Fit yourself (I) The shoulder slope / Probeaza-te singura (I) Unghiul umarului

[This is the first posting about fitting / fitting yourself. I discovered a method to measure my own shoulder slope and to correct the pattern all by myself. I read about it in Threads, in an article by Judith Neukamp, who used a handy tool for carpenters. Unfortunately I did not find this tool in the Netherlands. Or should I say fortunately, because finally I discovered a better and easier method to get the same measurement. The inspiration was a reaction in Threads, where a clever lady wrote that we could use an iPhone. She did not mentioned how to do it and I had to figure it out myself.

Until now I used to fit my (square) shoulders by draping the (test) garment. I had to measure how much I need over the shoulder top and divide this measurement by two. This is how I learned in a My Label webinar about fitting. The problem was that it was hard to do all this without a sewing buddy or another person, who was not always available.
With my new method of fitting I can do the fitting all by myself, even before I cut the fabric or tissue fit. A big improvement, I should say!

In Fig. 1 -3 I show why we need to know the individual shoulder slope and the particular problems for each type of shoulder slope.
In Fig. 4 you can see my own shoulder slope and the shoulder slope used by Ottobre for the t-shirt pattern. They are different, which means ... a fitting problem! 
How to use these measurements.
1. Measure your own shoulder slope (mine is 18 degrees)
2. Measure the standard shoulder slope in the pattern: (a) draw a horizontal line, perpendicular to the CB-line, starting at the shoulder-neck point; (b) from the neck point on this line measure - using a protractor - the angle of the shoulder line in the pattern (here: 24 degrees).
3. Draw your own shoulder line: from the horizontal line measure from the neck point your own angle (mine 18 degrees) and draw a line through that point.
4. Draw a vertical line (perpendicular to the horizontal line and parallel to the CB /CF line) from the shoulder point in the pattern and mark the point where this line intersects your own shoulder line.
5. Measure the distance between the two points. This is the exact distance you need to rise (or lower, for sloping shoulders) the shoulder point on the pattern to obtain your own shoulder slope. For me it is 3/8 inches.
I know now that I have to rise the shoulder point for all Ottobre patterns with 3/8"!

I measure the shoulder slope using the Compass (app on iPhone), the second function, not the geographical direction. You have to calibrate the iPhone before you use it.
I prefer a purchased app iHandyLevel, which is easier to use and has the possibility to hold /release the measurement, which is a nice function.

Added on June 28th for Jeannine, who wanted to see how I used the iPhone

Last but not least, the first time when I measured I did not put the IPhone with one end on the neck point, but lower. See above the blue line. This changed the angle and my helper reported a shoulder slope of 13 degrees, which makes a very, very square shoulder. Please, do not repeat my mistake. Lay the phone with one end on the neck point and the other on the top of the shoulder, as I show with the pink line. This is very important!!!]

Incep o serie despre probat, care va fi lunga si cu multe capitole. Voi mentiona insa sub fiecare postare capitolele care au precedat si care sunt relevante.

 Fig. 1

Vad pe multe bloguri haine care nu stau bine, fiindca nu se tine seama de regulile elementare de probat hainele. Ceea ce este pacat. 
Am citit undeva parerea autoarei cartii The Complet Photo Guide to Perfect Fitting, Sarah Veblen, ca multe dintre noi nici macar nu stiu ce inseamna sa ai o haina care sta pe tine asa cum trebuie si de aceea nu sunt in stare sa recunoasca defectele croiului (poor fit). Intr-adevar, trebuie sa stii cum trebuie sa stea o haina croita bine si sa iti formezi ochiul ca sa poti intelege din ce cauza apar defectele.

Probatul se poate face pe persoana respectiva, netezind cutele (folds) sau dand drumul la material, acolo unde haina este prea stramta si trage (pulls). In general, pentru acest fel de probat ai nevoie de ajutor (sewing buddy) sau trebuie sa imbraci si sa dezbraci haina de un numar foarte mare de ori, ca sa o modifici in ritmul melcului.

Sunt insa cateva modificari care se pot face pe tipar, inainte de a taia materialul si care iti usureaza mult munca. In primul rand pentru ca nu ai nevoie de ajutorul unei alte persoane. Ma refer la modificarea gatului, a umerilor si a bustului pe tipar.

Incep cu umarul, desi ar fi trebuit sa incep cu gatul. Materialul despre gat nu este inca gata, fiindca trebuie intai sa verific ceva din metoda Danckaerts.

Ceea ce scriu mai jos este in primul rand pentruy Geo, care scrie pe blogul 'Made in my living room' / ' Facut in sufragerie'. Cred ca metoda de mai jos. ii va fi de folos si va coase haine si mai frumoase.

1. De ce e important sa adaptezi tiparul pentru unghiul umarului

Tiparele de gata se fac cu ajutorul unui tipar de baza (sloper), la care se folosesc masuri standard ale unui asa zis corp 'normal'. Una din ceste proportii este unghiul umarului de la o persoana care nu are umerii nici prea ridicati, nici prea cazuti. 

In Fig. 1 puteti vedea in stanga umeri cazuti (sloped shoulders) - linia verde, umeri 'normali' - linia neagra si umeri ridicati (square shoulders) - linia roz. 
In dreapta am desenat o persoana cu 'umeri normali', pentru care se face tiparul comercial. Aceasta persoana nu va avea probleme la probatul hainei facute dupa tipar.

Am desenat mereu acelasi corp, la care am modificat numai unghiul umarului. Am desenat 'tiparul' urmand conturul persoanei cu umerii standard si l-am pus apoi peste un spate cu umerii ridicati sau cazuti, ca sa va arat efectul unui tipar nealterat.

(a) Umerii cazuti (sloped shoulders)

 Fig. 2

Am copiat ' tiparul'  care i se potriveste persoanei cu corp 'standard'  si l-am pus peste corpul persoanei cu umerii cazuti. 

Haina se va sprijini de cel mai inalt punct, care este aici gatul (punctul este marcat cu cele doua sageti mici). Pentru ca capul umarului (shoulder point) este mai jos decat ar trebui sa fie dupa tipar, veti avea exces de material pe umar, asa cum vedeti in Fig. 2. Acest surpus de material va forma cute ca la acordeon (folds). Materialul nu va trage (pulls), poate numai sub brat. Despre asta vorbim insa data viitoare, atunci cand va arat cum se corecteaza tiparul.

Umerii ridicati (square shoulders)  

Fig. 3

Si aici haina se sprijina de cea mai inalta parte a umarului, care este capul umarului. 
Daca desfaci cusatura de pe umar si lasi haina sa se sprijine de gat, vei vedea ca nu ai suficient material ca sa acoperi si capul umarului (figura din stanga)
Daca ai pune haina cu umarul cusut dupa tipar (figura din dreapta) vei avea exces de material la gat, iar la umar materialul va trage (pulls).

Asta inseamna ca trebuie sa ridici capul umarului pentru umerii ridicati si sa il cobori pentru umerii cazuti. 

Cum faci, fara sa descosi umarul, sa corectezi pe material linia umarului si apoi sa modifici tiparul la umar si sub brat?
Foarte, foarte simplu si eficient: masurand unghiul umarului tau si comparandu-l cu unghiul umarului de pe tipar. 

