWAY BACK

Dupa multe erori si abia dupa ce am citit cateva carti despre constructia tiparului (flat patternmaking), mi-am dat seama ca nu trebuie sa folosesc toata diferenta pe care o obtin scazand lungimea spateleui meu (masurata pe mine) din lungimea standard a spatelui, pentru ca in cazul unui spate cabrat (sway back) imi trebuie un fel de 'pensa' pe mijlocul spatelui, exact in talie, nici mai sus si nici mai jos.

Deci numai o parte din diferenta in lungime trebuie eliminata in felul care se descrie la Burda.
Dar cat si cum fac diferenta intre scurtarea standard si cea cu sway back am inteles abia citind Müller & Sohn (Mueller and Son), cand am inteles cat de important este sa pornesti de la masuratorile corpului 'standard'.

Exista o formula prin care se calculeaza lungimea spatelui in functie de inaltimea corpului:

FORMULA: Lungimea spateleui = (inaltimea : 4) - 1 cm 

La mine + (154 : 4 = 38,5) - 1cm = 37,5 [pun 38 cm]

Formula aceasta se foloseste la verificarea masurii luate pe corpul unei persoane. Fireste ca uneori nu se potriveste intru totul, de exemplu la spate cabrat, dar iti da o idee de ce masura ar trebui sa ai, ca sa fie tiparul fatei si al spatelui in balanta.

Deci o persoane cu o inaltime de mai putin de 1m60, care are si spate cabrat / sway back / va modifica in acest fel tiparul normal pentru a-l face pentru petite:
- diferenta dintre Lungimea spatelui Burda - Lungimea CALCULATA individuala se scade in felul aratat de Burda pe situl pe care vi l-am dat (1/3 deasupra bustului si 2/3 sub bust)

- iar restul, adica diferenta dintre Lungimea CALCULATA individuala si Lungimea MASURATA individuala se va scoate facand alteratia pentru spate curbat / sway back.

Atentie!
* Nu incurcati alteratia pentru lungimea spatelui cu alteratia pentru bust cu cupa D sau si mai mare. 
Si acolo trebuie sa faci, daca esti petite, intai alteratia pentru lungimea spatelui si abia dupa aceea alteratia pentru bust (full bust adjustment). Cele doua alteratii au scopuri diferite.
Alteratie pe lungime iti repara lungimea rascroielii subratului si inaltimea capului manecii / sleeve cap, care iti este prea mare daca esti petite si vrei sa folosesti un tipar pentru marimi 'normale' de 1m68.  Daca nu o faci vei avea cute (fold) orizontale la capul manecii si intre piept si umar.
Alteratia de full bust iti da doar inaltime si largime in regiunea bustului, dar nu trebuie sa iti mareasca linia rascroiturii manecii.

* Sway back alteration este o modificare a tiparului care nu are nimic de-a face cu petite, ci cu o postura pe care o intalnesti la toate marimile ( petite, normala sau lungimi mari).

Regret ca vedeti atata galben, dar informatia este foarte importanta, fgandindu-ma cat m-am chinuit eu sa pricep de ce nu imi iesea tiparul cum voiam eu, daca aplicam numai alteratia de la Burda.


Despre alterarea tiparului gasiti si aici informatii importante, de exemplu despre Full bust alteration (marirea tiparului pentru bust cu cupa D si mai mare ca sa nu obtineti umeri si spate mult prea larg):

Metoda de probat PALMER & PLETSCH (I)
Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Informatii generale:
Tiparele Burda (I)
Tiparele Burda (II)
Alegerea tiparului (inaltimea si surplusurile de purtat si de design
Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)
De ce e bine sa ai un tipar de baza
Verificarea tiparului: gatul si umerii
Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie
Tot despre alegerea tiparului
Cum controlati lungimea si grosimea bratului pe tiparul comercial


NB. Pentru aceasta postare, daca v-a fost de folos, trebuie sa ii fiti  recunoscatoare lui PUISOR, care a aparut cu aceasta problema pe grup si m-a obligat sa incerc sa explic cum se face si de ce. Cu acesta ocazie mi-am facut si eu ordine in cap. Deci, multumiri doamnei Puisor din Belgia.

