From Pattern to Muslin - Petite, Full Bust, Forward Square Shoulders & Pattern Balance (I) / De la tipar la toile - alteratii pentru petite, bust mare, umeri ridicati si spre fata si balansarea tiparului (I)

As you correctly assume, I am not able to write about all these topics in one single posting. So, this is only part 1.

Dupa cum va dati sema, nu voi fi in stare sa scriu despre toate aceste subiecte intr-o singura postare. Acesta este numai prima parte din seria despre adaptarea tiparului pentru un anumit corp si particularitatie lui.

I watched recently a Craftsy class with Linda Lee about measuring yourself. 
A good class, but not with much information for intermediate or advanced sewers. Except one very important demonstration: how to alter a pattern for a full bust, starting with the pattern for the full bust, not the high bust. 
If this works, this is the most brilliant method I ever saw. 

Am cumparat de curand un curs pe Craftsy cu Linda Lee despre cum sa te masori si sa te probezi singura. Cursul nu contine multe informatii noi pentru cineva cu ceva cunostinte despre probat si despre alteratiile tiparului. 
O singura metoda explicata de ea este foarte interesanta si - daca functioneaza cum zice Linda Lee - chiar brilianta. 
Linda Lee ne sfatuieste sa alegem tiparul dupa masura bustului / full bust (nu a pieptului deasupra bustului / high bust) si sa modificam umerii.
Daca metoda ei da rezultatele de care vorbeste, atunci asta este metoda care trebuie folosita. O sa va explic - la timpul potrivit! -  de ce. 

To try it, I copied a t-shirt pattern from Ottobre (sewing magazine from Finland) - I wrote about these patterns already. 
They are very well drafted, using the Mueller&Son method of pattern drafting. 
I shall show you when I shall speak about sleeve alterations.

Ca sa incerc metoda ei am copiat un tipar de t-shirt din revista finlandeza Ottombre. Tiparele sunt foarte bine facute, dupa metoda M"uller & Sohn, asa cum o sa vedeti cand ajung la maneca.

If Linda Lee's method works - I did not try it, yet - we can forget about the FBA (full bust adjustment), as explained by Palmer & Pletsch. It would be GREAT! Why? 
Because the Palmer & Pletsch FBA enlarges the dart and we all know that a large (fat) dart is much more difficult to sew nicely, than a thinner dart. 
Besides, as far as I can see, Linda Lee's method seems much better than Nancy Zieman's or Sandra Betzina's. Nancy pivots the pattern to enlarge the bust and Sandra Bettina's FBA widens the chest. For me those methods never worked, because the high chest becomes too large.

Daca metoda descrisa de Linda Lee da rezultatele de care vorbeste ea, am rezolvat problema cu FBA (alteratia bustului pentru cupa D si mai mare). Metoda clasica (Palmer & Pletsch) duce la marirea pensei, uneori foarte substantiala. Si stim cu totii ca o pensa mare se coase mai greu decat o pensa mai ingusta, pentru ca varful unei pense mari e greu de calcat perfect.
Am mai incercat si metoda lui Nancy Zieman (pivotarea tiparului) sau a Sandrei Betzina. Ambele largesc prea mult pieptul corsajuli din fata.

Let me explain what I did and how I did it. 
Acum sa va explic cum am facut.

I copied the pattern FOR MY FULL BUST and I made these alterations:
A) Petite alteration
B) Square shoulders (my shoulder slope is at a different angle than in the pattern)
C) Front / Back balance in length (back should be higher than the front, because the back is longer than the front)
D) True the neck line over the shoulder
E) Adjust the shoulder length (difference between pattern and my own shoulder length) and the chest using Linda Lee's method
F) Forward shoulder point
G) Front / Back side seams balance
H) Front / Back balance on the bust line (the front should be always wider than the back, because as Conny Crawford said 'we are not paper dolls", we have... 'depth'. More in the front than in the back, especially if you are full busted). 

Am ales tipar care corespunde marimii bustului meu si l-am copiat. Apoi am facut urmatoarele alteratii:
A) Scurtarea tiparului (alteratia pentru persoane mai mici = petite)
B) Alteratia pentru umeri ridicati (corectarea unghiului umarului pe tipar, ca sa corespunda cu unghiul umnarului meu).
C) Am balansat lungimea fetei si a spatelui (spatele este mereu mai lung decat fata si asta trebuie sa fie si in tiparul pe care il folosesti).
D) Am controlat daca linia gatului peste umar este corecta (gatul de la spate si de la fata nu fac un unghi, ci se unesc intr-o linie curbata frumos).
E) Ajustarea lungimii umarului (diferenta dintre lungimea umarului meu si cel din tipar). Asta face parte din metoda de corectare a tiparului explicata de Linda Lee.
F) Mutarea punctului de pe capul umarului, pentru ca este usor deplasat spre fata (ah, munca la computer!!!!)
G) Balansarea tivurilor laterale de la fata si spate.
H) Balansarea latimii fatei si a spatelui pe linia bustului (fata trebuie sa fie mai larga decat spatele, pentru ca - vorba lui Conny Crawford - nu suntem papusi de hartie, ci avem trei dimensiuni (3D)! Mai ales daca e vorba de o cupa de sutien mai mare decat C.

So, let's begin. Asa ca... sa incepem.

A) PETITE ALTERATION.

I am 1,54 meter high and the pattern is drafted for 1,68 meter, if it is a 'normal' pattern, not one for petites or very tall women. Most pattern are like this, my Ottobre pattern, too.
The difference of 14 centimeters is distributed in several parts of my body: a shorter torso, a shorter crotch length and - unfortunately - shorter legs.

Eu am 1m54, iar tiparele sunt facute de obicei pentru persoane de aproximativ 1m68, cand nu e vorba de tipare speciale pentru persoane scunde (petite) sau foarte inalte. Tiparul din Ottombre este facut pentru femei de 1m68 cm.
Diferenta de 14 cm (1m68 - 1m54) este distribuita in diferite locuri: o parte in lungimea dintre talie si gat, o parte de-a lungul soldurilor si in lungimea piciooarelor

You have to know the particular length measurements used by the pattern company and compare them to your own measurements. Because I want to make a t-shirt I need to compare the back length in both pattern and my measurements chart.