Inspiratia pentru aceasta metoda am gasit-o in revista Threads, unde se recomanda un aparat folosit in tamplarie, pe care insa nu il pot gasi in Olanda. 
Am cautat in toate magazinele mari de bricolaj, am cautat pe internet - fara succes! Se poate comnda numai in America, dar nu am gasit un vanzator care sa-l trimita in Olanda.

Metoda folosita in Threads este mult prea complicata. Se poate mult mai simplu, dupa mine. Am sa va arat mai jos cum fac eu, pornind tot de la o sugestie din Threads, unde am citit reactie unei doamne care recomanda folosirea unui app de pe telefonul mobil. Insa nu explica cum il foloseste, asa ca iar am avut bataie de cap pana am inteles cum masura si cum pot folosi eu unghiul umarului.

 2. De ce ai nevoie de unghiul umarului si cum folosesti aceasta informatie

Fig. 4

In Fig. 3 vedeti ca eu am umerii ridicati. Unghiul umarului meu (masurat pe linia perpendiculara pe mijlocul spatelui) este de 18 grade, in timp ce tiparul de t-shirt de la revista Ottobre are un unghi al umarului de 24 grade.

1. Am desenat prin punctul de la gat o linie orizontala, perpendiculara pe mijlocul spatelui. 

2. Am folosit un raportor (protractor), ca sa masor unghiul dintre linia orizontala si linia umarului. Asa am gasit unghiul de 24 de grade la tipar. 

3. Stiam ca eu am un unghi al umarului de 18 grade (vezi mai jos cum masor). Am desenat - tot cu ajutorul raportorului / protractor - linia umarului meu (colorata cu galben).

4. Din punctul umarului DE PE TIPAR am desenat o linie verticala, perpendiculara pe linia orizontala si paralela cu linia de la mijlocul spatelui (MS / CB), care trece prin punctul de la gat (linia care imi marcheaza gradul ZERO pe raportor / protractor).

5. Distanta dintre capul umarului de pe tipar si intersectia liniei verticale cu linia umarului meu, este exact distanta cu care trebuie sa ridic umarul tiparului, ca sa obtin o linie a umarului pentru mine (custom fit).

6. Distanta in cazul meu este de 3/8" (1 cm).

NB. Pentru umerii cazuti veti obtine o linie de umar sub linia umarului de pe tipar. 
Metoda de masurare a distantei cu care trebuie coborat umarul pe tipar este insa aceeasi.

3. Cum masor eu unghiul umarului

Cu ajutorul telefonului mobil, pe care il pun plat pe umar. Atentie! Telefonul trebuie plasat incepand cu punctul de intersectie dintre linia umarului si linia gatului si capul umarului. Numai asa veti obtine unghiul corect al umarului.
Am adaugat azi, 28 iunie, pentru Jeannine o poza cu telefonul pe umar. Cred ca acum intelegeti despre ce e vorba.

Daca puneti telefonul mai jos decat punctul gatului, unghiul va fi mai mic.
Cum am descoperit acest lucru? La inceput am folosit un unghi al umarului masurat de o colega, care nu a pus telefonul corect, incepand de la gat. Vezi linia albastra din poza. Mi-a iesit un unghi de 13 grade, ceea ce ar fi insemnat umeri foarte ridicati. Sau cel putin nu atat de ridicati ca ai mei.
Abia dupa ce am masurat corect - linia roz din poza -am obtinut alt unghi al umarului si o distanta de ridicat umarul, care corespundea cu alteratiile pe care le faceam eu de obicei pe tipar.

Ma gandesc iar la felul in care corectam umarul imainte si cat de complicat era:  trebuia sa desfac tivul umarului, sa rog pe cineva sa imi masoare distanta dintre punctele de pe umar (Fig. 3) si apoi sa impart aceasta distanta in jumatate, ca sa ajung la aceeasi concluzie ca acum si anume ca trebuie sa ridic capul umarului cu 1 cm (3/8"). 

4. Eu folosesc doua programme (app) pe telefonul mobil:

a. Compasul de pe iPhone (sau ce gasiti in alte tipuri de telefoane mobile), care se foloseste nu numai pentru determinarea gradelor in functie de Nord si Sud. Folositi a doua functie din compas.

Fig. 5

Trebuie insa intai calibrat..

Fig. 6

... ca sa poata masura gradele in functie de linia orizontala absoluta.

Fig. 7

b. Un app (cumparat, cred) iHandy Level, folosit la bricolaj (tamplarie), pe care l-am bagat in mapa cu aplicatii de masurat si calculat de pe iPhone.

 Fig. 8

Fig. 9

 Fig. 10

Prefer acest program, pentru ca imi permite sa fixez numarul de grade obtinute (Hold / Release).

NB. Numarul de grade care se vad nu sunt ale umarului meu. Nu e nimeni acum care sa-mi faca o poza cu telefonul pe umar. Poate alta data.

In postarea urmatoare am sa va arat cum se modifica tiparul pentru umarul ridicat / lasat. Este insa o metoda pe care o puteti gasi si pe internet. O pun pe blog ca sa fie informatie despre modificarea umarului pe tipar completa si am sa va explic de ce trebuie facut asa si nu altfel!

Continuarea / Next part in

Fit Yourself (II) The shoulder slope / Probeaza-te singer (II) Unghiul umarului

Umarul si gatul in diagrama de tricotat (neck & shoulders in the schematic)

Ceva mai scurt. Vreau sa va arat de ce este important sa alegi masurile din diagrama in functie de dimensiunea toracelui (upper chest) si nu dupa masura bustului peste sani (full) bust), daca ai un sutien cu o cupa mai mare decat B sau eventual C.

Pozele sunt de pe Ravelry. Acelasi model (Sea breeze Cardigan / designer Hinterm Stein) ales de doua persoane diferite.

Intentia celui sau celei care a facut design-ul (original design and intended fitting):

Iata cum arata cardiganul tricotat de o alta persoana decat designerul.

Ce observam in aceasta poza: 
- Este o persoana cu sani mici, probabil cupa A de sutien (A-cup). 
- Cred ca a ales modelul pe baza masurii soldurilor, pentru ca singurul loc unde cardiganul i se potriveste bine este peste sold. S-a gandit probabil ca ceva surplus (ease) in regiunea bustului nu va deranja (choice for the hip measurement, because the cardigan fits well over her hips, resulting in too much ease over the bust).
- Umerii sunt enormi (shoulders are huge). 
- Rascroitura bratului este prea lunga (armhole too long).

Umarul din dreapta se vede mai bine. In design umerii sunt putin cazuti. 

Rezultatul final este ca toata balanta designului original este data peste cap si cardiganul arata foarte 'home made', adica facut de cineva care tricoteaza foarte frumos, dar mecanic, fara sa se preocupe de felul in care se adapteaza un model in functie de corpul persoanei. 
(Final impression is home made versus home made custom fit, as intended by the designer).