Nepotelele mele, piticele, cum le zice Cleo, se pregatesc de petrecere. Au descoperit berea. Adica au descoperit ca te poti juca cu cutiile de bere. Si inca pe masa.

La intrebarea unei prietene daca nu e periculos sa le inveti de pe acum cu berea, am raspuns ca nu e nici un pericol. Cutiile de tabla de bere sunt inca unele din putinele lucruri pe care nu le pot roade...
Au niste dinti de adevarate Piranha si rod si musca tot ce le iese in cale, mai ales degetele mele.

Lenjerie intima tutorial (cum se croieste un slip)

Fiindca tot am inceput... Am croit doua slipuri sau chiloti sau cum li s-or mai fi zicand in romaneste...


Tiparul este de la Merckwaerdigh (tiparul de baza, masura Large, penultima pe tiparul de jos). 
E un tipar pentru un slip cu talia inalta, asa zisul model 'BRIEF'. Daca linia taliei este desenata mai jos, obtii un slip pe sold (hipster). La fel si linia piciorului se poate modifica, obtinand un slip mai decoltat.

Am copiat modelul, dublandu-l, pentru ca am observat ca ma descurc mai bine cu plasarea tiparului pe un singur strat de material: imi e mai usor sa tai, sa desenez marginile tiparului si sa ma uit unde se poate plasa mai economic.

Eu am spatele cabrat sau curbat (swayback). Chiar ca nu stiu si cred ca nici nu am stiut vreodata cum i se zice in romaneste in croitorie acelui tip de spate, la care la toate fustele si rochille sau bluzele pe care le ai fac o cuta in spate, ca in poza de mai jos.

La fuste stiu mereu ca trebuie sa las linia taliei in mijlocul spatelui cam cu 1 cm -1,5 cm in jos.
La primul slip pe care l-am facut si la care am facut tiparul asa cum era desenat de Margreet de la Merckwaerdigh, mi-a iesit spatele prea inalt. Am vazut ca trebuie sa tai binisor, asa ca acum am taiat din tipar.

Corectia pentru SWAYBACK.
Intai am indoit tiparul si am desenat o linie perpendiculara pe linia de mijlocul spateleui (CB) de 1,5 - 2 cm. Apoi am dus linia cu florarul pana la coltul cu tivul lateral. Linia trebuie sa fie perpendiculara pe mijlocul spatelui la inceput, ca sa nu ai in talie un mic V la mijloc. E acelasi principiu ca la modificarea decolteului la gat.

Dupa aceea am copiat linia pe partea cealalta a tiparului.
Daca folositi un tipar 1/2 care se pune pe materialul indoit, nu trebuie sa tragi linia decat o singura data.
In poza de mai sus copiez linia, care se vede putin pe dosul tiparului.

Obtin acest tipar:

Dupa ce am desenat tiparul si am marcat linia de la mijlocul spatelui, am adaugat un tiv (seam allowance) de 1 cm de jur imprejur. Nu si la talie, fiindca slipul imi era oricum prea lung, fiind ... romaneste -:)))!!! scunda (1m54 inaltime). Am lasat deci linia taliei asa cum este desenata pe tipar si corectata, ceea ce inseamna ca fara tiv pierd punand elasticul aproximativ 1 cm (daca pun elastic lat de 1 cm) sau 1.6 cm (daca pun elasticul de talie de 1,6 cm).
Nu ma deranjeaza.

Am uitat sa marchez pe tipar un lucru foarte important si anume sensul pe care trebuie pus tiparul pe material. 
La lenjeria pe supraelastic nu avem 'linia firului' (grain line, tiparul asezat pe 'fir drept'), care este complet irelevanta in lenjerie, in afara de cazul in care vrei sa pui imprimeul de pe material intr-un anumit sens. Ceea ce conteaza este sensul in care materialul se intinde cel mai mult, pentru ca directia asta trebue (IMPERATIV!!!) sa fie in jurul soldurilor, adica paralel cu linia de talie si nu perpendicular pe talie!!!  La partea care se pune intre picioare este altfel: acolo directia de intindere maxima a materialului (greatest stretch) trebuie sa fie perpendiculara pe talie. 
Daca va ganditi bine e foarte logic: cand te asezi, se intinde chilotul orizontal de-a lungul fundului si se intinde si vertical in lungime intre picioare.