Ca sa scurtati tiparul corect, aveti nevoie sa stiti care este lungimea spatelui in tipar si care este lungimea spatelui vostru (de la gat pana la talie). Asta pentru ca pentru un tipar de bluza sau de t-shirt nu este forte important care este lungimea exacta a soldului.

My Back length is 38 cm (to be precise 37,5 cm, but I have a sway back, which counts only for the back length). The pattern is drafted for 41,5 cm back length. I need to shorten the pattern 3 cm. I shall see later if I need to shorten the back more (NOT THE FRONT, because I am a D cup!!! and I need extra length in the front).

Lungimea spatelui meu este de 38 cm (de fapt 37,5 cm, daca pun si spatele cabrat la socoteala; datr cum asta este ceva tipic pentru spate, nu pot folosi aceasta masura si pentru fata). In revista Ottombre este scris ca tiparele lor sunt facute pentru un spate de 41,5 cm.
De aceea voi scurta tiparul (intai) cu 3 cm. Daca va mai fi nevoie, voi mai scurta spatele.

The shortening / lengthening line: one or two? 
Linia de scurtare / lungire: o singura linie sau doua?

I know that some American patterns have only 1 (one!) shortening / lengthening line, just above the waist and recommend to shorten all the difference there. 
Burda, however, says to shorten in two places: (1) in the armscye and (2) above the waist. 
* you have to measure how much you need to shorten / lengthen and divide that measurement by 3.
* 1/3 will be shortened / lengthened in the armscye
* 2/3 will be shortened lengthened above the waist.

Stiu ca unele tiipare americane dau numai o singura linie de scurtare/lungire. Aceasta linie se gaseste deasupra liniei de talie. Se recomanda sa scurtezi acolo toata diferenta de lungime dintre spatele tau si cel al tiparului.
Burda, in schimb, recomanda sa scurtezi in doua locuri (1) deasupra subratului si (2) intre talie si subrat.
* masurati intai cat trebuie sa scurtati / lungiti tiparul [la mine 3 cm] si impartiti aceasta masura M la 3. O treime din masura mea este 1 cm [3 cm:3=1 cm].
* pe linia de scurtat de la subrat se scurteaza 1/3 din masura M
* pe linia intre talie si subrat se scurteaza 2/3 din masura M.


Please, do this. You will get a better result. At least this is my experience if you are like me. 
I am proportionally shorter all over my torso, not only between the waist and under my arm.

Va rog sa faceti cum scrie in Burda, pentru ca veti obtine un rezultat mai bun. Cel putin asta este experienta mea, daca sunteti ca mine. Adica proportional mai scurta peste to. Nu am partea superioara din torso mai lunga decat ar fi normal.

Ottobre patterns do not have lengthen/ shorten lines, so I had to draw them on the pattern (the horizontal blue lines). Above them I marked the distance I have to shorten the pattern: 1 cm in the armscye and 2 cm above the waist.
Please try to place the lengthening lines where the armscye and the side lines are rather straight. It will be easier to true those lines after you shorten / lengthen the pattern.

Tiparele din revista Ottobre nu au linii de surtare/lungire marcate, asa ca a trebuit sa le adaug eu pe tipar (liniile albastre orizontale).
Deasupra lor si paralel cu ele am desenat linii negre la distanta pe care trebuie sa o scot din tipar: 1 cm pe linia subratului si 2 cm desupra talie.
Cand plasati aceste linii, aveti grija sa le desenati acolo unde linia verticala a tiparului este cat se poate de dreapta. In acest fel va va fi mai usor sa corectati liniile subratului sau liniile laterale, decat daca ati scoate din tipar acolo unde liniile verticale se curbeaza.

I also marked the lines for the square shoulder alteration (I already explained how to do this here).

Am mai marcat pe tipar - tot cu albastru - liniile pentru alteratia pentru umar ridicat.

It helps to write on the pattern you are modifying which alterations you need to do and how much you have to change the measurements. 

Pe mine ma ajuta mult daca notez pe tipar ce alteratii am de facut (in poza de mai jos am notat: masurile pentru scurtarea tiparului, diferenta dintre unmarul din tipar si umarul meu = 0,9 cm si ca am sa ridic umarul cu 1,25cm = 1/4 inch.

I do not like to fold the pattern on the shortening line, because it is not the most accurate method to shorten a pattern.
I want to keep the pattern you see above. Suppose my best friend would want a t-shirt like this. For her I need to make other alterations, because she is taller and has wider shoulders. That's why I did not slashed or folded the pattern, but I copied and shortened it in the same time.

Mie nu-mi place sa indoi pe liniile de scurtare/lungire si sa lipesc ce am indoit, pentru ca nu este cea mai precisa metoda. De obicei tai si lipesc.
De data pasta am vrut sa pastrez tiparul copiat din revista, pentru ca este posibil sa-l folosesc si pentru prietena mea cea mai buna, Elena ot Perish. Ea este mai inalta si are umerii mai lati. Pentru ea va trebui sa fac alte alteratii.
De aceea am recopiat tiparul, dar fara acele fasii de 2 cm si 1 cm, pe care trebuie oricum sa le scot din tipar.

First I copied the part between the hem and the first blue line from below (line D, below). Then I moved the pattern to get line D exactly on the next line - in black, line C, 2 cm above the blue line.

Am copiat intai parte de jos a tiparului, intre tiv si prima linie albastra de jos (sa-i zicem linia D). Apoi am ridicat hartia pe care copiam in asa fel incat linia D s-a suprapus peste linia de deasupra ei, care marcheaza 2 cm (linia C).

Line D and C become one line, as you see below. Now I copied the part between line C/D and the blue line in the armscye.  You can see it here, done:

Linia C si D din tiparul original sunt acum o singura linie pe hartia pe care copiez. Acum copiez partea de tipar intre linia C/D si a doua linie albastra orizontala, linia de scurtare/lungire de la subrat. Vedeti mai jos cum arata cele doua parti de tipar copiate:

After that I put this last line (blue armscye line in the pattern) on the next line (black line, 1 cm above the blue line) and finish to copy the bodice.