Problema pe care a ignorat-o aceasta doamna: o anumita dimensiune a soldului (cuplata cu o anumita dimensiune standard a bustului cu cupa B) poate implica o circumferinta de torace si o structura osoasa mult mai mare decat a ei. Faptul ca doua persoane au aceeasi dimensiune a soldurilor nu inseamna ca ele vor avea si restul de dimensiuni identice. Depinde de cat difera dimensiunile gatului si ale umerilor de dimensiunile standard pentru pentru cineva cu aceleasi solduri. Daca ai un corp 'atipic' umerii si gatul vor fi mai mari sau mai mici decat ai nevoie.
Acelasi lucru se aplica si la alegerea tiparului numai pe baza circumferintei bustului.

Choosing a size in a standard pattern using only the hip/full bust measurement, may result in a pattern with a standard neck and shoulders for a person with a different bone structure (larger or smaller than yours). It may not fit.

Aceasta doamna ar fi trebuit sa aleaga un tipar pornind de la masura toracelui + 5 cm (upper chest + 2 inches), masurata fix si cat poti de sus pe spate, care va fi dimensiunea bustului (full bust) in tipar si sa adapteze restul tiparului.
Choose a pattern according to your upper chest (snug measurement, as high as possible on the back) + 2 inches and adjust the bust or the hip circumference in the pattern.

Cititi ca sa stiti cum sa masurati si postarea: 
Two methods to measure for FBA / SBA (doua metode de masurat bustul in croitorie si tricotaj)

Cum trebuie sa adaptam diagrma (schemtic)? Va urma. ...

Va pot spune acum ca ma preocupa mult metodele de probat pentru persoane cu corp atipic. Citesc tot ce gasesc pe aceasta tema, ceea ce inseamna probabil ca in curand voi sintetiza ce am inteles din lecturile mele.

Despre doua talente in croitorie: Doris si Otilia Gergely (1)

Cine sunt Doris si Otilia? Doua prietene de pe internet cu care discut in grup despre coitorie. Ambele sunt extraordinar de talentate. Invata repde si fac haine minunate.

Intai Doris acum, pentru ca pentru Otilia am o provocare de design pentru rochita viitoare, pe care o voi arata in postarea urmatoare. Altfel ar trebui sa scriu prea mult aici.

Doris vine din lumea IT-ului, lucru de care este foarte mandra de altfel. Si eu sunt la fel de mandra de mintea ei de IT-ista, pentru ca vine pe grup cu sugestii foarte interesante sau - cum a fost ultima ei idee despre care am sa scriu mai jos - pur si simplu briliante.

Ce parere aveti de inovatia ei de mai jos? Daca nu aveti nici o parere, cititi mai departe ca sa intelegeti de ce o gasesc brilianta.

In cadrul unui proiect pe care il facem impreuna, ea ne-a aratat urmatoarea poza, facuta la prima faza de 'tissue fitting':

Pensa este prea sus si rascroitura bratului prea mare, pentru ca lungimea spateleui in tipar este mult prea mare pentru ea.
Ne-am dat toate cu parerea, a spus si ea ce gandeste ca trebuie sa corecteze si pana la urma am ajuns (eu) la concluzia ca spatele trebuie scurtat, fiindca s-a masurat gresit (prea lung.) Doris a ajuns singura la concluzia ca unghiul umarului (shoulder slope) in tipar nu este corect fata de unguil umarului ei.
Bine, ii raspund, atunci du-te si citeste ce am scris eu despre metoda de control pe care o propaga Vogue (postarea este aici la mine pe blog: Verificarea tiparului: gatul si umerii) iar apoi incearca si tu si vezi ce iti iese. 
Paranteza. E mai simplu sa faci verificarea asta de la bun inceput, decat sa bajbai pana nimeresti exact cu cat trebuie modificat tiparul. Mai ales ca daca te probezi singura, este mai greu sa prinzi in ace de gamalie exact cat surplus ai, sau sa desfaci cusatura umarului si sa estimezi cat ar trebui adaugat.

Judy Neukam de la Vogue te sfatuieste sa iti desenezi conturul umerilor pe o foaie, pe care sa o prinzi de perete si sa compari umarul tau cu cel din tipar, ca sa vezi cu cat trebuie ridicat sau lasat in jos. 
Am crezut ca si ea va face tot la fel.

Dar ce credeti ca a facut nazdravana de Doris?!?! A pus sa i se deseneze cu creion dermatografic conturul umerilor pe faianta de la baie.

Iar dupa aceea a comparat tiparul cu umarul ei:

Si aici a facut ceva foarte, foarte destept. Atat de inteligent este ce a facut, ca mi-a trebuit catva timp sa pricep. Numai o minte precisa si iute de IT-ist sau de matematiciana putea gandi solutia asta.

Fiindca tiparul ei are rezerva de cusatura (seam allowance) nu ar fi vazut prea bine daca ar fi ridicat tiparul ca sa ii vina punctul gatului (seam line / linia de cusatura) de pe tiparul ei exact pe acelasi punct de pe conturul umerilor si gatului de pe peretele de la baie.
Dar cum nu trebuia masurat decat de la linia corecta a umarului si pana la linia umarului ei (de fapt controlezi numai un unghi), nu conteaza daca masori de la linia cusaturii (seam line) sau de la o linie paralela cu ea. Folosind linia paralela a tivului (egal) si-a asigurat vizibilitatea si poate masura mai usor (vezi prima poza).
Doris, fata draga, esti brilianta! Asa am sa fac si eu de acum inainte, pentru ca si eu am umarul mai drept decat cel din tipar (verificat deja).

NB! Daca insa umarul este cazut si vine sub linia de umar a tiparului nu vei mai avea acest avantaj de vizualitate buna, fiindca linia reala va fi oricum sub tiparul pust peste conturul gatului si umerilor. 
Pentru persoanele cu umerii mai ridicati decat umerii standard din Burda metoda lui Doris este de preferat metodei din Vogue (pentru ca si ei folosesc tipare cu rezerva de cusatura / seam allowance).

Dupa ce si-a verificat si corectat lungimea spatelui si unghiul umarului a ajuns la acest frumos rezultat. Sa vedem spatele mai clar in alte poze ca sa stim ca e bine. Nu stiu daca e scurtat bine. Parca vad linia de talie prea jos si poate are sway back (spate cambrat), care va trebui corectat. Pe urma maneca si pe urma schimbari de design, daca doreste sa foloseasca acest tipar pentru a copia diferite modele...

Doris, sunt foarte mandra de tine!
Sa nu uiti sa copiezi contrul umerilor tai pe o hartie, pe care sa o pastrezi. 
Judy Neukam il are copiat pe masa de taiat (cutting table) pentru ca il foloseste la fiecare tipar.

Ea si Otilia glumesc ca merg pe drumul lui Botezatu (sau Buzoianu sau cam asa ceva). 
Cum sunt plecata de mult din Romania nu am priceput gluma si am crezut ca este o expresie sau un proverb pe care nu-l (mai) stiu.

Ah, da, era sa uit. Am citit pe un forum reactia cuiva care incerca sa copieze un tipar facut pentru un fel de haina si sa-l foloseasca pentru alt tip de haina, 'ca sa nu se complice' cu desenarea unui tipar foarte simplu, de altfel. 
Te complici infinit de mult cu astfel de incercari, care au sanse minime sa reuseasca. Mai bine ceva munca preliminara pe tipar, pentru ca atunci cand tai stofa sa stii cel putin ca sansele de reusita au crescut.