La Dini am pus piesa dintre picioare in sens gresit (de fapt ea are chiar sensul gresit marcat pe tipar, ceea ce am descoperit dupa ce am dupa ce citit despre regula asta in cartile lui Berverly Johnson si am vazut si pe tiparul de la Merckwaerdigh, care aplica aceeasi regula ca si Beverly Johnson. Am sa-i spun). Nu imi venea bine chilotul cand ma asezam. Dupa ce am schimbat sensul pe tiparul ei la al doilea chilot, a fost perfect.

Directia asta se numeste DOGS, ceea ce nu inseamna 'caini', ci este prescurtarea de la 'Direction of Greatest Stretch (directia celei mai mari elasticitati)'. Fiindca e usor de retinut, folosesc si eu DOGS ca Beverly Johnson, ca sa-mi aduc aminte ca nu e vorba de sensul firului.
Am repus tiparul meu pe original si am copiat sensul de la DOGS.

Pe urma am taiat linia noua a spatelui.

Iar am uitat sa va spun ca eu nu folosesc ace de gamalie la croit, daca nu e nevoie. Folosesc greutati ca americancele. Aici am niste suporturi de lumanari mici in ele, care sunt de marmura si deci grele si care imi tin tiparele la copiat si la croit sa nu se miste.

Adaugare pe 10 august 2013: acum am altfel de greutati de fixat tiparul pe material, rondele / washer cumparate de la feronerie (magazinele mari cu piese si scule pentru bricolaj). Motivul pentru care le-am inlocuit pe cele de mai sus ese ca sunt prea inalte si te dernajeaza la marcatul tiparului pe material sau la copierea tiparului din Burda sau alte reviste.
Uitati-va aici: Uneltele mele de croitorie (4)

Dupa ce am taiat tiparele pe linia tivului de un centimetru, am corectat tiparul de la spate ca sa ma pot folosi de tivurile egale. 
Dupa cum se vede, tivul din coltul de jos (linia soldului / picior) imi da un punct prea jos si ma va deruta cand voi incerca sa potrivesc tivurile ca sa cos la un centimetru, fara sa marchez.

Daca incerc sa potrivesc colturile, stric linia cusaturii, pentru ca ar trebui sa trag de spate sa ajunga in punctul de jos. De aceea acel colt trebuie taiat. 

In paranteza fie spus, asa se face la quiltuit, cand ai de asezat doua piese cu tivurile in unghiuri diferite.

Acum se potrivesc bine marginile / tivurile si imi va fi usor sa cos linia de pe sold.

Daca va uitati bine, tiparele sunt facute in asa fel incat fata sa fie 1/2 din perimetrul taliei sau al soldului. Ceea ce inseamna ca fata si spatele sunt egale in latime, un lucru care nu deranjeaza, cum ar fi la tiparul de torso pentru persoanele cu sanii mari.

La acest tipar - nemodificat pentru spatele curbat - as sti ca lungimea taliei la spate si cea din fata sunt egale. Pentru ca am schimbat linia de talie in spate, am masurat insa sa fiu sigura de lungimea totala exacta a liniei de la talie.  Imi trebuie aceasta lungime ca sa calculez cat de lung tai elasticul din talie. Am scris deja ca imi trebuie 80% din perimetrul taliei pe tipar.

Masor si scriu pe tipar, ca sa am in permamenta datele la dispozitie si sa nu trebuiasca sa masor de fiecare data cand fac modelul cu acest tipar, pentru mine sau pentru prietene.

Se masoara cu centimetrul pe muchie, ca mai jos. Centimetrul nu este pus cu precizie de-a lungul linii, pentru ca nu statea vertical si nu puteam sa fac poza. De masurat, se masoara cu precizie, dar numai pe linia cusaturii, nu pe linia taieturii, adica pe linia pe care am desenat-o la 1 cm.

Acelasi lucru l-am facut si de-a lungul liniilor pe care se va pune elasticul pentru picor. Atat in spate, cat si in fata.

Am notat pe tipar lungimea reala a perimetrului taliei si al perimetrului piciorului (fata + spatele).