Dupa aceea ridic iar copia in asa fel incat ultima linie copiata sa fie exact peste linia orizontala neagra, paralela la un cm de linia albastra. Termin de copiat tiparul, adica partea de tipar care mi-a ramas.

True the armscye, if needed. 
Verificati daca linia subratului este corecta. 

You have to do the same alterations in the front pattern: 
* shorten or lengthen in the armscye 1/3 of the difference between your back length and the back length in the pattern (1 cm for me)
* shorten or lengthen 2/3 of the same difference above the waist  

Trebuie sa faceti exact aceleasi alteratii (scurtare sau lungire) ca in fata:
* scurtati sau lungiti cu 1/3 din masura M pe o linie orizontala in partea superioara a pieptului
* scurtati sau lungiti cu 2/3 din masura M pe o linie orizontala deasupra taliei.

Draw the same lines (perpendicular to the grain line / CB line) and proceed exactly as above.

Desenati aceleasi linii (perpendicular pe linia firului sau a mijlocului spatelui) si scurtati/lungiti asa cum am facut la spate.



As you can see I shortened the pattern exactly with 3 cm.

Dupa cum vedeti mai jos, am scurtat tiparul exact cu 3 cm, asa cum trebuie.

B) SQUARE SHOULDERS ADJUSTMENT

I already explained how to measure your shoulder slope and how to do this alteration.

B) ALTERATIA PENTRU UMERI RIDICATI

Am explicat deja cum se face pasta. Maine pun si linkurile.

This is all for tonight. It will be continued soon. Sorry for typos. It is very late, but I wanted to post this today. Tomorrow I shall correct the mistakes, if I see them! -:)!

Asta este tot pentru azi. E deja foarte tarziu, dar am vrut sa termin postarea asta. O corectez maine.
Va urma

DORIS despre 'tissue fitting' (oaspete pe blog)

Stiti deja cine e Doris. 
Ne-a scris acum cateva zile pe grup un mesaj despre ultima rochie pe care a facut-o si a precizat ca a folosit metoda de probat a tiparului pe hartie (tissue fitting), inainte de a taia si ca a ajutat-o foarte mult. Am rugat-o sa scrie pe blogul meu cum a facut, pentru ca ea si Otilia sunt pionere in Romania, folosind aceasta metoda. De aceea sunt convinsa ca experienta ei ii va interesa si pe altii sau pe altele. Cu atat mai mult cu cat scrie detaliat si foarte clar.
O mai rugasem si pe Vera sa scrie, dar din cauza MEA nu a ajuns pana acum sa o faca. M-au luat treburile si grijile si am uitat sa abordez iar. Mea maxima culpa. Cu Doris am contact mai des pe grup, asa ca am reusit mai repede. 
Multumesc mult, Doris, pentru ca doresti sa ne impartasesti experienta ta.
Acum ii dau cuvantul ei.

Zilele trecute am primit o invitatie onoranta pentru mine sa scriu un articol pe blogul lui Carmen. Mi-am zis: “Oaaauu! Suna a guest star din filmele de la Hollywood -:)!” Tema articolului - tissue fitting sau, pe romaneste, etapele dinaintea croirii pe material. Toate bune si frumoase, insa eu n-am mai scris un articol de blog pana acum. Mi-am luat totusi inima in dinti si m-am pus pe scris. Mentionez insa ca scriu despre experienta mea personala, care poate diferi de a voastra.

Intai ce este tissue fitting, pentru ca nu am gasit nici o traducere in limba romana, din care sa intelegi exact scopul acestei etape din croit si cusut. 
Tissue fitting incepe in momentul in care copiezi tiparul original sau din revista pe hartie, alegand marimea cea mai aproape de a ta. 

In ultima vreme tiparele sunt disponibile si in format electronic pe site-urile marilor furnizori (Burda, Vogue, Simplicity, etc). Acestea pot fi descarcate (download) contra cost si listate la imprimanta de acasa pe hartie format A4 . Acest tipar va fi copiat pe foita (tissue paper).

[Adaugarea mea: vezi si in postarea Tipare Burda download cu plata de pe BurdaStyle Germania cum se lipesc].

Avantajul unui tipar in format electronic este ca poate fi imprimat ori de cate ori este nevoie, iar dezavantajul ca trebuie intai sa-l asamblezi. Dar asta nu este nici pe departe  rocket science.

Daca folositi inserturi din revistele Burda, Diana Moden, Patrones, care sunt de cele mai multe ori tipare suprapuse pe acceasi coala de hartie, trebuie sa le copiati si uneori sa le si asamblati, daca sunt din doua bucati.

Eu folosesc hartia pentru copt la copiat, daca nu gasesc foita speciala pentru tipare (tissue paper). Se gaseste la role de 8 metri, dar pentru ca are o latime redusa (38-40 cm) poate fi mai dificil de utilizat la copiatul tiparelor mari.

Avantajele folosirii hartiei de copt: se gaseste la supermaket la un pret acceptabil (5 lei), este suficient de transparenta ca sa poti vedea toate marcarile si indicatiile de pe tipar, este rezistenta, nontoxica si reciclabila.

Dezavantajul: nu poate fi lipita cu banda adeziva / scotch, asa ca imbinarile trebuiesc facute cu ace cu gamalie sau cu capse.

Pontul meu: utilizati hartia de copt de culoare deschisa, pentru ca are un grad mai mare de transparenta. 

Evident ca puteti folosi folie de polietilen sau foita speciala pentru copierea tiparului (Swedish tracing paper).

Un factor important pentru succesul etapei tissue fitting este sa stabiliti marimea corecta a tiparului pe care il folositi si sa il copiati pe hartia de copt cu toate marcajele si instructiunile date pe tipar. Despre alegerea corecta a marimii tiparului, alta data.

Dupa ce ati copiat tiparul pentru tissue fitting trebuie sa controlati daca aveti in tipar rezerva de material (seam allowance). 
Daca folositi un tipar care nu include si aceasta rezerva, o veti adauga la tiparul copiat, inainte de a-l taia. Rezerva este in general de 1.5cm pentru imbinari. 