Eu sunt adepta practicarii probatului tiparului (tissue fitting) si alicarea metodei Palmer & Pletsch pentru persoanele cu bust mai mare decat cupa C la sutien. Imi pare bine ca am convins si pe alte persoane de eficienta acestei metode in cazul incare folosesti tipare comerciale, care sunt facute pentru un standard in care nu te incadrezi.
De aceea am rugat-o pe Doris sa ne scrie ce crede ea despre tissue fitting. Inchei postarea cu parerea ei, care cred ca merita sa fie facuta cunoscuta si in acest fel. 

"Cat despre tissue fitting: este un pas obligatoriu pentru incepatoare, dar si pentru tipare pe care nu le-ai mai lucrat niciodata. Este util si cand materialul/tesatura lucrata este pretioasa, dar si daca vrei sa nu consumi prea multa tesatura de proba. Si nu in ultimul rand, este distractiva - imi place sa ma joc cu hartie, foarfeca, banda adeziva si creioane colorate :). Nici n-am simtit cat de repede a trecut timpul noaptea trecuta".

Spor la cusut. Happy sewing.

P.S. Am sa o rog pe Doris sa-mi dea voie sa adaug aici in viitor poza cu bluza ei terminata. Sunt sigura ca va iesi foarte bine.

P.P.S. Daca sunteti pe Lucru de Mana si aveti intrebari, Otilia Gergely va poate ajuta si explica, daca are timp, pentru ca a inteles in timp record despre ce e vorba si stie acum cum se face.

Alteratia tiparului Burda (petite and sway back)

Cele mai multe tipare Burda sunt facute pentru inaltimea de 1m68 'normala' - marimile 36-48 sunt cele mai folosite. Sunt si tipare standard pentru inaltimea de 1m60 ('petite', marimile 17-25) sau de 1m70 (marimea 72 si mai sus).

Daca ai 'fericirea' sa ai 1m55, cum am eu, va trebui mereu sa alterezi lungimile in tipar (lungimea spatelui, a fetei inainte de full bust alteration si capul manecii / sleeve cap).

[linia orizontala arata unde am indoit surplusul si am lipit tiparul cu scoci / tape; 

la maneca a trebuit sa corectez = true linia de cusatura]

Si deci nu-mi ramane decat sa scurtez tiparele comerciale dupa o anumita metoda.
Este de fapt primul lucru pe care il fac inainte de tissue fitting (probarea tiparului pe foita).

Dar eu mai am inca o problema: spatele cabrat (sway back), ceea ce inseamna ca spatele meu din cauza posturii este mai scurt decat daca as sta corect, cu bazinul impins mai spre fata.
De fapt de cand am facut callanetics si am invatat sa imping bazinul spre fata am mai putine dureri de sptate si mi s-a mai redus din cabrura spatelui.

[fotografia este publicata pe itsasewinglife.blogspot.com]

Stii ca ai aceasta probleme daca ai cute la bluze si rochii desupra taliei, ca in poza de mai sus. 
Nici fusta nu sta asa cum ar trebui, pentru ca si acolo am mereu o cuta, direct sub banda de la talie.
Surplusul de material, care formeaza aceste cute, trebuie eliminat, scurtand spatele la nivelul taliei.

Pentru alteratia de petite, in general, trebuie scurtata lungimea spatelui. De ce? Pentru ca la acelasi bust de 88 cm ai pentru cupa B standard un spate de 42 cm (marimea 38 pentru inaltimea de 1m68) sau un spate de 40 cm (marimea 19, pentru inaltimea de 1m60 cm).
Daca folosesti un tipar Burda 'marime normala' 38 trebuie deci obligatoriu sa scurtezi spatele cu 2 cm, daca vrei sa faci o bluza pentru petite.

Scurtezi cu 2 cm doar daca ai un spate de aproximativ 40 cm. Eu am spatele de 38 cm, pe vremuri si mai scurt. Iar una din fetele de pe grup are un spate de 35,5 - hai sa zicem 36 cm.
Ea ar avea de scurtat nici mai mult si nici mai putin decat 6 cm!!!

Scurtarea tiparului se face pe liniile de scurtare / prelungire aratate in tipar. 

[Nu am fost in stare sa copiez mai bine aceasta ilustratia de pe burdastyle.de / Germania. 

Gasesc ca informatia in germana este mai bine redactata decat cea in engleza pe burdastyle.com]

Vedeti din imaginea de mai sus unde se face scurtarea pentru petite si mai ales ca se face in doua locuri: 
1. Desupra bustului, atat la fata cat si la spate - o scurtare care afecteaza si capul manecii (sleeve cap), pentru ca intre linia / lungimea rascroiturii bratului si lungimea capului manecii este o anumita proportie, care trebuie respectata. Cel putin daca vrei sa iti pice maneca bine.

2. Sub bust la fata si la spate.

Burda explica ca diferenta de lungime se scurteaza in acest fel:

- 1/3 din diferenta deasupra bustului

- 2/3 din diferenta sub bust.

Asta pentru ca rascroitura manecii sa nu devina mult prea stramta si sa fie prea scurta si incomoda.

PETITE / SWAY BACK

Dupa multe erori si abia dupa ce am citit cateva carti despre constructia tiparului (flat patternmaking), mi-am dat seama ca nu trebuie sa folosesc toata diferenta pe care o obtin scazand lungimea spateleui meu (masurata pe mine) din lungimea standard a spatelui, pentru ca in cazul unui spate cabrat (sway back) imi trebuie un fel de 'pensa' pe mijlocul spatelui, exact in talie, nici mai sus si nici mai jos.

Deci numai o parte din diferenta in lungime trebuie eliminata in felul care se descrie la Burda.
Dar cat si cum fac diferenta intre scurtarea standard si cea cu sway back am inteles abia citind Müller & Sohn (Mueller and Son), cand am inteles cat de important este sa pornesti de la masuratorile corpului 'standard'.

Exista o formula prin care se calculeaza lungimea spatelui in functie de inaltimea corpului:

FORMULA: Lungimea spateleui = (inaltimea : 4) - 1 cm 

La mine + (154 : 4 = 38,5) - 1cm = 37,5 [pun 38 cm]

Formula aceasta se foloseste la verificarea masurii luate pe corpul unei persoane. Fireste ca uneori nu se potriveste intru totul, de exemplu la spate cabrat, dar iti da o idee de ce masura ar trebui sa ai, ca sa fie tiparul fatei si al spatelui in balanta.

Deci o persoane cu o inaltime de mai putin de 1m60, care are si spate cabrat / sway back / va modifica in acest fel tiparul normal pentru a-l face pentru petite:
- diferenta dintre Lungimea spatelui Burda - Lungimea CALCULATA individuala se scade in felul aratat de Burda pe situl pe care vi l-am dat (1/3 deasupra bustului si 2/3 sub bust)

- iar restul, adica diferenta dintre Lungimea CALCULATA individuala si Lungimea MASURATA individuala se va scoate facand alteratia pentru spate curbat / sway back.