Acum trebuie sa va mai arat ceva ce trebuie sa stiti, cand potriviti piesa dintre picioare la tiparul spatelui sau al fetei.
Trebuie sa se potriveasca linia cusaturii, nu linia tivulul in colturi. Linia tivului, care este paralela cu linia cusaturii la 1 cm, nu coincide pe tiparul de fata si pe tiparul piesei (crotch... iarasi nu stiu cum sa-i spun). Deci cand o potrivesc nu trebuie sa incerc sa potrivesc colturile, ci numai centrul (Mijlocul Fetei / Centre Front = CF).  O sa intelegeti cand voi fotografia pentru tutorialul la cusut. Vreau numai sa va avertizez sa nu va speriati ca raman acele colturi.
Ceea ce conteaza este sa se potriveasca linia de cusatura.

Acelasi lucru se intampla la spate, ba chiar mult mai vizibil, pentru ca e vorba de potrivirea unei curbe concave cu una convexa. De fapt coaserea acestor doua parti de tipar este cel mai greu lucru in facutul chilotului. Restul e floare la ureche!

Acum am terminat cu pregatirea tiparului si incep sa croiesc.

Dar intai trebuie sa determin care este directia DOGS: pe lungimea materialului sau pe latime. Nu pot pune tiparele in alt sens, decat cel indicat pe tipar.
Va previn inca o data ca daca nu respectati acest sens, veti avea un chilot mai putin reusit. Si sa nu va mirati ca trage sau nu sta bine pe corp.
Vestea buna este ca foarte multe materiale sunt BI-stretch, adica se intind in ambele sensuri cam la fel.

Cum aflati care este directia DOGS.
Se masoara pe marginea materialului 20 cm (eu am pus 10 inches = 25,4 cm, fiindca am planseta de taiat pe masa si imi e mai usor sa masor).

Avand o linie mai lunga pe masa, puneti unul din capete la o marcare pe care o tineti minte (la 5 cm de exemplu) si trageti de material sa vedeti pana unde se intinde si cu cati centimetri. Nu trebuie sa trageti foarte tare, numai pana cand simtiti ca materialul incepe sa opuna rezistenta. Notati la ce marcare ati ajuns.
Apoi repetati cu marginea de material la 90 de grade.
Partea care se intinde mai mult da sensul DOGS.
Marcati acel sens pe o margine de material. Eventual cu creta si intr-un loc unde nu incepeti sa taiati, ca sa regasiti sensul si data viitoare si sa nu mai fiti obligate sa repetati determinarea sensului de DOGS.

Acum puneti tiparul pe material.

Materialul supraelastic nu se destrama, asa ca se pot pune tiparele, pe care trebuie sa le tai, foarte aproape unul de altul, ceea ce inseamna economisire de material. Vezi cat de aproape de taietura l-am pus eu jos.

Metoda de mai jos de marcare imi apartine, lucru de care sunt foarte mandra - ca sa ma laud singura.
Marchez cu un stilou cu cerneala permanenta (permanent marker) si cu tiparul tinut in loc de greutati.

Trebuie insa sa aveti grija sa nu iasa pe masa sau pe ce desenati linia cu Permanent Marker. Eu am invatat de la Marta Alto sa pun mereu o hartie sub materialul sau tiparul pe care desenez cu Permanent Marker.

Avantajele metodei:
- marchezi cu precizie
- tivurile se taie (trimming), dupa ce ai cusut, la aproximativ 0,5 cm, deci marcarea cu Permanent Marker este pe matrialul care se taie!
- imi e mai usor sa marchez asa si sa tai materialul intr-un singur strat, decat sa tai de-a lungul marginilor unui tipar care se misca si sa nu vezi bine pe unde tai. 

Cea mai economica metoda de aranjare a tiparului este asta de mai jos (observati ca am sensul de la DOGS asa cum trebuie).

Calcularea materilului de care aveti nevoie.
Cu ocazia asta am vazut ca la un chilot cu talia (inalt) si de marimea Large nu pot scoate doi chiloti din 50 cm de material (pe lungime). Cred ca am nevoie de 0,60 cm.

Se vede clar ca am nevoie de cel putin 0,55 cm de material.