Taiati acum tiparul pe linia care include rezerva. Unele tipare (in general americane) includ si rezerva, ceea ce se specifica in instructiunile de coasere. Daca vreti sa stiti care tipare au rezerva si care nu, cititi acest articol pe care l-am gasit pe web.

Atentie! In cazul in care tiparul nu include si rezervete de tiv, nu incercati sa folositi masura imediat urmatoare, care este mai mare, ca sa evitati munca de a adauga linia de taiat pe tipar. Rezultatul nu va fi cel pe care il doriti!

Dupa ce ati decupat tiparele, taind pe linia de tiv (a tiparului sau adaugata) trebuie sa asamblati cu ace cu gamalie partile pe linia de coasere, avand grija sa le pozitionati corect, in functie de marcajele penselor, cutelor, cretilor, etc.

[Observatia mea: acele cu care prindeti partile tiparelor se pun cu varful in jos, ca sa nu cada cand probati]. 

Obtineti o jumatate din hartie din haina pe care o veti coase, care va fi baza modificarilor la probat.

In cazul in care dispuneti de un manechin de croitorie veti putea efectua 'tissue fitting' fara sa aveti nevoie de ajutor din partea unei alte persoane. Altfel e mai greu, dar nu imposibil.

[Observatia mea: manechinul trebuie sa fie NEAPARAT copia exacta a corpului vostru, altfel nu faci nimic, pentru ca probezi de fapt pentru o alta persoana. Si  anume acea persoana cu un corp care este copia fidela a manechinului pe care il aveti].  

Eu nu am si de aceea procedez in felul urmator: 

* Imbrac o helanca si o pereche de colanti (haine mulate) ca suport pentru acele cu gamalie cu care voi fixa tiparul.

* Marchez pe hainele mulate mijlocul fetei si al spatelui, liniile umarului, gatului, taliei, punctul bustului, etc. Marcarea se poate face partial (mijlocul fetei si mijlocul spatelui) si inainte de a imbraca hainele, ca sa nu ai nevoie de ajutorul unei alte persoane. Se marcheaza cu creta de croitorie sau cu creion special, ale carui urme dispar dupa o anumita perioada.

* Fixez pe mine pe haine cu ace cu gamalie tiparul, in asa fel incat liniile principale (mijlocul fetei si al spatelui, linia umarului, etc) sa corespunda cu marcajele de pe haine (pe cat posibil). 

Mai mult ca sigur ca veti avea nevoie de ajutor la acest pas. La final insa veti vedea cam cum va arata articolul vestimentar pe corp.

Si acum incepe distractia!!! Distractia numita tissue fitting.

Cu cat masurile voastre sunt mai apropiate de dimensiunile standard ale tiparelor, cu atat modificarile pe care trebuie sa le faceti sunt mai putine.

Eu am aflat de la Otilia Gergely despre o carte pe web, care ilustreaza si descrie majoritatea problemelor pe care le poti intalni la tissue fitting si cum le poti rezolva. 
Adevarata provocare a acestei etape ramane insa evidentierea problemelor, pe care trebuie sa le rezolvi. Abia dupa ce stii ce ai de modificat, poti face corectii conform instructiunilor descrise in foarte multe carti, reviste, site-uri, bloguri, etc.

Ca sa intelegeti mai bine, va rog sa va uitati la pozele de mai sus si sa vedeti care erau problemele mele la primul probat:
* rascroitura subratului este prea mare
* unghiul si lungimea umarului sunt mari
* linia taliei pe tipar este mai jos decat talia mea
* pensa din fata este prea lunga, trecand de punctul bustului (BP / apex)

Prima regula importanta in tissue fitting: modificarile se fac de sus in jos. 

1. Incep deci cu unghiul si lungimea umarului. 
Despre cum am procedat, v-a povestit Carmen postarea “Despre doua talente in croitorie: Doris si Otilia Gergely (1)”. 
Am ridicat linia umarului cu 1,5cm, rotind tiparul in jurul punctului de intersectie a liniei gatului cu linia umarului. 
Linia cu rosu din poza de mai jos reprezinta rezultatul intermediar, iar linia albastra este linia definitva din tiparul personalizat pentru mine. 
Conturul negru reprezinta tiparul original. 

Atentie! Am modificat atat tiparul fetei, cat si tiparul spatelui.

Curbura rascroielii albastre (definitive) este aproximativ la fel cu din tiparul original (linia neagra) cea neagra - am folosit florare / French curve ruler, insa lungimea rascroielii definitive, pentru corpul meu, este mai mica. 
De observat punctul de intersectie al rascroielii albastre cu linia laterala de coasere.

Am prelungit linia laterala (neagra) de pe tiparul pe care l-am folosit, pana a intersectat noua rascroiala albastra. Linia laterala albastra se suprapune cu linia laterala initiala (neagra) si se prelungeste pana se intersecteaza cu rascroiala albastra.
Mai puteti vedea ca si lungimea umarului s-a scurtat si corespunde acum masurii mele reale.

2. Rascroitura subratului. 

In general distanta dintre subsuoară si linia subratului unei haine este de aproximativ  4.5cm. Evident ca la unele modele va fi altfel, in functie de design.

Linia galbena reprezinta linia subsuoarei pe corpul meu, linia verde la 4,5 cm este linia corecta a subratului in bluza pentru mine, iar linia rosie este linia subratului din tiparul original. 

Diferenta dintre linia corecta si linia originala (inainte de modificarea unghiului umarului) este de 3cm. Dupa modificarea unghiului umarului rascroiala subratului va trebui micsorata cu 1.5cm. Reamintesc ca linia umarului (si implicit rascroiala subratului) a fost ridicata cu 1.5cm in etapa precedenta.

3. Pentru ca si linia taliei tiparului era un pic mai jos decat talia mea am hotarat ca cea mai buna solutie pentru rezolvarea simultana a celor doua probleme este sa scurtez lungimea spatelui / fetei pe marcajul superior al tiparului. 