Atentie!
* Nu incurcati alteratia pentru lungimea spatelui cu alteratia pentru bust cu cupa D sau si mai mare. 
Si acolo trebuie sa faci, daca esti petite, intai alteratia pentru lungimea spatelui si abia dupa aceea alteratia pentru bust (full bust adjustment). Cele doua alteratii au scopuri diferite.
Alteratie pe lungime iti repara lungimea rascroielii subratului si inaltimea capului manecii / sleeve cap, care iti este prea mare daca esti petite si vrei sa folosesti un tipar pentru marimi 'normale' de 1m68.  Daca nu o faci vei avea cute (fold) orizontale la capul manecii si intre piept si umar.
Alteratia de full bust iti da doar inaltime si largime in regiunea bustului, dar nu trebuie sa iti mareasca linia rascroiturii manecii.

* Sway back alteration este o modificare a tiparului care nu are nimic de-a face cu petite, ci cu o postura pe care o intalnesti la toate marimile ( petite, normala sau lungimi mari).

Regret ca vedeti atata galben, dar informatia este foarte importanta, fgandindu-ma cat m-am chinuit eu sa pricep de ce nu imi iesea tiparul cum voiam eu, daca aplicam numai alteratia de la Burda.


Despre alterarea tiparului gasiti si aici informatii importante, de exemplu despre Full bust alteration (marirea tiparului pentru bust cu cupa D si mai mare ca sa nu obtineti umeri si spate mult prea larg):

Metoda de probat PALMER & PLETSCH (I)
Palmer and Pletsch full bust alteration (II)

Informatii generale:
Tiparele Burda (I)
Tiparele Burda (II)
Alegerea tiparului (inaltimea si surplusurile de purtat si de design
Alegerea tiparului (modificarile pe lungime)
De ce e bine sa ai un tipar de baza
Verificarea tiparului: gatul si umerii
Tivurile egale - cum te ajuta in croitorie
Tot despre alegerea tiparului
Cum controlati lungimea si grosimea bratului pe tiparul comercial


NB. Pentru aceasta postare, daca v-a fost de folos, trebuie sa ii fiti  recunoscatoare lui PUISOR, care a aparut cu aceasta problema pe grup si m-a obligat sa incerc sa explic cum se face si de ce. Cu acesta ocazie mi-am facut si eu ordine in cap. Deci, multumiri doamnei Puisor din Belgia.

Nepotelele mele, piticele, cum le zice Cleo, se pregatesc de petrecere. Au descoperit berea. Adica au descoperit ca te poti juca cu cutiile de bere. Si inca pe masa.

La intrebarea unei prietene daca nu e periculos sa le inveti de pe acum cu berea, am raspuns ca nu e nici un pericol. Cutiile de tabla de bere sunt inca unele din putinele lucruri pe care nu le pot roade...
Au niste dinti de adevarate Piranha si rod si musca tot ce le iese in cale, mai ales degetele mele.

Un sold mai sus, unul mai jos... raspunsuri la intrebari

Din cand in cand ma uit pe Feedjit Live la ce cuvinte de cautare sunt folosite, care dau ca rezultat blogul meu. Una din cautari era "un sold mai sus unul mai jos", formulata de cineva din Resita.

Un sold mai sus, unul mai jos. Ce faci in acest caz? 
Faci doua tipare de fusta (Cum se face tiparul de fusta clasica) ca si cum ar fi doua persoane diferite. Una cu masurile soldului din stanga (e vorba de inaltimea celor doua perimetre de sold) si a doua cu dimensiunile soldului din dreapta.
Unesti cele doua tipare din fata si cele doua tipare din spate pe linia mediana (mijlocul spatelui si mijlocul fetei) si obtii un tipar asimetric de fata si de spate. E de la sine inteles ca acest tipar nu se poate taia pe material dublu, ci intins. Pentru ca partea din stanga si cea din drepta nu sunt identice.

Un umar mai sus, un umar mai jos. Aici se mai schimba treaba. Ai putea sa probezi in asa fel incat sa obtii doua parti diferite (principiul de la fusta). Dar ce interes ai sa accentuezi faptul ca ai umerii inegali?  In cazul in care ai un umar mai sus si unul mai jos, folosesti tiparul pentru umarul mai ridicat si la celalalt umar pui un umeras (shoulder pad). Eventual cateva straturi de vatelina ca sa iti dea diferenta de inaltime de care ai nevoie.

Cum se face un pantalon dintr-o fusta? Pai nu se poate face, decat daca e vorba e o fusta foarte lunga, din care poti scoate material ca sa completezi partea care iti lipseste si de care ai nevoie la pantaloni. Din pantaloni se poate face o fusta, dar dintr-o fusta (scurta) nu se pot face pantaloni. Citeste in postarea Fusta pantalon e foarte simplu de facut din tiparul de fusta clasica de ce:  iti lipseste partea hasurata cu galben in poza de mai jos. 
Daca insa mai ai material, se schimba povestea. Adaugi acea parte la  fusta si pe urma vezi cunm trebuie sa stramtezi cracul pantalonului jos.

Atat pentru astazi. Daca voi mai gasi ceva interesant, voi raspunde pe blog.
Cred ca am deja doua subiecte pe lista de viitoare :  1. cum se intretine masina de cusut si 2. despre sutiene (ce trebuie sa stii ca sa alegi un sutien perfect pe masura ta).

Astazi am fost la cineva care vinde materiale (pachete) de facut sutiene si da si lectii particulare. 
Pentru 125 euro am aranjat doua zile de lectii private de la 10 la 16, inclusiv materialul si tiparul personalizat pentru facut un sutien si un chilot pe masurile mele. 
Nu e de loc scump, considerat la nivelul de trai de aici si la cat costa un sutien si chilot de calitate cu dantele (numai pentru un sutien Chantelle platesti 60 de euro, pe cand un pachet complet - sutien si un chilot - costa in jur de 20-25 de euro). 

Am aranjat cu Dini de la Danglez, profesoara mea, sa imi faca acest tipar - care este al ei si se vinde in diferite tari (marimile din poza de mai jos sunt foarte mari, dar ea il va retipari pentru mine).

Incep cursul peste doua saptamani. Dupa aceea sper sa pot urma un workshop / curs pentru facut un body.
De fapt nu ma incanta atat economisirile (cate sutiene si chiloti cu dantela iti poti face la urma urmelor?!? Tot pentru prietene si familie voi face, dupa ce termin pentru mine si devin dependenta, caci am auzit de la multa lume ca asa voi deveni!!!), ci invatarea unei tehnici noi. M-am cam saturat de quiltuit.

Tot despre alegerea tiparului

Am inceput sa recitesc cartea scrisa de Sarah Veblen despre probat (The Complete Photo Guide to Perfect Fitting / va puteti uita putin prin carte pe Amazon, daca va duceti la acest link). Si am gasit acolo un pasaj care cred ca va interesa pe incepatoare, fiindca iti explica foarte bine de ce trebuie tii seama cand alegi marimea tiparului pe care vrei sa-l folosesti.

Am mai scris despre cartea asta, dar am sters postarea din greseala, cand am vrut sa schimb ceva (cu ocazia asta am invatat si ca nu pot modifica blogul de pe iPad, trebuie sa ma duc neaparat pe computer, singura parte pozitiva a prostiei facute).

Ce scrie Sarah Veblen si ce crede ea ca trebuie sa stiti, inainte de a alege marimea tiparului.