Daca veti cobori talia, veti avea mai mult loc de asezat partea dintre picioare spre chilot. Dar oricum perimetrul soldului pe tipar va determina cat de mult material trebuie sa cumparati. Presupun ca pentru o marime mai mare e nevoie de si mai mult.

Dupa ce am desenat toate piesele chilotilor, voi taia fara grija.

Nu va fi nici o problema daca va trebui sa intrerup si sa strang materialul, ca sa folosesc masa pentru altceva.

Dezavantajul sensului obligatoriu de la DOGS este ca se schimba luciul materialului intre picioare. In croitorie patesti asa cand ai pus gresit tiparul si nu tii seama de diferenta optica (materialul vazut de jos sau de sus arata mai inchis decat daca te-ai uita din sensul opus).
Aici nu este vorba de o greseala, ci de consecinta faptului ca ai un sens obligatoriu de pozitionare a tiparelor in functie de DOGS. Intre un chilot care nu sta bine si acel mic luciu, eu aleg comfortul.

Acum calculez lungimea pe care trebuie sa tai elasticul (adica 80% din talie si 90% la picior). Am notat datele complete pe tipar.
Stiu deci ca pentru acest model trebuie sa cumpar (aproximativ):
- 1,50 m daca folosesc numai un tip de elastic (de 1 cm).
Iar daca folosesc doua largimi de elastic diferite:
- 42,5 cm X 2 = 85 cm pentru picior (elastic de 1 cm)
- 60 cm pentru talie cu elastic lat.

ERATA! 
Am uitat sa adaug la picior lungimea piesei dintre picioare (una din curburile verticale care se vede in poza de mai sus trebuie si ea masurata cu centimetrul pe muchie). Este intre 10 si 14 cm, in general. In rest e bine. Abia cand am trecut la cusut mi-am dat seama ca una am facut la masurarea perimetrului piciorului si alta am scris. 
Mii de scuze pentru neatentie.

Uite ca am uitat sa arat cum se croieste captuseala de tricotaj de bumbac.

Pun partea de material care trebuie captusita pe tricotaj, o prind cu ace si tai in jurul ei. Si aici am cumparat un metru de tricotaj, pentru ca e mai economic pe termen lung, decat 10X10 cm din care trebuie sa arunc mult.
Din nefericire nu am avut la indemana o culoare mai potrivita. Trebuie sa-mi fac rezerve de bumbac de captuseala.

Am pus in sensul de la DOGS tiparul pe tricotaj, adica in sensul in care se intinde tricotajul cel mai mult = pe latime. In general ai zice ca ar fi trebuit pus in sensul in care merg ochiurile tricotajului. Dar am vrut sa am acelasi sens de elasticitate cu cel al partii captusite.
Daca am gresit rationand asa - ceea ce voi vedea la purtat - va voi spune si voi corecta aici.

Acum am terminat de taiat elasticul si am totul ca sa incep sa cos doi chiloti.

In postarea viitoare va voi arata cum o fac. Tot atat de detaliat, pentru ca imi place sa explic pentru incepatoare, sa poata face si ele pas cu pas dupa mine si sa inteleaga de ce trebuie sa faca ce scriu eu (ceea ce scriu am adunat din diferite surse de incredere).
Imi amintesc cat eram de derutata si mai ales plina de nervi, cand lucram in anii mei preistorici de croitorie si nu stiam ce trebuie sa fac sau cum sa fac.
Unele tipare au niste explicatii, pe care numai croitorii cu experienta le pricep, nu si incepatorii.
Va previn iar ca facutul lenjeriei este un fel de croitorie care da dependenta.
Sa auzim numai de bine!!!

Aceasta este Partea II din seria despre cusutul lenjeriei intime (chilotii).
Partea I: Ce trebuie sa stii in general despre cusutul lenjeriei
Parte III: Lenjeria intima (cum se coase slipul)
Partea IV: Lenjerie intima (tutorial) probatul - fitting lingerie)
Partea V: Lenjeria intima (tutorial) - aplicarea dantelei

Ar fi bine daca ati citi si acea parte, fiindca va spun de ce materiale aveti nevoie si eventualele alternative.