In plus, diferenta dintre lungimea spatelui meu si lungimea standard a spatelui Burda pentru marimea mea este de 1cm. Deci trebuia oricum sa scurtez lungimea spatelui cu 1 cm.

Pe tipare - aici un tipar Burda - se indica liniile pe care trebuie sa lungesti sau scurtezi tiparul, daca iti este prea scurt sau prea lung. E vorba de liniile pe care le indic cu sagetile rosii.

Pe aceste linii am scurtat lungimea spatelui / fetei si a rascroiturii cu cei 1,5 cm calculati.

Pot sa va spun ca sunt multumita de rezultatele obtinute pana in aceasta faza. 

Experienta acumulata pana acum la tissue fitting m-a ajutat la realizarea corecta si mai rapida si a altor obiecte vestimentare. 

Desi la prima vedere pare costisitoare din punct de vedere al timpului alocat, etapa tissue fitting te ajuta in final sa minimizezi timpul alocat realizarii unui proiect de croitorie si sa reduci costurile materialelor utilizate, pentru ca un material taiat cu un tipar care nu ti se potriveste, uneori nu mai poate fi corectat.

In partea a doua va voi descrie problemele ramase nerezolvate in proiectul de mai sus (lungimea pensei din fata, montarea manecii). Deci... va urma.

Despre doua talente in croitorie: Doris si Otilia Gergely (1)

Cine sunt Doris si Otilia? Doua prietene de pe internet cu care discut in grup despre coitorie. Ambele sunt extraordinar de talentate. Invata repde si fac haine minunate.

Intai Doris acum, pentru ca pentru Otilia am o provocare de design pentru rochita viitoare, pe care o voi arata in postarea urmatoare. Altfel ar trebui sa scriu prea mult aici.

Doris vine din lumea IT-ului, lucru de care este foarte mandra de altfel. Si eu sunt la fel de mandra de mintea ei de IT-ista, pentru ca vine pe grup cu sugestii foarte interesante sau - cum a fost ultima ei idee despre care am sa scriu mai jos - pur si simplu briliante.

Ce parere aveti de inovatia ei de mai jos? Daca nu aveti nici o parere, cititi mai departe ca sa intelegeti de ce o gasesc brilianta.

In cadrul unui proiect pe care il facem impreuna, ea ne-a aratat urmatoarea poza, facuta la prima faza de 'tissue fitting':

Pensa este prea sus si rascroitura bratului prea mare, pentru ca lungimea spateleui in tipar este mult prea mare pentru ea.
Ne-am dat toate cu parerea, a spus si ea ce gandeste ca trebuie sa corecteze si pana la urma am ajuns (eu) la concluzia ca spatele trebuie scurtat, fiindca s-a masurat gresit (prea lung.) Doris a ajuns singura la concluzia ca unghiul umarului (shoulder slope) in tipar nu este corect fata de unguil umarului ei.
Bine, ii raspund, atunci du-te si citeste ce am scris eu despre metoda de control pe care o propaga Vogue (postarea este aici la mine pe blog: Verificarea tiparului: gatul si umerii) iar apoi incearca si tu si vezi ce iti iese. 
Paranteza. E mai simplu sa faci verificarea asta de la bun inceput, decat sa bajbai pana nimeresti exact cu cat trebuie modificat tiparul. Mai ales ca daca te probezi singura, este mai greu sa prinzi in ace de gamalie exact cat surplus ai, sau sa desfaci cusatura umarului si sa estimezi cat ar trebui adaugat.

Judy Neukam de la Vogue te sfatuieste sa iti desenezi conturul umerilor pe o foaie, pe care sa o prinzi de perete si sa compari umarul tau cu cel din tipar, ca sa vezi cu cat trebuie ridicat sau lasat in jos. 
Am crezut ca si ea va face tot la fel.

Dar ce credeti ca a facut nazdravana de Doris?!?! A pus sa i se deseneze cu creion dermatografic conturul umerilor pe faianta de la baie.

Iar dupa aceea a comparat tiparul cu umarul ei:

Si aici a facut ceva foarte, foarte destept. Atat de inteligent este ce a facut, ca mi-a trebuit catva timp sa pricep. Numai o minte precisa si iute de IT-ist sau de matematiciana putea gandi solutia asta.

Fiindca tiparul ei are rezerva de cusatura (seam allowance) nu ar fi vazut prea bine daca ar fi ridicat tiparul ca sa ii vina punctul gatului (seam line / linia de cusatura) de pe tiparul ei exact pe acelasi punct de pe conturul umerilor si gatului de pe peretele de la baie.
Dar cum nu trebuia masurat decat de la linia corecta a umarului si pana la linia umarului ei (de fapt controlezi numai un unghi), nu conteaza daca masori de la linia cusaturii (seam line) sau de la o linie paralela cu ea. Folosind linia paralela a tivului (egal) si-a asigurat vizibilitatea si poate masura mai usor (vezi prima poza).
Doris, fata draga, esti brilianta! Asa am sa fac si eu de acum inainte, pentru ca si eu am umarul mai drept decat cel din tipar (verificat deja).

NB! Daca insa umarul este cazut si vine sub linia de umar a tiparului nu vei mai avea acest avantaj de vizualitate buna, fiindca linia reala va fi oricum sub tiparul pust peste conturul gatului si umerilor. 
Pentru persoanele cu umerii mai ridicati decat umerii standard din Burda metoda lui Doris este de preferat metodei din Vogue (pentru ca si ei folosesc tipare cu rezerva de cusatura / seam allowance).

Dupa ce si-a verificat si corectat lungimea spatelui si unghiul umarului a ajuns la acest frumos rezultat. Sa vedem spatele mai clar in alte poze ca sa stim ca e bine. Nu stiu daca e scurtat bine. Parca vad linia de talie prea jos si poate are sway back (spate cambrat), care va trebui corectat. Pe urma maneca si pe urma schimbari de design, daca doreste sa foloseasca acest tipar pentru a copia diferite modele...

Doris, sunt foarte mandra de tine!
Sa nu uiti sa copiezi contrul umerilor tai pe o hartie, pe care sa o pastrezi. 
Judy Neukam il are copiat pe masa de taiat (cutting table) pentru ca il foloseste la fiecare tipar.