Intai trebuie sa te masori corect, ca sa stii in ce categorie intri.

Pentru fuste si pantaloni folositi SAU marimea soldului (mare / full hip measurement), SAU marimea abdomenului la partea de unde incepe soldul sa se rotunjeasca (high hip measurement). Daca nu intelegeti, duceti-va la postarea despre tiparul fustei clasice.
Mai exista si varianta masuratorii peste o linie peste burta (Fusta dreapta si burticile cititoarelor).
Alegeti masura in functie de acest perimetru.

Pentru tiparele de bluze si jachete (blouses and tops / jackets): aici apar niste complicatii, pentru ca tiparele comerciale se fac in general pentru persoane cu cupa B la sutien. Sunt insa si marci de tipare care iti dau un tipar de spate si trei sau patru tipare de fata (cupa A, B, C si D).

Acum vine partea interesanta (traduc liber):
Multe femei cu bustul mai mare decat cupa B prefera sa selecteze tiparul dupa masura pieptului deasupra sanilor (high bust), pentru ca folosind marimea perimetrului bustului lor (full bust) at trebui sa aleaga o masura de tipar care nu corespunde dimensiunilor structurii lor osoase (scheletului). 
Atunci alegi un tipar cu masura mai mica decat bustul peste partea cea mai protuberanta (deci un tipar ales dupa marimea pieptului / high bust sau chest, cum i se mai zice) si trebuie sa modifici tiparul ca sa se potriveasca peste sani, facand full bust adjustment (metoda Palmer&Pletsch).

In cazul in care alegi tiparul dupa masura reala a perimetrului pieptului, va trebui sa ajustezi lungimea umarului si rascroiala bratului, ca sa le miscorezi, pentru ca sunt prea largi.

Ambele metode sunt corecte, alegeti ce credeti ca va e mai simplu sa modificati.

[Marta Alto facand "full bust adjustment" la un seminar]

Persoanele care au sani mici (cupa A) sunt in aceasi situatie ca si cele cu cupa mai mare decat B, dar modificarile trebuie facute exact pe dos:
- daca alegi tiparul dupa perimetrul real al sanului va trebui sa lungesti lungimea umarului si lungimea tiparului (torso).
- daca alegi perimetrul pieptului sus, peste sani (high chest) ca masura, atunci trebuie sa stramtezi perimetrul pieptului (vrea sa zica ca trebuie sa faci o alteratie opusa celei de full bust adjustment : folosesti aceleasi linii de taiere, dar in loc sa largesti / separi, suprapui partile tiparului).

Sarah Veblen da apoi metoda de calculare a cupei = perimetrul real al bustului minus perimetrul pieptului peste san (full bust minus high bust / chest)

Daca obtii o diferenta de
- 2,5 cm sau mai putin = cupa A
- 3,2-5,1 cm  = cupa B
- 5,5 - 7,6 = cupa C
- 8,3 - 10,2 = cupa D
- 10,8 - 12,7 = cupa DD (la americani)

Inca o carte foarte utila "Fit for Real People", tot de Marta Alto si Pati Palmer, in care va puteti uita putin pe Amazon, ca sa aveti o idee despre ce e vorba.

Morala? Orice ai alege, daca ai un bust mai mare sau mai mic decat standardul B, de modificari tot nu scapi.

PS. Si totusi metoda Palmer&Pletsch de full bust alteration este dupa mine mult mai simpla decat modificarea rascroielii bratului, care cere mai multa experienta la probat.

Ce trebuie neaparat sa stiti inainte de a alege marimea tiparului

Am ajuns la Cristina si Croiul de Aur. Voi incerca sa o lamuresc cat pot, dar pe o cale ocolita.

Ca sa poti sa intelegi de ce nu ti se potriveste un tipar si sa fii pregatita sufleteste inainte de a incepe sa folosesti tiparul, trebuie sa cunosti niste chestii elementare legate de cum se deseneaza tiparele comerciale si pentru ce fel de corp sunt facute.
Daca ai un corp asemanator te felicit, iar daca nu, trebuie sa stii dinainte cu ce fel de probleme ai de luptat.

Regula pe care o auzi peste tot este ca trebuie sa iei un tipar de bluza sau rochie pe baza grosimii bustului. In majoritatea cazurilor regula asta nu se aplica de loc. Ba chiar mai mult, iti va da multa bataie de cap daca vrei sa iti aranjezti tiparul pentru corpul tau.
In afara de cazul in care ai cupa la sutien B sau C.

Acum sa vedeti de ce restul de muritoare nu trebuie sa se tina de regula clasica (grosimea bustului ca masura absoluta). Imi permiteti sa folosesc niste date dintr-o carte despre confectionarea sutienelor.

Sa zicem ca cineva are perimetrul sub bust de 80 cm. Asta indica structura scheletului sau, peste care sta tesutul bustului. La acelasi perimetru de 80 cm peste torace, ai in principiu aceeasi latime a spatelui, indiferent de cat de mari ai avea sanii. Dar!!..
Daca ai cupa A, pieptul are un perimetru de 92-94 cm, pe cand daca ai cupa D ai peste bust 98/100 cm. Iar cu cupa F ai grosimea bustului de 102-104 cm.

Aceste persoane, pe care am incercat sa le schitez mai sus, au practic aceeasi latime a spatelui, dar pentru ca au un alt perimetru al bustului ar trebui dupa regula de mai sus si folosindu-ne de marimile Burda sa se incadreze in urmatoarele marimi:
cupa A - marimea 40
cupa D - marimea 44
cupa F - marimea 46

Marimea standard care se foloseste la desenarea tiparului este cupa B cu perimetrul sub bust de 80 cm si cu grosimea bustului de 94-96 cm, ceea ce da marimea 42 de confectii din Burda.
Pentru aceasta marime ai urmatoarele masuri:
lungimea spatelui 43 cm (la inaltimea de 1,68 cm)
latimea spatelui de 37,5
umarul 13 cm
grosimea gatului de 38 cm

O persoana care are sanii mai mari, dar aceeasi structura osoasa, ar trebui - tot dupa regula de mai sus - sa aleaga o marime mai mare de haine, care ii schimba dimensiunile si mai ales lungimea si latimea spatelui in tipar. Poate nu cu mult, cu 1 cm, dar e suficient da iti dea o cuta care se arate ca spatele tiparului este prea lung.

Apoi, daca va uitati bine la desenul de mai sus, veti mai remarca si diferente vizibila intre raportul dintre lungimea spatelui si lungimea fetei la fiecare persoana cu aceeasi structura osoasa, dar cu sani de marime diferita.

Faptul ca ai sanii mai mari decat o persoana cu acelasi perimetru sub sani (perimetrul toracelui) nu inseamna ca ai neaparat si spatele mai lat, fiindca 'surplusul' de la sani nu este depozitat decat in fata, nu si in spate. Doar nu suntem carnati!

Mai sus am incercat sa reprezint trei femei care au sutien 80A, B si sa zicem F (perimetrul bustului de 102-104 cm). Atentie, e vorba de 3 persoane slabute, care au numai 80 cm sub bust. Daca porneam de la un perimetru de sutien de 110 si mai sus vorbeam acum despre perimetre ale bustului de la 122-124 cm (cupa A), pana la 132-134 cm (cupa F). Sistemul este acelasi.