Ea si Otilia glumesc ca merg pe drumul lui Botezatu (sau Buzoianu sau cam asa ceva). 
Cum sunt plecata de mult din Romania nu am priceput gluma si am crezut ca este o expresie sau un proverb pe care nu-l (mai) stiu.

Ah, da, era sa uit. Am citit pe un forum reactia cuiva care incerca sa copieze un tipar facut pentru un fel de haina si sa-l foloseasca pentru alt tip de haina, 'ca sa nu se complice' cu desenarea unui tipar foarte simplu, de altfel. 
Te complici infinit de mult cu astfel de incercari, care au sanse minime sa reuseasca. Mai bine ceva munca preliminara pe tipar, pentru ca atunci cand tai stofa sa stii cel putin ca sansele de reusita au crescut.

Eu sunt adepta practicarii probatului tiparului (tissue fitting) si alicarea metodei Palmer & Pletsch pentru persoanele cu bust mai mare decat cupa C la sutien. Imi pare bine ca am convins si pe alte persoane de eficienta acestei metode in cazul incare folosesti tipare comerciale, care sunt facute pentru un standard in care nu te incadrezi.
De aceea am rugat-o pe Doris sa ne scrie ce crede ea despre tissue fitting. Inchei postarea cu parerea ei, care cred ca merita sa fie facuta cunoscuta si in acest fel. 

"Cat despre tissue fitting: este un pas obligatoriu pentru incepatoare, dar si pentru tipare pe care nu le-ai mai lucrat niciodata. Este util si cand materialul/tesatura lucrata este pretioasa, dar si daca vrei sa nu consumi prea multa tesatura de proba. Si nu in ultimul rand, este distractiva - imi place sa ma joc cu hartie, foarfeca, banda adeziva si creioane colorate :). Nici n-am simtit cat de repede a trecut timpul noaptea trecuta".

Spor la cusut. Happy sewing.

P.S. Am sa o rog pe Doris sa-mi dea voie sa adaug aici in viitor poza cu bluza ei terminata. Sunt sigura ca va iesi foarte bine.

P.P.S. Daca sunteti pe Lucru de Mana si aveti intrebari, Otilia Gergely va poate ajuta si explica, daca are timp, pentru ca a inteles in timp record despre ce e vorba si stie acum cum se face.

Lenjerie intima tutorial (cum se croieste un slip)

Fiindca tot am inceput... Am croit doua slipuri sau chiloti sau cum li s-or mai fi zicand in romaneste...


Tiparul este de la Merckwaerdigh (tiparul de baza, masura Large, penultima pe tiparul de jos). 
E un tipar pentru un slip cu talia inalta, asa zisul model 'BRIEF'. Daca linia taliei este desenata mai jos, obtii un slip pe sold (hipster). La fel si linia piciorului se poate modifica, obtinand un slip mai decoltat.

Am copiat modelul, dublandu-l, pentru ca am observat ca ma descurc mai bine cu plasarea tiparului pe un singur strat de material: imi e mai usor sa tai, sa desenez marginile tiparului si sa ma uit unde se poate plasa mai economic.

Eu am spatele cabrat sau curbat (swayback). Chiar ca nu stiu si cred ca nici nu am stiut vreodata cum i se zice in romaneste in croitorie acelui tip de spate, la care la toate fustele si rochille sau bluzele pe care le ai fac o cuta in spate, ca in poza de mai jos.

La fuste stiu mereu ca trebuie sa las linia taliei in mijlocul spatelui cam cu 1 cm -1,5 cm in jos.
La primul slip pe care l-am facut si la care am facut tiparul asa cum era desenat de Margreet de la Merckwaerdigh, mi-a iesit spatele prea inalt. Am vazut ca trebuie sa tai binisor, asa ca acum am taiat din tipar.

Corectia pentru SWAYBACK.
Intai am indoit tiparul si am desenat o linie perpendiculara pe linia de mijlocul spateleui (CB) de 1,5 - 2 cm. Apoi am dus linia cu florarul pana la coltul cu tivul lateral. Linia trebuie sa fie perpendiculara pe mijlocul spatelui la inceput, ca sa nu ai in talie un mic V la mijloc. E acelasi principiu ca la modificarea decolteului la gat.

Dupa aceea am copiat linia pe partea cealalta a tiparului.
Daca folositi un tipar 1/2 care se pune pe materialul indoit, nu trebuie sa tragi linia decat o singura data.
In poza de mai sus copiez linia, care se vede putin pe dosul tiparului.

Obtin acest tipar:

Dupa ce am desenat tiparul si am marcat linia de la mijlocul spatelui, am adaugat un tiv (seam allowance) de 1 cm de jur imprejur. Nu si la talie, fiindca slipul imi era oricum prea lung, fiind ... romaneste -:)))!!! scunda (1m54 inaltime). Am lasat deci linia taliei asa cum este desenata pe tipar si corectata, ceea ce inseamna ca fara tiv pierd punand elasticul aproximativ 1 cm (daca pun elastic lat de 1 cm) sau 1.6 cm (daca pun elasticul de talie de 1,6 cm).
Nu ma deranjeaza.

Am uitat sa marchez pe tipar un lucru foarte important si anume sensul pe care trebuie pus tiparul pe material. 
La lenjeria pe supraelastic nu avem 'linia firului' (grain line, tiparul asezat pe 'fir drept'), care este complet irelevanta in lenjerie, in afara de cazul in care vrei sa pui imprimeul de pe material intr-un anumit sens. Ceea ce conteaza este sensul in care materialul se intinde cel mai mult, pentru ca directia asta trebue (IMPERATIV!!!) sa fie in jurul soldurilor, adica paralel cu linia de talie si nu perpendicular pe talie!!!  La partea care se pune intre picioare este altfel: acolo directia de intindere maxima a materialului (greatest stretch) trebuie sa fie perpendiculara pe talie. 
Daca va ganditi bine e foarte logic: cand te asezi, se intinde chilotul orizontal de-a lungul fundului si se intinde si vertical in lungime intre picioare.