Tiparele se fac dupa cum am zis pentru cupa B, adica cu o diferenta dintre bust si perimetrul toracelui de 14 centimetri.
Acum sa lasam perimetrul toracelui in plata lui si sa va spun ce inseamna cupa B in calculele de croitorie, pentru ca formula (Lungimea Fetei minus Lungimea Spatelui) calculata pentru cupa B iti arata daca poti folosi acest tipar sau trebuie sa il modifici si cat de mari vor fi modificarile.
Asta o stiu din manualul lui Müller si Fiul (Müller und Sohn / Mueller and Son), care il sfatuieste pe cel care face un tipar sa compare cele doua dimensiuni si sa tina seama de ele, pentru ca sa determine ce formule de calculat va folosi.

Corpul standard cu cupa B, pentru care se fac de ex tiparele Burda sau Ottobre, permite o diferenta de 3.5 pana la 6 cm intre Lungimea Fetei (CFL) si Lungimea Spatelui (CBL), ceea ce depinde de grosimea bustului.
La un bust de 80-89 = 3,5 cm 
La un bust de 90-99 = 4 cm; 
La un bust de 100-109 = 4,5 cm; 
La un bust de 110-119 = 4,5 cm; 
La un bust de 110-119 = 5 cm; 
La un bust de 120 - 129 = 5,5 cm; 
La un bust de 130-150 = 6 cm.

Deci puteti calcula daca veti avea probleme cu tiparele Burda, daca vor fi sau prea stramte peste piept (daca te orientezi dupa masurile spatelui si ale umarului), sau vor veni bine peste piept, dar vei avea umarul sau gatul prea mari.
Si ce se intampla daca ai un tipar cu gatul si umerii prea mari? Asta puteti vedea pe blogul lui Sigrid, care are un gat foarte delicat si mai subtire decat dimensiunile standard. Daca mergeti pe aceasta postare veti vedea ce face un tipar care nu se potriveste la gat si umar, desi Sigrid este o croitoreasa exceptionala, pe care o admir foarte mult.

Va sfatuiesc sa va masurati in felul urmator.
1. Dupa ce ati gasit unde este osul gatului, de la care se masoara lungimea spatelui, marcati locul fie cu un creion de ochi (ca sa se curate cu demachiant), fie lipind o bulinuta colorata, din cele care se folosesc in birouri.
2. Legati un snur in talie (eu folosesc un elastic innodat, o idee mai stramt decat talia, ca sa nu cada si sa ramana unde trebuie). Trebuie sa fie paralel cu orizontala, chiar daca la fata pare sa stea putin ridicat. Se ia linia din mijlocul spatelui ca reper si se aranjeaza elasticul, in asa fel incat vazut din profil trebuie sa apara paralel o linie orizontala.
3. Vedeti unde vine jumatatea gatului din profil, in locul unde se intretaie linia umarului cu linia gatului si marcati si acolo un punct.
3. Masurati lungimea spatelui, adica distanta dintre punctul gatului la spate si elasticul din talie, punand centimetrul de-a lungul sirei spinarii. Obtineti masura X. In revista Burda vedeti cum se masoara la explicatii, a doua pagina, in figura 4.
4. Masurati lungimea fetei (figura 3 din Burda, in acelasi loc): de la punctul gat/umar, trecand peste centrul bustului (apex) si de acolo vertical in jos pana la elasticul din talie. Obtineti masura Y.
5. Calculati diferenta dintre Y (lungimea fetei) si X (lungimea spatelui).

Daca diferenta se incadreaza in masurile date mai sus (maximumul dat pentru grosimea bustului vostru) atunci sa traiti si incercati cu mai putine sovaieli si programe de computer, fiindca nu veti avea atatea batai de cap.

Daca diferenta este mai mare, atunci va urez bun venit in lumea celor care au nevoie sa faca Full Bust Alteration (metoda Palmer si Pletsch).

Poza este de un blog cu un tutorial despre tipare pentru papusi, dar este foarte clara: alegeti tiparul dupa marimea High Bust (peste piept) ca si cum ar fi marimea bustului si faceti Full Bust Alteration.

Va sfatuiesc in acest caz sa sa cititi sau recititi ce am scris in postarile depre Full Bust Alteration (modificari pentru bust mare) si neaparat sa incercati. Veti ramane cu gura cascata de rezultatele neasteptate pe care le veti obtine.

Cristina, acum pentru tine.
Croiul de Aur e un fel de gradare pe baza masurilor tale a unui tipar standard, facut si el pentru un corp standard. Am vazut despre ce e vorba. Probabil ca vei avea anumite avanaje din faptul ca vei folosi lungimea ta a spatelui reala si cateva alte masuri.
Am citit recenzii entuziasmate scrise de persoane foarte multumite de rezultate. In schimb am citit si ca persoanele cu corp atipic (fara balanta standard dintre lungimea spatelui si cea a fetei) nu sunt multumite de rezultat.  Este un motiv de plangere, dar nu numai despre Croiul de Aur.
Sper ca din cele explicate intelegi acum mai bine care sunt limitele unui tipar facut pentru un alt fel de corp decat cel standard.

Inainte de a te hotari sa-l cumperi controleaza deci cu masurile de mai sus, daca intri in categoria de 'corpuri dificile'. Daca da, trebuie sa stii ca vei fi nevoita sa muncesti mult ca sa adaptezi tiparul la corpul tau. Se poate, dar intai esti obligata sa descoperi unde sunt diferentele fata de standard si cum se corecteaza.
De ce nu incerci intai sa corectezi un tipar Burda mai clasic, mai pe corp (cum ar fi o bluza mai pe corp cu pense sau un pantalon simplu). In clipa in care stii care sunt alteratiile pe care trebuie sa le aplici ca sa obtii un tipar bun pentru tine, le vei putea aplica mereu pe toate tiparele Burda.

In concluzie nu sunt tot atat de intransigenta ca Geany, pentru ca am citit la o gramada de fete sau doamne ca programele de computere merg si pentru ele sunt bune si ideale.
Daca iei programele ca atare, esti dispusa sa investesti multa munca sa intelegi cum functioneaza si nu te dezumfli repede. Dar tot cam asta a spus si ea.
Eu ti-am mai dat si o metoda de verificat, inainte de a deschide punga.
Sunt foarte curioasa ce hotarare iei si daca il cumperi
Si despre asta o sa mai vorbim, cred.

Ce te invata Fashion Code (II)

Am comandat si primit produsul de la Fashion Code (http://thefashioncode.com/). Instructiv. Ti se dau niste indicatii bune si ti atrage atentia asupra unor greseli pe care le poti face, alegand ce iti place - in mod general - fara sa stai stramb si sa gandesti drept daca te avantajeaza.

Uite de exemplu acest model de la McCall's. Hai sa ignoram raspunsul la intrebarile daca ne place sau nu, sau daca e o haina la moda si sa ne gandim numai daca oricine, indiferent de gabarit, poate purta o astfel de jacheta.

Juna manechina, da. Dar o persoana mai plinuta sau cu bustul mare, cum ar arata cu aceasta haina. Nu foarte bine, cum puteti vedea aici, pe un blog public (uitati-va la postarea de pe 22 martie).
Ca sa nu mai vorbesc de faptul ca a avut proasta idee sa combine maneca bufanta jos (modelul C) cu gulerul incretit de la modelul A. Cred ca daca esti mai plinuta (1) nu trebuie sa alegi niciodata un astfel de model si (2) daca da, atunci trebuie sa alegi: gulerul incretit SAU maneca incretita, dar nu amandoua!
Oricat i-ar placea doamnei haina si oricat de bine ar fi probata si lucrata, nu o avantajeaza si pace. Ii adauga kile peste kile peste kile la torace. Pacat!
Probabil insa ca la ideea asta as fi ajuns si fara teoria de la Fashion Code... Zis intre noi.

Ce te invata Fashion Code?

(A) Linia gatului sau decolteul. 
Sunt 3 linii imaginare care iti arata adancimea decolteului care te avantajeaza:
a) la nivelul claviculelor (high neckline)
b) cam 5 cm sub ea (mid neckline) - adica cam al o palma de sub linia claviculelor.
c) cel mai adanc decolteu pe care il poti purta este pe linia care uneste punctul cel mai de sus al subratului stang cu cel din dreapta.

La a). Colurile si ceea ce se numeste turtle neck (semi col, un gat inaltat) nu avantajeaza personele cu bust mare, pentru ca maresc vizual suprafata de desupra bustului si te fac masiva.
Iarna e mai bine sa pui o esarfa cau ceva de alta culoare, decat sa faci o pata masiva de aceeasi culoare (pulovarul cu col) desaupra bustului.
Numai persoanele mai slabe sau cu bust mic vor fi avantajate de coluri.

La b). Persoanele cu bust mare arata mai bine daca folosesc linia a doua (o palma sub gropita de sub gat), fie in forma de , fie un decolteu mai mare sau oval si adancit  pana la punctul b.  Bluza pe gat trebuie lasata descheiata pana la acest punct sau puneti iar o esarfa.
Domna de mai jos foloseste punctul c.

(B) Bluze sau tshirturi purtate pe dinafara nu trebuie sa fie mai lungi decat linia orizontala de la osul soldului (vezi poza din dreapta). Tot aici, la shirt line, e si linia manecii 3/4.

(C) Jachetele cardigan sau jachetele de la twinset sau bluzele cu nasturi pe care le purtati deschise sunt ceva mai lungi, cum se vede mai jos.
Cea mai mare greseala este sa porti jachetele pana in partea cea mai larga a soldului (linia pe care o vedeti la pulovarul alb din stanga - ceva mai sus, de fapt).

(D) Jachetele mai lungi, gen redingota trebuie sa fie cam la lungimea bratului intins pe langa corp. O idee mai jos de varful degetelor intinse.  Deci ceva mai jos, dar nu mult, de varful degetelor mainii cu postea din poza din dreapte.
Asta ar fi si lungimea ideala de mini / fusta scurta - daca mai poti purta asa ceva.

(E) Rochiile si fustele scurte sunt desupra genunchiului (ca mai sus) ca sa se vada bine piciorul.
Daca vrei sa nu scoti piciorul in evidenta poarta ciorapiinchisi si pantofi de aceeasi culoare.
Daca nu va plac genunchii dvs. lungiti tivul pana putin deasupra partii cele mai de jos a genunchiului.

(E) Hainele lungi trebuie sa aibe tivul la cam o plama desupra gleznei. Dar pentru lungimea asta trebuie sa fii inalta si subtire.
Vad ca si pantalonii Capri au la ele aceeasi lungime. De fapt citisem inainte ca niciodata nu trebuie sa ai o fusta sau pantaloni cu tivul acolo unde ai cea mai mare grosime a gambei. Trebuie sa fie sau deasupta, sau sub linia asta.

F) Pantalonii lungi si rochiile de seara trebuie sa fie cam la 2,5 cm de pamant. Ele il citeaza pe Valentino care a declarat ca o rochie de seara care lasa sa se vada glezna purtatoarei este o oroare. Daca zice el...!!!

Cam asta e teoria de la Fashion Code. Daca va intereseaza masurile personale sau mai multe detalii comandati documentul pdf...
Am zis 'DACA'!...

Un site foarte interesant, The Fashion Code (I)

Un site foarte interesant, The Fashion Code

Am descoperit un site nou in care se explica cum functioneaza proportiile (teoria lui DaVinci) in moda.
Se numeste THE FASHION CODE. Gasiti si blogul lor pe site sau pe lista mea de bloguri preferate, unde l-am adaugat azi. Nu am citit inca nimic, dar pare foarte interesant.

Proprietarele sunt doua americance, gemene, care sunt stiliste. Au aplica teoria proportiilor in vizualizarea imbracamintii pe corpul purtatoarei si arata cat de importante sunt lungimile si largimile hainelor pentru cineva. La fel si linia gatului si a tivului bluzei sau jachetei.

Ce vand ele? Un e-book si niste date personalizate in functiile de masurile pe care le introduci.
Inainte de asta te pun sa completezi niste masuri, ca sa dispuna programul de lungimea capului (diferenta dintre inaltimea totala si inaltimea pana la barbie), un element foarte important in istoria dezvoltarii constructiei de tipare.
Masurile sunt in inch-i, deci ca sa stii care sunt ale tale imparti inaltimea in centimetri la 2,54 (1"/ inch = 2,54 cm).
Daca completezi aceste date nu obtii nimic gratis, ci ai facut primul pas spre cumpararea produsului.

Si cu toate astea, merita sa va uitati pe site, chiar daca nu cumparati nimic.
Foarte interesante si utile sunt imaginile care le ilustreaza teoria, cum ar fi aste doua de mai jos.
Ti se arata foarte clar ce sa NU faci si cum sa te imbraci in asa fel incat pari mai slaba decat esti. Si care sunt punctele' nevralgice' (linia gatului, linia tivului bluzei sau al pantalonului).

Ilustratiile le gasiti aici (la rubrica 'before and after'). De ex. daca esti plinuta:

Sau chiar daca nu esti:

Evident ca mai conteaza si moda. Daca toata lumea poarta 'saci', porti si tu. Cele mai multe dintre noi si mai ales junele, poarta ce e la moda. Dar esti avertizata de ce efect obtii si cat te avantajeaza sau nu te avantajeaza!

Eu nu am comandat produsul lor, fiindca au un sistem tampit. La fiecare clicare mai pun un produs in cos. La prima vizionare am crezut ca testul lor este gratis / for free. Nu este. Am stat m-am invartit si am hotarat sa cumpar. Am completat iar - de data asta cu alta intentie - si cand am ajuns la cosulet, dupa ce completasem credit card, etc...... aveam doua comenzi si nici o posibilitate sa sterg una din ele.
Le-am scris un mesaj. Sa vedem ce raspund.
Va voi povesti restul istoriei si daca il iau, cate parale face.

Pacat ca nu reactioneaza nimeni la ce scriu, ca sa impartaseasca de ex din impresiile la citirea blogului respectiv. Am vazut ca scriu mult despre 'European fit'. Am remarcat in ce am citit eu ca in America se vorbeste despre modul european de cum pica hainele cu mult respect si admiratie).