La Dini am pus piesa dintre picioare in sens gresit (de fapt ea are chiar sensul gresit marcat pe tipar, ceea ce am descoperit dupa ce am dupa ce citit despre regula asta in cartile lui Berverly Johnson si am vazut si pe tiparul de la Merckwaerdigh, care aplica aceeasi regula ca si Beverly Johnson. Am sa-i spun). Nu imi venea bine chilotul cand ma asezam. Dupa ce am schimbat sensul pe tiparul ei la al doilea chilot, a fost perfect.

Directia asta se numeste DOGS, ceea ce nu inseamna 'caini', ci este prescurtarea de la 'Direction of Greatest Stretch (directia celei mai mari elasticitati)'. Fiindca e usor de retinut, folosesc si eu DOGS ca Beverly Johnson, ca sa-mi aduc aminte ca nu e vorba de sensul firului.
Am repus tiparul meu pe original si am copiat sensul de la DOGS.

Pe urma am taiat linia noua a spatelui.

Iar am uitat sa va spun ca eu nu folosesc ace de gamalie la croit, daca nu e nevoie. Folosesc greutati ca americancele. Aici am niste suporturi de lumanari mici in ele, care sunt de marmura si deci grele si care imi tin tiparele la copiat si la croit sa nu se miste.

Adaugare pe 10 august 2013: acum am altfel de greutati de fixat tiparul pe material, rondele / washer cumparate de la feronerie (magazinele mari cu piese si scule pentru bricolaj). Motivul pentru care le-am inlocuit pe cele de mai sus ese ca sunt prea inalte si te dernajeaza la marcatul tiparului pe material sau la copierea tiparului din Burda sau alte reviste.
Uitati-va aici: Uneltele mele de croitorie (4)

Dupa ce am taiat tiparele pe linia tivului de un centimetru, am corectat tiparul de la spate ca sa ma pot folosi de tivurile egale. 
Dupa cum se vede, tivul din coltul de jos (linia soldului / picior) imi da un punct prea jos si ma va deruta cand voi incerca sa potrivesc tivurile ca sa cos la un centimetru, fara sa marchez.

Daca incerc sa potrivesc colturile, stric linia cusaturii, pentru ca ar trebui sa trag de spate sa ajunga in punctul de jos. De aceea acel colt trebuie taiat. 

In paranteza fie spus, asa se face la quiltuit, cand ai de asezat doua piese cu tivurile in unghiuri diferite.

Acum se potrivesc bine marginile / tivurile si imi va fi usor sa cos linia de pe sold.

Daca va uitati bine, tiparele sunt facute in asa fel incat fata sa fie 1/2 din perimetrul taliei sau al soldului. Ceea ce inseamna ca fata si spatele sunt egale in latime, un lucru care nu deranjeaza, cum ar fi la tiparul de torso pentru persoanele cu sanii mari.

La acest tipar - nemodificat pentru spatele curbat - as sti ca lungimea taliei la spate si cea din fata sunt egale. Pentru ca am schimbat linia de talie in spate, am masurat insa sa fiu sigura de lungimea totala exacta a liniei de la talie.  Imi trebuie aceasta lungime ca sa calculez cat de lung tai elasticul din talie. Am scris deja ca imi trebuie 80% din perimetrul taliei pe tipar.

Masor si scriu pe tipar, ca sa am in permamenta datele la dispozitie si sa nu trebuiasca sa masor de fiecare data cand fac modelul cu acest tipar, pentru mine sau pentru prietene.

Se masoara cu centimetrul pe muchie, ca mai jos. Centimetrul nu este pus cu precizie de-a lungul linii, pentru ca nu statea vertical si nu puteam sa fac poza. De masurat, se masoara cu precizie, dar numai pe linia cusaturii, nu pe linia taieturii, adica pe linia pe care am desenat-o la 1 cm.

Acelasi lucru l-am facut si de-a lungul liniilor pe care se va pune elasticul pentru picor. Atat in spate, cat si in fata.

Am notat pe tipar lungimea reala a perimetrului taliei si al perimetrului piciorului (fata + spatele).

Acum trebuie sa va mai arat ceva ce trebuie sa stiti, cand potriviti piesa dintre picioare la tiparul spatelui sau al fetei.
Trebuie sa se potriveasca linia cusaturii, nu linia tivulul in colturi. Linia tivului, care este paralela cu linia cusaturii la 1 cm, nu coincide pe tiparul de fata si pe tiparul piesei (crotch... iarasi nu stiu cum sa-i spun). Deci cand o potrivesc nu trebuie sa incerc sa potrivesc colturile, ci numai centrul (Mijlocul Fetei / Centre Front = CF).  O sa intelegeti cand voi fotografia pentru tutorialul la cusut. Vreau numai sa va avertizez sa nu va speriati ca raman acele colturi.
Ceea ce conteaza este sa se potriveasca linia de cusatura.

Acelasi lucru se intampla la spate, ba chiar mult mai vizibil, pentru ca e vorba de potrivirea unei curbe concave cu una convexa. De fapt coaserea acestor doua parti de tipar este cel mai greu lucru in facutul chilotului. Restul e floare la ureche!

Acum am terminat cu pregatirea tiparului si incep sa croiesc.

Dar intai trebuie sa determin care este directia DOGS: pe lungimea materialului sau pe latime. Nu pot pune tiparele in alt sens, decat cel indicat pe tipar.
Va previn inca o data ca daca nu respectati acest sens, veti avea un chilot mai putin reusit. Si sa nu va mirati ca trage sau nu sta bine pe corp.
Vestea buna este ca foarte multe materiale sunt BI-stretch, adica se intind in ambele sensuri cam la fel.

Cum aflati care este directia DOGS.
Se masoara pe marginea materialului 20 cm (eu am pus 10 inches = 25,4 cm, fiindca am planseta de taiat pe masa si imi e mai usor sa masor).

Avand o linie mai lunga pe masa, puneti unul din capete la o marcare pe care o tineti minte (la 5 cm de exemplu) si trageti de material sa vedeti pana unde se intinde si cu cati centimetri. Nu trebuie sa trageti foarte tare, numai pana cand simtiti ca materialul incepe sa opuna rezistenta. Notati la ce marcare ati ajuns.
Apoi repetati cu marginea de material la 90 de grade.
Partea care se intinde mai mult da sensul DOGS.
Marcati acel sens pe o margine de material. Eventual cu creta si intr-un loc unde nu incepeti sa taiati, ca sa regasiti sensul si data viitoare si sa nu mai fiti obligate sa repetati determinarea sensului de DOGS.

Acum puneti tiparul pe material.

Materialul supraelastic nu se destrama, asa ca se pot pune tiparele, pe care trebuie sa le tai, foarte aproape unul de altul, ceea ce inseamna economisire de material. Vezi cat de aproape de taietura l-am pus eu jos.

Metoda de mai jos de marcare imi apartine, lucru de care sunt foarte mandra - ca sa ma laud singura.
Marchez cu un stilou cu cerneala permanenta (permanent marker) si cu tiparul tinut in loc de greutati.

Trebuie insa sa aveti grija sa nu iasa pe masa sau pe ce desenati linia cu Permanent Marker. Eu am invatat de la Marta Alto sa pun mereu o hartie sub materialul sau tiparul pe care desenez cu Permanent Marker.

Avantajele metodei:
- marchezi cu precizie
- tivurile se taie (trimming), dupa ce ai cusut, la aproximativ 0,5 cm, deci marcarea cu Permanent Marker este pe matrialul care se taie!
- imi e mai usor sa marchez asa si sa tai materialul intr-un singur strat, decat sa tai de-a lungul marginilor unui tipar care se misca si sa nu vezi bine pe unde tai. 

Cea mai economica metoda de aranjare a tiparului este asta de mai jos (observati ca am sensul de la DOGS asa cum trebuie).

Calcularea materilului de care aveti nevoie.
Cu ocazia asta am vazut ca la un chilot cu talia (inalt) si de marimea Large nu pot scoate doi chiloti din 50 cm de material (pe lungime). Cred ca am nevoie de 0,60 cm.

Se vede clar ca am nevoie de cel putin 0,55 cm de material.

Daca veti cobori talia, veti avea mai mult loc de asezat partea dintre picioare spre chilot. Dar oricum perimetrul soldului pe tipar va determina cat de mult material trebuie sa cumparati. Presupun ca pentru o marime mai mare e nevoie de si mai mult.

Dupa ce am desenat toate piesele chilotilor, voi taia fara grija.

Nu va fi nici o problema daca va trebui sa intrerup si sa strang materialul, ca sa folosesc masa pentru altceva.

Dezavantajul sensului obligatoriu de la DOGS este ca se schimba luciul materialului intre picioare. In croitorie patesti asa cand ai pus gresit tiparul si nu tii seama de diferenta optica (materialul vazut de jos sau de sus arata mai inchis decat daca te-ai uita din sensul opus).
Aici nu este vorba de o greseala, ci de consecinta faptului ca ai un sens obligatoriu de pozitionare a tiparelor in functie de DOGS. Intre un chilot care nu sta bine si acel mic luciu, eu aleg comfortul.

Acum calculez lungimea pe care trebuie sa tai elasticul (adica 80% din talie si 90% la picior). Am notat datele complete pe tipar.
Stiu deci ca pentru acest model trebuie sa cumpar (aproximativ):
- 1,50 m daca folosesc numai un tip de elastic (de 1 cm).
Iar daca folosesc doua largimi de elastic diferite:
- 42,5 cm X 2 = 85 cm pentru picior (elastic de 1 cm)
- 60 cm pentru talie cu elastic lat.

ERATA! 
Am uitat sa adaug la picior lungimea piesei dintre picioare (una din curburile verticale care se vede in poza de mai sus trebuie si ea masurata cu centimetrul pe muchie). Este intre 10 si 14 cm, in general. In rest e bine. Abia cand am trecut la cusut mi-am dat seama ca una am facut la masurarea perimetrului piciorului si alta am scris. 
Mii de scuze pentru neatentie.

Uite ca am uitat sa arat cum se croieste captuseala de tricotaj de bumbac.

Pun partea de material care trebuie captusita pe tricotaj, o prind cu ace si tai in jurul ei. Si aici am cumparat un metru de tricotaj, pentru ca e mai economic pe termen lung, decat 10X10 cm din care trebuie sa arunc mult.
Din nefericire nu am avut la indemana o culoare mai potrivita. Trebuie sa-mi fac rezerve de bumbac de captuseala.

Am pus in sensul de la DOGS tiparul pe tricotaj, adica in sensul in care se intinde tricotajul cel mai mult = pe latime. In general ai zice ca ar fi trebuit pus in sensul in care merg ochiurile tricotajului. Dar am vrut sa am acelasi sens de elasticitate cu cel al partii captusite.
Daca am gresit rationand asa - ceea ce voi vedea la purtat - va voi spune si voi corecta aici.

Acum am terminat de taiat elasticul si am totul ca sa incep sa cos doi chiloti.

In postarea viitoare va voi arata cum o fac. Tot atat de detaliat, pentru ca imi place sa explic pentru incepatoare, sa poata face si ele pas cu pas dupa mine si sa inteleaga de ce trebuie sa faca ce scriu eu (ceea ce scriu am adunat din diferite surse de incredere).
Imi amintesc cat eram de derutata si mai ales plina de nervi, cand lucram in anii mei preistorici de croitorie si nu stiam ce trebuie sa fac sau cum sa fac.
Unele tipare au niste explicatii, pe care numai croitorii cu experienta le pricep, nu si incepatorii.
Va previn iar ca facutul lenjeriei este un fel de croitorie care da dependenta.
Sa auzim numai de bine!!!

Aceasta este Partea II din seria despre cusutul lenjeriei intime (chilotii).
Partea I: Ce trebuie sa stii in general despre cusutul lenjeriei
Parte III: Lenjeria intima (cum se coase slipul)
Partea IV: Lenjerie intima (tutorial) probatul - fitting lingerie)
Partea V: Lenjeria intima (tutorial) - aplicarea dantelei

Ar fi bine daca ati citi si acea parte, fiindca va spun de ce materiale aveti nevoie si eventualele alternative.